巧用數碼相機閃光燈

06-07

大多數人使用數碼相機時只會使用自動檔拍照，所以對閃光燈的應用也就沒怎麼特別注意，覺得反正數碼相機自己會做出判斷，閃光燈該亮的時候就會亮。其實內置閃光燈的使用並不是那麼簡單，還是有很多技巧在裡面的。　　閃光燈並不能照亮鏡頭前的所有物體，只能照亮一定距離之內的物體。這就是閃光燈的有效工作距離。所有相機的說明書中都會給出在不同感光度設定下，使用不同焦距拍攝時閃光燈的有效工作距離，這一點拍攝之前一定要搞清楚。　　閃光燈的基本控制方法有如下幾種1.自動閃光：相機會根據環境亮度自動判斷是否需要點亮；2.強制閃光：不論環境亮度如何，曝光時閃光燈都會點亮；3.強制關閉：不論環境亮度如何，曝光時閃光燈都不點亮；4.防紅眼閃光：在拍攝人像時，閃光燈在快門打開之前會發出頻閃或長亮，使被攝者的瞳孔收縮，然後再點亮閃燈並打開快門曝光，以達到減輕紅眼的目的；5.加、減閃光強度：可根據需要，控制閃光燈的輸出強度。　　需要使用閃光燈的情況光線不足時的用法這是最常見的用法。在多數情況下，將閃光燈置於自動檔拍攝，都會達到令人滿意的效果。使用手動檔時，只要數碼相機提示快門速度過低，就應該使用閃光燈。　　光線充足時閃燈的使用需要糾正一個錯誤的概念，就是只有在夜間或光線不足時才需要使用閃光燈。實際上，即使在光線充足的情況下，都需要或者可以使用閃光燈。　　 1.逆光時：逆光拍攝時，因近景或近處的人物的亮度與背光的亮度比非常大，需要按遠景測光，並使用閃光燈照亮前景或近處的人物，否則遠景清晰但近景漆黑一片。　　 2.眼神光：在較近的距離拍攝人像或動物時，即使周圍環境亮度足夠，也可以使用閃光燈。其目的在於給人或動物的眼睛加上眼神光。這時，需要注意將閃光燈的輸出功率調低，或減檔曝光，否則會造成曝光過度或色溫失衡。如果使用長焦，拍攝在閃光燈有效工作距離之外的對象時，就不必減小閃光燈輸出功率或減檔。　　不需要使用閃光燈的情況音樂會、博物館、美術館等場所在這些地方拍攝時，一定要先弄清楚是否允許拍照；如果可以拍照，是否能用閃光燈等問題。不過，為了不打擾別人或破壞展品，最好還是使用三腳架，利用現場光拍攝。　　有自然光時拍攝固定物體拍攝固定物體時，如果有三腳架，即使快門速度很低，也可以不用閃光燈。因為使用閃光燈時，為了使近處景物曝光不至過度，相機都會相應提高快門速度或縮小光圈。如果遠景超出了閃光燈的有效工作範圍，遠景會出現色溫與近景不一致或曝光不足的現象。　　空氣中懸浮物較多時在比較暗的環境下，使用數碼相機內置閃光燈後，拍出的照片上經常會留下一些白色的圓斑，這並不是因為鏡頭臟或CCD有壞點，而是因為閃光照亮了鏡頭前方空氣中飄浮的微小物體，如塵埃、柳絮之類。避免的方法是降低快門速度，或不使用閃光燈。　　拍攝夜景拍攝夜景時一般都需要使用三腳架並長時間曝光，在這種情況下還使用閃光燈，照片會產生灰霧或反差降低。因此應避免使用閃光燈。　　拍攝剪影照片拍攝時，對亮背景（比如天空）測光，按前景對焦，曝光時前景會因曝光不足而產生剪影效果。如果這時閃光燈自作聰明地亮起來，前景就會被照亮。這樣一來，照片的效果就完全被破壞了　　小心使用閃光燈的情況反光表面如果鏡頭前面有和焦平面平行或垂直的光滑表面（特別是玻璃和鏡子），使用反光燈時要小心，因為這些平面會造成直接或間接的反光。直接反光比較好理解，比如你正對著玻璃窗或鏡子使用閃光燈時，照片上就會有刺眼的光斑。　　間接的反光一般不容易被注意到。如你面前桌子上鋪著玻璃板，使用閃光燈時，閃光燈發出的強光經玻璃板反射，會在四周的牆上或人的臉上留下一些亮斑。　　另外，給戴眼鏡的人拍照時如果需要用閃光燈，最好請他們把眼鏡摘下來，如果非戴不可的話，可以戴無鏡片的鏡架。　　還要注意一點，如果拍攝時畫面中有汽車牌照、尾燈、交通標誌時需要小心，因為它們都有反光層，在某些角度下會因閃光燈的照射產生非常強烈的反光。　　避免這些反光的方法是稍稍換個角度，使光滑表面不與焦平面正好平行或垂直。　　夜景人像在拍人物時，如需要同時把人後面的夜景拍攝到照片上，應使用較慢的快門速度，以便使背景正確曝光；同時，點亮閃光燈給人物補光，以保持曝光正確。拍攝這種照片時，應使用數碼相機自帶的夜景人像檔，或使用手動檔同時調整閃光燈的輸出功率。因為使用光圈優先或快門優先檔時，相機會根據前景的亮度自動調整快門或光圈值，結果常常是人物曝光正確而背景曝光不足。另外，因快門速度較低，被攝者一定要保持靜止，否則人物會模糊或與背景產生重疊。閃光燈加減檔需要加檔的地方因為數碼相機自動曝光的基準是18％的灰度，因此在光線不足的情況下需要拍攝有大面積白色的場景時，比如雪地，應把閃光燈的輸出調高，以免產生曝光不足的情況。　　需要減檔的地方一般在拍攝近距離的對象時，使用閃光燈容易造成曝光過度，因此應減少閃光燈的輸出功率。未使用閃光燈時的色溫偏低，閃光燈正常輸出時曝光過度，閃光燈輸出減一檔時曝光準確，減兩檔時曝光不足。　　另外，在拍攝有大面積黑色的場景時，應把閃光燈的輸出調低，以避免產生曝光過度的情況。　　其他需要注意的事項電池和充電器使用閃光燈拍照，電池會很快用盡。因此，外出拍攝時，最好帶上備電池或充電器，以免拍到一半時沒電。　　 LCD的使用與膠片相機相比，數碼相機最方便的一點就是拍攝完畢後馬上可以看到實際的效果。使用閃光燈後的效果有時不是很確定，所以，在拍攝完後應立即用LCD檢查照片是否有欠曝、過曝、偏色、反光等情況，需要的話可以立即重拍。　　周圍有其他人使用閃光燈時如果在你拍攝時，周圍還有其他人也在使用閃光燈，就需要小心。特別是在拍攝夜景時，因為需要的曝光時間較長，其他人的閃光非常容易破壞你的照片，造成曝光過度，畫面上不同區域的色溫不一致，照片上有灰霧等效果。最糟的情況是別人的閃光燈正好對著你的鏡頭閃亮，那效果就像你對著鏡子閃光一樣。　　紅眼的問題在昏暗環境下，因需要看清周圍的景物，人眼的瞳孔會張大。此時使用閃光燈拍攝時，就會產生紅眼現象。根據經驗，淺色眼睛（比如淺藍或淺灰）的人比深色眼睛的人更容易出現紅眼現象，而且也紅得厲害些。即使用了防紅眼閃光設置也沒什麼用。同樣，拍攝貓、狗等寵物時也會出現這種現象，只不過它們眼睛的反光除了紅色，還會有綠色或藍色。其實不必太擔心這個問題，因為用圖像處理軟體很容易改正，比如ACDSee中就有專門修正紅眼的工具。　　需要用機內閃光燈引閃外置閃光燈時把外置閃光燈連接到專用觸發器後，不需要閃光連線，就可以用數碼相機的內置閃光燈將其觸發。但注意一定不要使用防紅眼設置，因為機內閃光燈會在快門打開之前進行預閃，從而提前觸發外置閃光燈，造成其閃光與快門不同步。另外，有些數碼相機的閃燈在快門打開之前也會發出預閃以確定其輸出功率，這些相機就不能使用這種觸發方式，而要使用閃光連線。應用數碼相機閃光燈實例

　　左圖未使用閃光燈，參數為1/60s，F=6.3，右圖使用閃光燈，參數為1/60s，F=2.8，快門速度過低，就應該使用閃光燈。

　　上圖未使用閃光燈，近處的草曝光略顯不足，顏色不夠鮮艷；下圖使用了閃光燈，近處的草被照亮，增加了畫面層次。

　　左圖使用了閃光燈，因此有明顯的灰霧及圓斑，參數1/60s，F=3.5；右圖未使用閃光燈，參數1/8s，F=4.5。

　　上圖未使用閃光燈，參數為1/25s，F=3.2，下圖使用閃光燈，參數為1/100s，F=2.8。

　　需要拍攝剪影照片時一定要預先強制關閉閃光燈，這是實際的拍攝效果。

　　上圖未使用閃光燈，下圖使用了閃光燈，反光層在某些角度下會因閃光燈的照射產生強烈的反光。

　　左上圖為未使用閃光燈（1s，F=4.0），右上圖為閃光燈正常輸出（1/60s，F=3.5），右下圖為閃光燈輸出減一檔（1/60s，F=3.5），左下圖為閃光燈輸出減兩檔（1/60s，F=3.5）。=============巧用機載閃光燈慢速同步一樣精彩=========很多用戶不喜歡閃光燈帶來的強硬燈光，對夜晚拍攝摸不著頭腦，因此當光線條件不好的情況下盡量減少拍攝。其實只要掌握閃光燈的特性，合理是用，即便是一些便攜相機的閃光燈也可以營造出一些出乎意外又在情理之中的影像。編者按：光線是攝影的靈魂，有了光線便有了影子，讓相片平面上的物體變得更加立體；有了光線萬物的色彩更加鮮艷，再淡雅的表面都會反射出奪目的一面。在光線昏暗或者乾脆是夜晚環境當中，失去了光照的事物頓時變得毫無生氣，此時閃光燈成為補光和夜間照明的主要工具，相比自然光，閃光燈的光質要硬了許多，不過只要使用得當，從機載小功率直射閃光燈到專業的外接閃光燈，都可以營造出與眾不同的拍攝效果。今天我們就來聊一聊閃光燈當中的一種模式，慢速同步閃光。當四周環境的光線暗到一定的程度，相機即便調整到較高的ISO和最大的光圈，有時依然會面臨非常低的快門速度，在這樣的快門速度下，手持拍攝會變得相當困難。此時即便數相機的自動模式沒有強行打開閃光燈，有經驗的拍攝者也會手動開啟閃光燈進行必要的補光。在使用閃光等的時候，許多用戶都會遇到過很多問題，比如前景過曝背景黑暗或者整個畫面曝光不足等情況。因此不少用戶都對會認為閃光燈只是一個不得已才使用的輔助工具，使用它得不到什麼漂亮的照片。其實不然，閃光燈雖然的照射面積和延續性雖然不及自然光，但它是受到操作者完全控制的光源，我們可以控制輸出的色溫和強度，並且結合較慢的快門速度，收穫比平時更加特殊的拍攝效果。

慢速同步快門是閃光攝影當中的效果變化最豐富的一種，所表現出的虛實兼備的畫面流動感覺相當別緻。一些數碼相機當中的「夜景人像」模式正式採用這種模式拍攝，閃光燈照亮較近的主體人物，閃光過後快門繼續打開，讓閃光燈夠不著的較遠背景充分曝光，得到前後曝光接近的照片。「夜景人像」只是閃光慢速同步用來拍攝靜物的方法，如果將慢速同步拍攝移動中的物體將會得到完全不同的特殊效果：除了主體清晰之外，畫面上還能隱約留有物體運動的軌跡，周遭的環境氣氛也被渲染的更加熱烈，相比普通的照片，記錄下的是一段時間而不是一點上的時間。所以在弱光下採用閃光燈時，特別是記錄運動的物體，大家可以嘗試一下使用慢速快門，無論是前簾同步還是後簾同步，在閃光等點燈前後，搖動一下手中的相機，效果往往會讓你喜出望外。　很多用戶不喜歡閃光燈帶來的強硬燈光，對夜晚拍攝摸不著頭腦，因此當光線條件不好的情況下盡量減少拍攝。其實只要掌握閃光燈的特性，合理是用，即便是一些便攜相機的閃光燈也可以營造出一些出乎意外又在情理之中的影像。小貼士： 1、前簾同步和後簾同步是慢速同步的兩種模式。 2、拍攝時前簾打開瞬間，閃光燈閃光照亮前景，隨後完成曝光後簾關閉，稱之為前簾同步。前簾同步閃光時的影像會被之後曝光的影像遮蓋。 3、拍攝時前簾打開後閃光燈不工作，在後簾關閉前一瞬間才閃光並結束曝光，稱之為後簾同步。後簾同步可以得到具有動感的背景和一個蓋過背景的清晰主體影像。 4、拍攝靜態物體（比如靜止不動的夜景人像）時，兩種模式沒有太大的區別。 5、拍攝運動的物體時，前簾同步會在物體運動方向前留下拖影，而後簾同步與之相反，在物體之後留下拖影。相比之下，後簾同步拍攝的照片更加符合平時的視覺習慣。