時尚公司的穆斯林裝在法國引發爭議，事態已陷入僵局
Vanessa Friedman 6 小時前
對於自由社會的時尚而言，自由意味著什麼？自由是否包括穿自己想穿的，還有，賣自己想賣的？
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時尚的責任，究竟是對接納不同身份的寬容，對相互容忍與理解的促進，還是推廣一種特定的自由審美表達？
對一個據說很膚淺的行業來說，這個問題似乎沉重得可笑，這一行是賣衣服的，不是兜售政治經濟學的。然而，就是這個問題，現在把法國攪和亂了。從表面來看，爭論的是一股「風潮」——暫且這麼說吧——有越來越多時尚品牌推出了伊斯蘭教風格、或者叫「莊重」的服飾系列。導火索的是「布基尼」（burkini）的推出——這是種全身泳裝，包括長袖袍子、內部罩衫和配套的褲子，由 Marks & Spencer 出品。雖然在國際市場上這種款式已經出現 3 年了，但今年 2 月份才出現在網上。現在，各大品牌的這類時裝新款都遭到了攻擊。
2014 年，DKNY 設計了一個叫「齋月」（Ramadan）的膠囊系列，由更具遮蓋性的服飾組成（比如連體衣、到腳踝的襯衫裙和半裙），在中東地區出售。
次年，Tommy Hilfiger 和優衣庫也相繼推出了類似服裝。去年 H&M 拍的一個可持續環保時尚廣告《Close the Loop》里，出現了一個戴頭巾的模特。此外， Net-a-Porter 在網站上開設了一個新版塊，叫「齋月特輯」（Ramadan Edit）。
今年 1 月，Dolce & Gabbana 推出了一個有印花、蕾絲和波點的罩袍（adaya,寬鬆的全身長袍）系列，帶有配套頭巾，不只在中東地區賣，在倫敦、米蘭、慕尼黑和巴黎的精品店裡也出售。
這意味著，與 M&S 的泳裝一樣，這些衣服不再是只針對特定區域市場的次要系列，而是已經打入西方的主流市場了。
這一行業的演進基本上獲得了掌聲，Dolce & Gabbana 的產品尤其得到了讚許。「Dolce & Gabbana 的頭巾、罩袍系列為何如此重要」——這是紐約雜誌網站 The Cut 的標題；「DKNY 剛發布了一個齋月系列，美不勝收」，BuzzFeed 網站驚呼。
不過，最近法國的女權部部長 Laurence Rossignol 表示不能苟同。「問題的癥結在於社會對女性身體的控制，」她在接受法國最受歡迎的新聞電視網 BFMTV 的採訪時說，「品牌投資這類伊斯蘭教服裝市場的時候，他們就是在規避自己的責任，就是在宣傳對女性身體的禁錮。」
她後來的措辭更為激烈，把穆斯林婦女比作「心甘情願的奴隸」，結果在公眾強烈抗議下，又收回了這番言論。然而，爭議的閘門還是一下子打開了。
Laurence Rossignol，法國的女權部部長，反對設計師為穆斯林女性製作特別的服飾系列。圖片版權 Kenzo Tribouillard / 法新社 — Getty Images
不久後，以毒舌聞名的 Yves Saint Laurent 聯合創始人 Pierre Bergé 在 Europe 1 廣播電台接受了採訪，期間他嚴厲指責了面向伊斯蘭教市場生產服裝的品牌。「創意家不應該與伊斯蘭教服飾扯上關係，」他說，「設計師的存在是為了讓女性更美、更自由，不是為了與獨裁專製為伍，用這些可惡的東西強行把女性藏起來，讓她們過遮天蔽日的生活。」他還暗示說，設計師為了達到商業目的，正在利用這個歧視女性、強迫女性掩蓋身體的體制。 「扔了這些錢，保留點原則吧，」他說。
接下來，經常與《世界報》（Le Monde）合作的藝術家 Plantu 在 Facebook 上發了一則漫畫。標題是「Dolce & Gabbana 發布了一個罩袍系列，」畫中描繪了兩位戴頭巾、穿罩袍的女性，其中一位系著用黃色炸藥排裝飾的腰帶，她問：「下一條時尚腰帶什麼時候出來？」
然後哲學家 Elisabeth Badinter 也加入了行列，法國左翼周刊《Marianne》曾經稱他是法國「最具影響力的知識分子」。在《世界報》上，他號召人們抵制銷售伊斯蘭教時裝的品牌。
所有這一切上演的背景都是歐洲日益加劇的恐懼。雖然法國對任何錶明宗教身份的服飾都感到不適，這一歷史由來已久——禁止公立學校的師生戴頭巾，禁止公務員穿戴這些服飾，公共場所全面禁止面紗（niqab，罩住全臉，只露出眼睛的面紗）——但這迴避了一個基本問題：對於自由社會的時尚而言，自由意味著什麼。
一派人認為，社會契約要求，每個人要為世俗的集體社會服務，避免彰顯個人的信仰符號；另一派堅持認為，自由就包括穿自己想穿的（還有，賣自己想賣的）。
沒過多久，後者就開始對攻擊者予以反擊。#rossinolresignation（Rossignol 辭職）這個新的網路標籤出現了；「法國反對仇視伊斯蘭教聯合會」（CCIF，Collective against Islamophobia in France）發布了新聞稿，稱他們將就 Rossignol 部長的言論對她發起集體訴訟。
在迪拜生活的一位沙特電視主持人 Sarah Dundarawy 在郵件中寫道：「我畢業於美國波士頓大學，還在英國倫敦經濟學院完成了碩士學位。總地來說，我穿著很低調。在沙特，我出於文化尊重和便利穿罩袍。這讓我感覺壓抑嗎，感覺不漂亮嗎？當然不會。至於 Dolce & Gabbana 設計的罩袍系列，我看到了一種善意的姿態，還有吸引一大塊時裝市場的嘗試。」
上周，在凡爾賽宮舉辦的《紐約時報》奢侈品會議上，Bernard Kouchner，「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders） 的創辦人，法國前外交部長，被直接問及對此的看法。他擺擺手說：「這是自由市場。人們想穿什麼就穿什麼吧。」
事態陷入了僵局。
直接點說，引發這一事件的所有品牌都盡其所能地置身事外。誰也沒有發表公開聲明，有人問起的話，他們就很樂於提供「發言人」不得罪任何人的郵件。
「H&M 是一家從世界各地汲取靈感的國際時裝公司，」有一家這樣回復，「我們很驕傲打入了 61 個市場，歡迎所有受時尚啟發的人們，無論任何種族、性別、文化背景。」
「M&S 提供品類眾多的高品質泳裝，以便顧客們從中選擇，」另一家公司說。Dolce & Gabbana 簡單地說，對此事不作評論。
可以理解。即便在最有利的條件下，這也是個複雜問題，而且這種問題充斥著這個時代。沒有哪個品牌想排擠一群潛在消費者，不過這種沉默還是不算聰明。
從很多方面來看，時裝的歷史都是促進接納的；時裝搭建了與陌生事物、挑戰之間的橋樑，無論是關於宗教、性、性別還是跨越界限的挑戰、日常生活的挑戰。
這可以說是時尚最擅長的事情了，無論是把內褲外穿，讓女性穿褲子，讓男人扮女裝，還是對革命服飾進行重新設計。（想想那些毛皮襯裡的軍大衣。）
時尚強化了對抗，通過把曾經認為的外來事物「時尚化」，將其吸納、籠絡進來——到一定程度——再將其收編。無論這動機是道德的還是商業的，最終效果都一樣。結果才是最重要的。
將來會有更多探討這個問題的機會，因為這個話題不會馬上走遠。下個月法國第戎將上演一部戲劇，沒準會再次掀起這場論爭。這部戲由 Myriam Marzouki 創作，專門講述穆斯林女性個人與面紗的關係，名字叫做《這是我們自己的事》（Ce Qui Nous Regarde）。
當有人問 Dolce & Gabbana 為什麼做罩袍的時候，這家公司或許也可以這麼說。
翻譯 Alicia Lee
題圖來自www.backstagetales.com
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