爵士時代中的男裝

爵士時代中的男裝

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　　1919年，離經濟大蕭條還有10年，美國正處於它的青春期，人民熱愛財富，崇尚享樂，讚美愛情，渴望奇蹟和幻境，金子與理想發生著化學反應。斯科特·菲茨傑拉德記錄了大時代中短暫的歡愉，定義了一個有關「美國夢」的美好時期，並將之稱為「爵士時代」。此時，男性服飾達到了歷史上最成熟的時期，樣式變得現代和打眼。　　「柯立芝效應」與時裝偶像　　爵士時代擁有一種自上而下的風流。1921年，一位衣著考究、高大英俊的候選人沃倫·甘梅利爾·哈定成為當時的美國總統。他被汽車、石油工業的富豪們，以及飽受戰爭侵害的美國人民推到前台，以平庸的資質和壓倒性票數向世界宣布：某種和平安逸的生活即將到來。白宮的政治氣氛於是開始變得懶惰，辦公桌上散置著紙牌，高腳玻璃杯中斟滿威士忌，政客們在濃重的雪茄煙味里決定結束威爾遜的「戰時措施」，鼓勵投資，實行貿易保護政策，這些舉措帶來了上世紀20年代的「工業繁榮」。在毫無節度的奢靡生活後，任內的哈定於1923年病逝，之後，信奉「無為而治」的約翰·卡爾文·柯立芝遞補為總統，同樣放任自由經濟，使美國快步進入「咆哮的20年代」。　　「柯立芝效應」造就的時期，擁有眾多時裝偶像，他們身著三件套西裝，軟呢帽，闊腿褲，從老爺車上款款走下。他們大多是當時的權貴階層，引領的服飾風潮常與某一段社會、歷史的改變息息相關。政府年年都有預算盈餘，極低的失業率，使美國極度富有，服飾流行文化也逐步由英國向美國轉移。年輕人也開始放鬆了自己的行為和觀念，脫離了維多利亞時期一板一眼的著裝模式。溫莎公爵將燈籠褲這種運動休閑服飾，介紹到了美國。在1924年後，美國商界的成功人士開始花時間研究高爾夫，他們用菱格花紋襪、絲質襯衫、針織衣甚至是整套西裝來搭配燈籠褲出行。佛羅里達州上漫步著投資地產的淘金者，當這些紳士戴著軟水手帽，穿著燈籠褲走在街頭巷尾時，便會引起保守主義者和孩子們的圍觀。　　電影明星們也教會了民眾去追求奢華。從1920到1930年，約有280座豪華影院在美國拔地而起，默片與有聲電影交替上映。電影大亨們考慮到經濟效益，開始摒棄「導演制度」，轉而鼓勵「明星制度」。當漂亮的年輕人擁有了穩定的生活時，大眾便開始瘋狂地崇拜他們的服裝款式和處世態度。彼時最著名的演員之一，是那位充滿了異國風情的魯道夫·瓦倫蒂諾。這位意法混血青年有著一副揮金如土的做派：他乘坐頭等艙，開著借來的勞斯萊斯，牽著俄國獵犬出門，並把貂皮大衣、皮毛鑲邊的浴衣帶入公眾視野。曾有評論者這樣說：「如果誰把錢借給瓦倫蒂諾，他可能只是去購買一個純金的開瓶器而已。」魯道夫·瓦倫蒂諾酷愛雙排三扣的毛皮大衣，並堅持只扣住其中的兩顆，同時，他也是漢堡帽的熱衷者，他通常偏愛沒有絲綢圍邊的非正式款漢堡帽。由此，20年代的男性開始效仿瓦倫蒂諾梳油頭背發，並愛上了色彩鮮艷的衣服。　　由於豪華轎車剛剛興起，男性們擺脫了地域束縛，搖動曲柄，發動高聳的列剋星敦、凱迪拉克牌汽車，到處參加舞會。硝基拋光技術的發明，使得本來暗淡的汽車也擁有了奪目的顏色。與此同時，男人們除了領帶、帽子之外，還增加了另一種需要花心思的配飾——駕駛手套，以薄皮子製成，在手腕處縫有手套扣。相對於傳統的黑、灰、棕色，男士開始佩戴紅色、黃色等亮色系手套，並搭配同色系的絲質口袋巾。在光線稍微暗淡的屋子裡，年輕男女在秘密進行「愛撫派對」。彼時，節育的流行和婦女解放運動放鬆了男女關係，紳士們似乎只需關注自己的外表是否足夠吸引更多的女人。化妝品不再是妓女們的專屬，追求時髦的女孩們剪了短髮，開始嘗試穿上離地6英寸以上的裙子。在當時，一個足夠時髦的酒店，會摒棄管弦樂隊，轉而選擇這個時代最具魅力的聲音——爵士樂。在眾多跳著狐步舞的男女中，偶爾會出現一位身著制服的外國軍人，他的受歡迎程度似乎表示人們對於談論戰爭的熱情還未消退。　　比起雙排扣西裝，年輕時髦的男子傾向於穿駁領的單排扣西裝。更加講究的人，會在單排扣外套下穿上雙襟坎肩。爵士時代的外套，剪裁「性感」，肩膀略寬，腰線明顯，西裝的扣子在三到四顆之間，翻領的高度使它的風格明顯區別於任何時候的款式。具有一定傾斜度的西裝口袋，是當時高級定製裁縫們所運用的一種特別的視覺技巧，為的是將眾人的眼光引向穿著者的身體中間。西裝的上衣口袋越多，也就代表這套西裝越昂貴。到20年代的後半葉，牛津布袋褲越來越流行，它的褲腿相當寬，迎面帶有筆直的褲褶，底部有一小截捲起的褲口。它那寬大的屁股口袋足以裝下杜松子酒的扁平酒瓶，用於「隨時與心儀的女士享樂」。　　「禁酒令」催生「黑幫著裝」　　酒精是爵士時代最昂貴，也是最危險的消遣。憲法修正案將禁酒令無限延長後，喝酒變成了一種特權。地下酒吧的興起，讓女人能和男人一樣喝上蘇格蘭雞尾酒；派對主人若是未能在晚宴前奉上酒品，將被視為忽視了「基本的社交禮儀」。1925年，芝加哥私酒釀造中的富翁阿爾·卡彭開始掌權，他把美國變成了「敲詐勒索」之地，也將自己的「黑幫」著裝風格永久載入史冊。阿爾·卡彭喜歡從厄瓜多定製不同風格的帽子，他常常佩戴寬邊軟呢帽，用以平衡自己壯碩的身材。他微微向左傾斜的帽檐和叼著雪茄的形象，成為所有電影中黑幫造型的靈感來源。阿爾·卡彭以絲綢代替了傳統羊毛，製造了一批雙排扣、尖領樣式，以黑色、炭色為主調，上面畫有白色細線的昂貴西裝——它們被稱為細條紋西裝。他的波爾卡圓點領帶和高腰寬腿褲，在新聞記者的鏡頭前顯示出了威懾力和權勢感。儘管阿爾·卡彭本人的相貌十分普通，但是那些具有衝擊力的服飾，讓人們記住了這位義大利教父的長相。儘管如此，細條紋西裝也最終走進了國家元首，比如肯尼迪總統的衣櫥。　　熱衷服飾搭配之風吹入了社會的各個階層　　在菲茲傑拉德的小說《了不起的蓋茨比》中，男主人公邀請他已嫁做人婦的情人黛西來府邸參觀時，他塞滿西裝、晨衣和領帶的巨大衣櫥令這位普通人家的女性為之震撼，並在那磚頭一樣厚的襯衣面前痛哭起來：「這令我感到很傷心，因為我從沒見過這麼美的東西。」在小說中，蓋茨比的襯衫由英國買手精心挑選，分春秋兩季寄回本地，從薄麻布、厚綢，到法蘭絨質地，到條子、花紋、方格圖案應有盡有，顏色也涵蓋了珊瑚色、蘋果綠、淺紫等等。這些襯衫上面還綉著他名字的縮寫，精緻程度可見一斑。　　爵士時代的襯衫與今日不同，為了使原先質料厚重、顏色深沉的西裝外套變得活躍，它們衍生出了不同的性狀。其中以白領襯衫為標誌性款型。白領襯衫的領子通常可以拆卸，並配有優雅的法式疊袖和袖扣。當時，銷量榜上的領頭羊ARROW牌襯衫推出了一系列的插畫廣告——其上英俊、漫不經意的男模形象，正代表了在競爭社會裡練就出獨立精神的美國青年。這些廣告上的男性形象被統稱為「箭領男人」，我們今日所熟知的「白領」一詞，正是源自這些當年的廣告。　　相對於經典的白領襯衫，圓領襯衫和條紋襯衫則顯得更加時髦。如果不是難以承擔各式襯衫的下層勞動階層，或是非要出席相當正式的場合，人們多半會選擇圓領和條紋襯衫，來享受穿衣的自由與樂趣。20年代的襯衫領發展到極致，便是沒有領子。當蓋茨比穿著無領襯衫出現在公共場合時，他所有的朋友都感受到了冒犯。他們認為，像蓋茨比這樣有財富有教養的人不應如此。但過不了多久，無領襯衫的風潮便充斥了這些人的社交圈，為了防止移動而產生不優雅的褶皺，有的領尖會留有兩個小洞用於固定領子，精緻的金制領帶別針、領帶夾以及袖扣成為上流男士的首選。　　就像菲茨傑拉德在他的另一短篇小說《像麗茲飯店一樣大的鑽石》中描繪的那樣，壞事暴露的富豪曾將鑽石舉向天空，試圖賄賂上帝，以保護其安然無恙。這種毫無節制的幻想主義和幽閉自大的情緒充斥在爵士時代的10年中。1928年，一位向銀行家諮詢股市的人得到這樣的回復：「牛市已經持續了太久，它很有可能馬上下跌。」但沒人願意相信，總統赫伯特·克拉克·胡佛也會在歌舞昇平中上任。1929年10月24日，紐約證券市場崩潰，美國開始了歷史上最嚴重的經濟危機，並影響了整個資本主義世界。據《浮華時代：美國20世紀20年代簡史》的作者弗雷德里克·劉易斯·艾倫記載，在爵士時代的末期，女人不得已延長了工作時間，蓄起長發穿上長裙；男人們回歸講究禮儀的傳統，戴著長長的白手套、絲質禮帽，身著燕尾服出席聽證會。經濟危機改變了美國男士的性情和生活方式，他們需要撿拾起對現實的責任感，也不願再穿著及腰套裝出席各大舞會。　　彼時的美國紳士們開始了解到這樣的現實：祖國並不是「無所不能」的，但他們並沒有失去赤子之心。劉易斯·芒福德在30年代初宣稱：「失敗的情緒已經死亡……我們還能齊聲說『還未開始戰鬥呢』。」迄今為止，GUCCI、RALPHLAUREN等品牌仍在從那個時代汲取靈感，《藝術家》、《午夜巴黎》等電影，也不斷地將人們拉回那個年輕而早竭的夢境。爵士樂是最有腔調的美國國樂，爵士時代的服飾也顯得充滿雄心壯志和樂觀主義精神。2011年，超模凱特·莫斯穿著由約翰·加里阿諾設計的復古象牙色斜裁禮服裙，與身著藍色雙排扣西裝的新郎步入勞斯萊斯婚車。她說，婚禮的靈感來源就是《了不起的蓋茨比》。「到處都是柔焦效果，我終於擁有了屬於20年代的那種夢幻的調子。」凱特·莫斯這樣說道。　　摘自《三聯生活周刊》2013年第2期 作者：朱魚
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