你青睞的那些時髦，其實都是軍裝 | 花生秀

06-07

　　《老九門》中，陳偉霆的定妝照一出即刻引爆話題。　　每個人都有軍裝情結，就像每個人都難逃制服誘惑。　　文/易帆　　今年暑假，迷妹們翹首以待的電視劇《老九門》終於開播，儘管劇情屢遭詬病，但也不出意外地成為熱門話題。　　男神的顏值自然是萌點之一，實際上賣的卻是軍裝誘惑的梗。細數那些年我們追過的男神，軍裝造型絕對吸粉無數，從民國劇《無心法師》《偽裝者》到現代劇《士兵突擊》《老九門》，無論哪個年代的男人，只要穿上軍裝，氣場立馬飆升。　　其實，時髦星人都知道，軍裝從未在時尚界消失，它像現代服裝史揮之不去的鬼魅，不時影響時裝設計的審美取向，不斷提供靈感。　　中國人的軍裝情結　　由於戰爭不斷，軍裝是中國的近現代服裝史中尤其突出的時尚元素。這股風尚潮流的最早發端，是孫中山把軍服元素的引入到西服改良中。　　辛亥革命爆發後，為了徹底與腐朽舊時代劃清界限，孫中山決定施行一些根本性的變革，這些變革體現在服飾上，便是「中山裝」——他在西服的基礎上，引入了英國陸軍軍服的樣式，融合設計而成。

　　藝人中最愛中山裝的當屬劉德華，他多次穿著中山裝出席重要場合。　　據說，中山裝的設計元素還有深層寓意：前襟四個口袋有禮、義、廉、恥的四維意義，袖口的三顆紐扣則寄託了「三民主義」，分別代表民族、民權、民生。由於孫中山本人在海內外的聲望，他率先穿著的服裝得以迅速流行於全國。後來，毛澤東與周恩來也常以中山裝造型示人。　　隨著新民主主義革命的深入，除了灰色粗布中山裝，八角帽、紅領章等軍服配飾一度成為進步青年的潮流風向標。但人們對軍服的狂熱到達頂點，還是在上個世紀六十年代。用軍服的整齊劃一來消滅自我個性，這一點在「文革」中尤為突出。此時，軍服與時尚無關，「老三色」更多的是一種政治色彩。「不愛紅妝愛武裝」，既模糊了職業身份，也模糊了男女性別，女學生剪短頭髮，穿軍裝系皮帶，腳踏解放鞋，以「安能辨我是雌雄」來追求男女平等，卻泯滅了女人的天性。　　後來，開放帶來的服飾風格多樣化，最終解放了軍裝的束縛。如今人們迷戀軍服，多是一種懷舊或儀式；當然，更多時候是因為世界潮流時常離不開軍服元素。

　　陳小春和應采兒的軍裝結婚照頗具特色。　　你所青睞的那些時尚單品，都來自軍裝　　在世界現代服裝演變中，軍服有著不可或缺的重要作用。作為戰爭的衍生品，它是具有強烈象徵意義的符號（武力、殘暴、血腥等）；戰爭結束後，它卻成為一種特定的流行元素立足於時尚界，在新的服裝範式和多樣的潮流配飾中留下自由叛逆的性格痕迹。　　軍裝設計的實用性與時裝設計的裝飾性結合，貫穿了整個現代時裝史。1911年，Burberry推出了第一款風衣，稱為Drench Coat，由第一次世界大戰中的英法士兵共同開發，通過Burberry品牌創始人Thomas Burberry修改後完成設計圖。　　這種風衣材質輕便，防水防風，符合作戰要求，深得英軍士兵喜歡，到了二戰時期更加入了雙排扣設計，並推出了短款。因為優越的功能性和瀟洒的設計感，這種風衣時尚在二戰之後被英國傳承下來，Burberry和它的Drench Coat也成為了「英倫范兒」和高品質風衣的代名詞，從此風靡全球。

　　查爾斯王子和黛安娜王妃也是Burberry風衣的忠實擁躉。　　無論是工薪階層還是時髦人士，最日常的時尚單品必是牛仔褲。牛仔褲百搭耐穿，隨意自由，喬幫主每次開新品發布會時穿的都是黑色高領毛衣配藍色牛仔褲，堪稱極客style的標配；而在演藝圈和時尚界，牛仔褲更是常青樹，「暮光之女」小K每次街拍雷打不動地寵幸「三件套」：T恤、牛仔褲、帆布鞋。　　關於牛仔褲的由來，有一種說法是來自舊金山淘金工人質地堅韌的褲子。實際上，牛仔褲的前身是16世紀的印度水手身上粗棉製成的褲子；它也曾是美軍制服，原因自然是滿足士兵對受力耐磨的服裝要求。據說，牛仔褲在歐洲市場的流行，是由於大批牛仔褲隨著盟軍進入歐洲戰場。

　　由於對牛仔褲太過喜愛，喬布斯一度想把它作為公司制服。　　近年在T台上頗有復興之勢的貝雷帽，也與軍裝淵源甚深。儘管貝雷帽最早的歷史可以追溯到15世紀法國西南部牧羊人喜戴的一種棕色羊毛圓形無沿軟帽，但這種帽子的流行純粹因為被各國軍隊所使用。　　一戰期間，英國派往歐洲大陸的遠征軍最早佩戴貝雷帽。貝雷帽真正大放異彩則在二戰時期，英國人組建的特種部隊以貝雷帽為最醒目的標識，帽子的不同顏色，則成為這些部隊的區分標誌。美國的特種部隊也以綠色貝雷帽為標誌服飾，黑色貝雷帽則是美國陸軍第117旅這支世界上最出色的假想敵部隊的官兵裝束。藍色貝雷帽屬於聯合國維和部隊，這支世界性聯合部隊因此俗稱「藍盔部隊」。英國皇家陸軍第五空中機動旅的官兵都頭戴一頂紅色貝雷帽，被稱為「紅魔鬼部隊」。　　在如今的時尚界，貝雷帽在功能與情懷之間演繹著浪漫主義美學。

　　電視劇《太陽的後裔》中，貝雷帽為宋仲基的英俊形象加分不少。　　潮流千變萬化，軍裝從未離開　　除了時尚單品，軍服還為時裝設計提供了許多靈感和元素——軍裝風能將男人塑造成挺拔英武的硬漢，也能讓女性展現幹練和瀟洒。　　時尚，是一個循環往複的浪潮。寬墊肩、雙排扣、金屬鎧甲帶來硬朗華麗之感，深受流行天王Michael Jackson喜愛；此起彼伏的迷彩風，則讓人更多地感受到自然與狂野的體魄，比如你們的老公宋仲基在《太陽的後裔》里的迷彩軍服look。　　顯而易見的是，軍裝風今年再次回暖，各大秀場都能看到軍裝元素，肩章、扣飾和貼袋被Anthony Vaccarello和Versace等品牌巧妙地與不同剪裁方式及不同材質結合，呈現出不一樣的視覺效果；而以軍用風衣起家的Burberry，則在繼承經典軍裝制式風格基礎上玩出新花樣，流蘇的運用使風衣多了幾分柔和。

　　2016年春夏秀場一覽。圖/VOGUE　　軍服穿越時空，在每段歷史中都承載著不一樣的意義，從戰爭年代到和平年代，軍服不斷變換著形態。在另一層面上，軍服能夠流行，與慾望有關。　　每個人都有軍裝情結，就像每個人都難逃制服誘惑。對男人而言，軍服背後既有尚武情結，又與榮光掛鉤；同時，它也透露著男人抵擋不了的性感魅惑：柔情似水的女性配上硬軍服和冷兵器，別有一番韻味。　　對女人來說，軍服則有一種女權主義色彩，它與個性解放有關；當然，聰明的女人在軍裝上講的是魅惑的策略，並非真要抹去身為女人的性魅力，雌雄同體向來是時尚界玩女權的老把戲。　　時尚，是慾望的舞台；只要與美和慾望相關，軍裝就不會離開。