我不遠千里，來你的殘垣斷壁，凝視你；
我揮霍著今天的光陰，去尋找你昨天的輝煌；
我身上艷麗的顏色，已經沁入你滄桑的心坎；
我傾聽著陌生的對白，
我壓抑著所有的情緒，
只為流連你，
超越所有言語和照片的風景，
並且，讓你的美，刺痛心靈。
如果可以，讓我迷失在你的懷抱里！
開始關注柬埔寨，並對吳哥窟產生強烈的嚮往源於一本書《五月的盛放》。「一站接一站，一站又一站 來到柬埔寨，來到叢林深處，來到沒有人的廟宇里，來到這些刻滿戰爭與和平、神抵與生靈的石階上，甲在讚歎，乙在驚呆，丙在拍照，丁這裡睡午覺 這就是柬埔寨。」看著那一季「五月的盛放」，讓我也注目關注這個開始「盛放」的國度，並開啟了這一季迷失的流淌。
吳哥是公元9-15世紀強大高棉王國的首都，歷代的高棉國王一再在吳哥興建寺廟、王城等，經過幾個世紀的精心雕塑，形成了寺廟遍布、王城巍峨的吳哥窟（小吳哥）以及宏偉的吳哥王城（大吳哥）。15世紀後被遺棄，荒蕪，逐漸被湮沒於原始森林。直至19世紀西方探險家發現遺失了數百年的吳哥，才組織了巨大的人力物力挖掘，才得讓這巨大的瑰寶重見天日，燦爛得讓全世界羨艷。
從吳哥回來，我一直在回味， 吳哥是什麼：是一座寺廟，是一個古城，是一代王朝，是一片遺迹，是一方朝拜，是一種藝術 ..
吳哥窟（也叫小吳哥或者吳哥寺）
吳哥窟日出 （吳哥Angkor 來源於梵語Nagara ,都市的意思）。太陽在它背後發著金光，吳哥窟最著名的三座蓮花蓓蕾寶塔，秀麗肅穆的印刻在泛紅的晨光天宇之中，她是柬埔寨王國的象徵，也是高棉名族驕傲的圖騰，如今更是柬埔寨王國國旗上的圖案。
整個吳哥寺以一條中央大道為中軸，層層遞進，中央大道兩旁裝飾七頭蛇形欄杆，祈禱著高棉大地的風調雨順。在通往主殿的途中有中央廣場、蓄水池、圖書館等氣勢恢弘的建築遺址。主殿建於三層台基之上，每一層都被重重疊疊的迴廊所團團環繞，迴廊上雕刻著無數精美絕倫的浮雕造影，令人目不暇接，攝人心魄。
記得《五月盛放》上說，無論你起得多早，總有比你更早的「螢火蟲」在你的前方。 黎明的暹粒街道黑魆魆沒有一絲的光線，迎著微涼的晨風，敞篷的TUKTUK車沒有一點阻擋，拉到吳哥窟的時候，前面的水塘邊早已擠滿了人，拿著相機、拽著心靈、拖著信仰！當太陽升起的時候，很多人已經離開，那時候我相信兩個字：守候！
也是在吳哥窟前面的這片標誌性的水塘前，來留影的人很多，我倒覺得這樣身披袈裟的和尚，才是這裡真正的主人。
吳哥窟與長城、金字塔和印度尼西亞壓婆羅浮屠，並成為「東方四大奇蹟」。
在吳哥窟中心塔，只有一個字能描述這匪夷所思的台階：窄；台階只能橫放下一隻腳板，陡；階梯角度為75度，險。台階凹凸不平且被人踩得缺陷打滑，沒有扶手欄杆。在下面觀望著白黃黑各色人種，各式各樣爬上天梯的姿態，簡直就是一個萬國大舞台。聽說曾經有個法國女人掉下來即刻身亡，她的丈夫悲痛萬分，在一邊天梯上自費修了一條木欄杆。
吳哥窟最初是為敬奉印度教神靈所建，但是今天已演變為佛教寺廟。在方形廣場的四個角上，各有一座石塔，而廣場中央矗立著一座更高的石塔，象徵神話中的聖山。無論印度教還是佛教信徒都相信，中間這個神聖的所在就是宇宙的中心。像這個眼前身披袈裟的人，他似乎在膜拜著宇宙的中心。
橘色的袈裟、心中的信仰，佛龕的背後，廊道的盡頭，總有他們的身影，他們才是廟宇里的精靈。
東方的浪漫和西方的傳奇，吳哥給了我一個又一個的神秘側影，誘惑我走近它，去觸摸它的靈魂。在這個柬埔寨的旱季里，吳哥就這樣以一種不負相思的美與我邂逅。
仰望的視角，曾經的吳哥王朝多少輝煌與辛酸的歷史，寫滿在這長著青草的黑色台階上。
精美絕倫的浮雕，在沉寂了幾個世紀之後，重放異彩。
在吳哥寺里探尋，每往前跨過一個門框，每向上踏過一層台階，似乎就離神所居住的「曼荼羅」世界越近，卻離人間越遠 .
一群上了年紀的老外，坐在台階上休息，斜陽從頭頂照進來。。。
參觀吳哥寺是一場挑戰視覺和想像的艱難「跋涉」，縱情目光也無法閱盡它汪洋般奔涌而至的美。
當地人已經把吳哥寺奉為神廟，引領著他們的精神和思想。。。每天，都有很多前來寺廟祈福的柬埔寨人。
身披袈裟的和尚，也用起了智能手機。。。是愛瘋，小米還是酷派? 哈，他是在了解吳哥的前世，還是在展望吳哥的來生呢？
吳哥寺每一層的迴廊上雕刻著無數精美絕倫的浮雕造影，令人目不暇接，攝人心魄。據說浮雕大多取材於印度著名史詩《摩珂婆羅多》與《羅摩衍那》的神話故事。
吳哥寺外面的走廊兩旁裝飾著蛇形欄杆，或許蛇是吳哥最強大的護佑者，在數百年的歲月里護佑者吳哥王城的和高棉大地的風華色彩。然而，今天再看它已經斑駁得讓人心疼。
在整個吳哥王城裡，有大大小小的寺廟600多座，在那個時代，強大的吳哥王朝是整個東南亞榮耀的中心。除了上面這個久負盛名的小吳哥寺以外，東梅奔寺、有著高棉的微笑美譽的巴戎寺、塔布隆寺、女王宮等，都給人留下不僅僅是震撼，還有那些輝煌過後的無盡思索。
東梅奔寺
東梅奔寺廟（EastMelbon）是由多層平台堆建而上，她共有三層平台，其中兩層平台四端皆有象形石雕，而另一層平台則為放置石獅雕像做守護狀。最上層平台，共建五塔，除了方形平台四端各一外，中央主塔立於中央並且最高。
如果說早已從書籍文獻中了解到吳哥的盛況，但那只是一個符號，一個扶搖飄渺的異域聖境。而當自己身歷其間，親手去觸摸這粗糙冰冷的石塊，舉起相機將這眼前的實景收入囊中，那種滿足感絕非一般感受。
似乎只有這個石頭獅子還有當年的威風。
這頭大象幾乎成了東梅奔寺的標誌。
那天太陽很大，我坐在東梅奔寺的石階上凝視繼而迷失，似乎是在感受信仰的魅力也折服於自然的力量。
巴戎寺
巴戎寺是除了吳哥寺另一處壯觀的地方。著名的「吳哥的微笑」石塔佛像群就在這裡。據說這佛像的原身就是高棉王國伽耶跋摩七世國王（Jayaviravarman VII ,1181-1220）。那神秘的微笑堪比東方之蒙拉麗薩，而巨大的臉龐又類似中國佛寺中的釋迦摩尼，寬額，扁鼻，大耳，厚唇，眼睛微閉，神秘而慈祥，充滿著佛教的尊嚴與寬仁，人與神高度的統一。千百年來靜靜立在那裡，在靜謐中俯瞰著輪迴的宿命。
這裡的佛，不似中國佛教中供奉在寺廟裡的泥菩薩那般濃墨重彩，衣飾華麗，透著一派世俗的喜氣；這裡所有的佛都以全用青石或褚土雕刻而成，而且所有的佛似乎是同一個面孔，厚厚的嘴唇，高顴骨，細長的眉眼半張半閉，嘴邊帶這一抹似有還無的笑意，分不清是男是女。這雕刻材質和表情的單一，非但不顯得簡陋，反而賦予雕像一種洗盡鉛華的純粹氣質。這一個個安詳而含蓄，神秘而富有魅力的面孔，被人們稱為「高棉的微笑」。
佛的微笑，走在吳哥，如行走眾神之間，四處都是佛的蹤影，或舞蹈，或微笑，或沉寂，或凝視
我坐在中間，在高棉的微笑下和他們一起感受柬埔寨傳統的禮儀
在單色斑駁的背景下，任何鮮艷的顏色都是最好拍攝的素材；我喜歡這種強烈的撞色感，暖色在冷色調里的衝擊。
塔布隆寺
塔布隆寺之所以現在非常出名完全拜託於好萊塢大片《古墓麗影》 。 安吉麗娜.朱莉帶來的視覺衝擊將塔布隆寺神秘與幽暗一同深深印刻在觀眾的腦海里。寺廟掩映在叢林里，正門並無強力的震撼感，相反略顯秀氣幽僻。。
又是一個強烈的對比。這個像是來自歐洲的女人，性感地坐在石頭上讀書，恬靜安詳的樣子，似乎自己是坐在歐洲一個極具情調的咖啡館，而不是周遭都是古樹盤根的吳哥塔布隆寺。她按照自己的時鐘搖擺，自然之手也按照自己的方式不斷雕琢和修飾著塔布隆寺。
我，從樹洞中鑽出來，晒晒太陽，透透氣。
塔布隆寺（TaProhm）就是借這種石和樹「不離不棄、生死與共」的離奇景緻，為來人構建了一個迷宮般的世界。走在園內，古木參天，道路撲朔迷離，曲徑通幽，熱帶雨林的潮濕給古舊的牆壁塗抹上濃重的石青色，苔痕斑駁，顯得幽深神秘，穿梭其間，彷彿倒轉回千年前的神秘世界。塔和樹是兩名互相抓著對方的摔跤手，只是這場比賽不是用分鐘而是以世紀來記時的。
女王宮
有人說「柬埔寨的吳哥給人的感覺是嫵媚、陰柔、凄美的，是女人；埃及的金字塔卻是粗獷、大氣、恢宏的，是男人」，這個說法可以讓女王宮很好的詮釋。女王宮距離吳哥寺25公里，其建築以小巧玲瓏、精緻剔透、富麗堂皇而著名於世，有「吳哥古迹明珠」和「吳哥藝術之鑽」的美譽。
女王宮以艷麗的色彩和精美的浮雕著稱於世，是吳哥古迹中風格最獨特和最精緻的建築群之一。BanteaySrei的意思是「女人的城堡」，據猜測是由女性修建和雕刻的。
不同的浮雕，不同的守護神，訴說著不同的故事。。。
從吳哥回來已經有一段時日，每每翻看照片回想曾經觸摸吳哥那一刻的驚喜或者悸動，自己的心似乎又回到清晨踏進的那一座空沒的神廟。。。那些似乎有著四維空間遐想的浮雕、圖騰，讓身心在周遭一片靜寂中迷失，繼而揪心的傷感又莫名的襲來，襲滿全身。。。
有關吳哥的旅遊線路及攻略，請關注下篇：吳哥，三日游遍你不得不去的奇蹟
另外一個小TIPs, 如果想在國外一邊看風景，一邊在自己的微博、微信上分享，WIFI是不可或缺。推薦一款適合的WIFI利器：@skyroam漫遊寶，我就是用它在春節期間遊走柬埔寨，偶爾還能搶到幾個紅包補貼旅費。嘻嘻!
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