他用十年做出了油燜之王，讓無數人一邊享受，一邊排隊到淚流
鐵血闖武漢，燒出一段餐飲碼頭傳奇
13年前，29歲的李華廣帶著8個廚師兄弟，坐著綠皮火車風塵僕僕的從四川瀘州出發來到武漢，這是他們第一次來武漢。走出火車站，周老闆親自來迎接他們。那一刻，他從來沒想過，13年後的今天，他會成為江城武漢乃至全國知名的小龍蝦餐飲品牌靚靚蒸蝦的行政總廚。
13年前的這個決定甚至改變了他們的一生。
雖和周老闆尚未謀面，這個四川漢子還是毅然帶著8名兄弟來到江城闖蕩。一見面，周老闆覺得李師傅「對胃口」，李師傅認為周老闆「很巴適」，於是一拍即合，一轉眼就是13年過去了。
一開始，周老闆決定做一家川菜館。那個時候，為了了解武漢人的口味，周老闆帶著李師傅和這幫兄弟伙兒在武漢有名的菜館、酒樓吃了一個月，研究了市面上叫得上號的菜品，了解武漢人的飲食口味——武漢九省通衢，碼頭文化獨特的包容性，就連武漢人的口味，也是兼容並包，來者不拒。
3個月後，這家川菜館成為當年萬松園最火爆的菜館之一，100來平方的店子，高峰時期每晚有100多桌客人排隊。
正是這樣的經驗積累，兩年後，當周老闆決定轉型做小龍蝦後，李師傅才能成為他的得力助手，成就一段武漢餐飲江湖傳奇。
寒來暑往，轉眼10多年過去了，李華廣帶領一幫兄弟跟著周老闆齊心協力，硬是把「靚靚蒸蝦」做成了華中燒蝦界的頭牌。
而李師傅這些年印象最深刻的事情，莫過於靚靚油燜大蝦在10年間的7次產品升級背後的故事。
靚靚油燜大蝦的10年7次「變味」
90年代，油燜大蝦傳到武漢，武漢由此拉開了大規模吃「蝦子」的序幕。
在油燜大蝦剛流行起來的那段時間，武漢人三五成群，支起一張桌子，扯一塊一次性的桌布，將碗和筷子一擺，點一盤油燜大蝦、毛豆、幾瓶啤酒，一個「時髦」的夏日夜晚就拉開序幕了。
彼時街頭巷尾漂浮著油燜大蝦的味道，但是要問吃蝦的班子油燜大蝦到底是什麼味，誰也不能給出準確的答案，倒是參差不齊的燒蝦水平一度被人們所詬病。
（宵夜吃油燜大蝦最早從大排檔流行起來）
當靚靚開始做蝦之後，周老闆想做出代表武漢最高水平的燒蝦工藝，詢問客人們的吃蝦感受，老食客們很快提出：市面上的油燜大蝦，蝦肉不入味，希望能吃到有味兒的小龍蝦。
小龍蝦相比基圍蝦，殼厚了不少，普通手法燒制難以入味，周老闆一琢磨，「油燜大蝦應該按照顧客的口味改革！」
「那時我們就換著法子燒。」李師傅回憶說，決定改革時，所有人都沒有頭緒，畢竟小龍蝦文化才剛興起，做法不像如今那麼多，要想改革油燜大蝦的店鋪不在少數，但大多只是在原有的工藝流程上不斷嘗試。
但李師傅偏不照著原有燒法改進，「我們就想著怎麼符合顧客的口味，創新一個燒法。」
於是，李師傅帶領一幫燒蝦師傅，一人一口鍋，先按著自己的感覺燒，一次不行燒二次，二次不行燒三次；燒的覺得方法對了，就鑽研火候，火候鑽研出經驗了，就研究調料。
而做出來的蝦子，先周老闆嘗，周老闆嘗完他朋友嘗，意見匯總後再繼續改良，直到大夥都滿意後，才端上桌給食客評價，只有食客滿意了，這一輪的口味改革才算成功。
2008年開始，幾乎每一年味道都在不停的改良。
直到2015年那一次，靚靚油燜大蝦的口味直接被顛覆性的變了一種味道，這個時候，周老闆才覺得「是那個事」了。但是團隊還是不滿意，2017年再次對油燜大蝦的口味進行了改良升級，這一次，大家才覺得達到了近年來最滿意的水平。
新升級的油燜大蝦口味到底新在哪兒？
此次升級，油燜大蝦更加入味，在入味的同時減少了油量兼顧健康，掌柜可以保證，靚靚的油燜蝦是同類型蝦中油量最少的。
油減少了，但端上桌的油燜大蝦顏值不能降低，還需要油光發亮且入味，這就要考驗燒蝦師傅的火候功力了。火候怎麼掌握？滿滿一大鍋蝦，燒入味至少需要三四十分鐘，這個時間燒蝦師傅要不停的攪拌，才能保證蝦吃起來Q彈。
光有這些還不夠，好口味中，上好的純天然的香辛料是關鍵。自古川貴滇出上等香辛料，於是，李師傅就帶隊親自去四川、貴州等地採購最新鮮的香辛料。
比如，花椒必須得是四川漢源的大紅袍花椒，很純正的麻，不苦，辣椒要用四川的二荊條辣椒和貴州的朝天椒，二荊條增香，朝天椒添辣，再輔以茴香等超過20多種自然香料，多種香辛料如何搭配，也是經過了數以萬計的試味，才一步步穩定成如今的口味。
這些細微的變化，經驗老道的食客是能感知到的。資深食客只要撮上一口，就能分辨出「靚靚家」和「別家」有什麼不同。
「其實靚靚的變化，就是武漢人的變化，武漢這座城市的變化。」李師傅悠悠說道。
簡單而言，油燜大蝦的這10年7次改良，就像是一本「舌尖上的武漢」紀錄片。從武漢人剛開始去大排檔上隨便點一份蝦，也不管蝦的質量與口味；慢慢到後來越來越注意口味、食材、健康，乃至如今重視氣氛、服務、聊天與社交功能，全記錄在了一份份油燜大蝦里。
（靚靚火爆的場面）
靚靚美味傳承的「人情味」
靚靚現在全國有16家門店，每個門店都有幾十個燒蝦師傅。很多食客都會奇怪，這幾百個師傅是怎麼確保食客吃到的每一家「靚靚」口味一致？
其實，支撐菜品口味一致的功夫，除了產品工藝標準化和嚴格的品控，更重要的一點，是靠傳統手藝傳承的餐飲文化和一種人情味。
「我們都是採用師徒制，確保燒出來的小龍蝦口味一致。」李師傅說。
靚靚家對於燒蝦師傅的要求高，業界聞名。平均培養出一個燒蝦師傅需要兩三年，手藝全憑師傅手把手教徒弟，這是量產化的廚師培訓學校達不到的，也是靚靚家過去十年為什麼沒有大規模擴張開店的原因。
靚靚家除了師徒搭檔，還有不少夫妻檔，公司還會特地將夫妻檔安排在一起工作，武漢就成了他們的第二故鄉，他們也稱自己為「靚家人」，在哪兒都會帶有靚靚的印記。而這種人情味，最終都濃縮在了每一隻「靚靚蝦」身上，成為靚靚家獨一無二的美味。
如今，李師傅已經成了「李總廚」，更多的是做廚師團隊的培訓管理、品控和新品研發，去一線燒蝦的機會也少了，但他依然沒有離開他最鍾情的灶台，甚至覺得只有到了灶台邊人才會覺得精神，「真正熱愛廚師這份手藝的人，不管平時多累，只要站在灶台邊上，立馬就有了精神。」
每晚，送走最後一批食客後，他還會潛伏到各大美食平台搜看食客們對「靚靚蒸蝦」的評價。
用他的話說，「畢竟我們是手藝人，我們比其他客人更在乎這些評價」，而這些食客意見都會匯總成他們對菜品繼續進行下一輪口味改良和開發新品的依據。
而他的願望，就是繼續在靚靚研製新品，培養更多的「靚家人」，把靚靚家的美味燒到全國各地去。
大廚教學
沒有油燜大蝦的夏天是不完整的，在靚掌柜的再三邀請下，終於請到了掌勺師傅給我們傳授靚靚家做油燜大蝦的秘訣。
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