攝影主講：天歌的傳說 一、照相機的結構和原理 照相機整體上可以分為兩大部分——機身和鏡頭。在拍照時，光線由鏡頭進入，然後傳到機身內部的感光元件上，感光元件來感受這些光信息，進而將光信息轉化為圖片。
1、相機個部分名稱
2、液晶監視器拍攝設置顯示
3、取景器內的顯示
4、模式轉盤詳解
二、攝影基礎教程 | 曝光三要素
曝光是指一個過程，簡單來說就是外界景物通過鏡頭並且在相機感光元件上成像的一個過程。 具體是指針對不同拍攝對象所處的光線環境，洽當運用相機上光圈和快門的組合，來控制通過鏡頭到達感光材料上的光線強度，是感光材料記錄影像的過程。 影響曝光的主要有以下三種因素，即光圈、快門、感光度（iso），也稱作是曝光三角。所謂曝光三角，就是指光圈、快門及ISO，調整這三項就會影響照片的曝光值 (EV，即exposure value)，所以要得到恰當的曝光就必須要懂得平衡這三角，例如想要提高照片的曝光程度，就要推高ISO、減慢快門或是開大光圈，所謂 Auto 模式其實就是由相機代替你來進行這操作。圖中綠色的是光圈，藍色的是快門，橙色則是ISO，標示來做甚麼呢？其實曝光三角除了影響曝光值外，同時還會帶來三個重要的影響，從圖表就會看得到︰1. 光圈影響景深2. 快門影響動態模糊3. ISO影響雜訊
曝光三角簡易圖表 1.1光圈 光圈大小用f值表示f=鏡頭光圈的直徑/鏡頭的焦距f 值越小，光圈越大，在同一單位時間內的進光量便越多，而且上一級的進光量剛好是下一級的兩倍。因此，在拍攝過程中光圈有很強的實用性。例如光圈從f8調整到f5.6 ，進光量便多一倍，我們也說光圈開大了一級。f5.6的通光量是f8的兩倍。同理，f2是f8光通量的16倍，從f8調整到f2，光圈開大了四級。對於消費型數碼相機而言，光圈 f值常常介於 f2.8 - f11。此外許多數碼相機在調整光圈時， 可以做 1/3 級的調整.
光圈除了控制進光速率以外還有一個很重要的功能就是控制景深。景深是指在照相機鏡頭或其他成像器前沿能夠取得清晰圖像的成像所測定的被攝物體前後距離範圍。景深淺時我們可以獲得背景虛化的效果來突出主題。我們看一張非常玄妙的圖片來彰顯這篇推送的專業性：其實直觀的看就是這樣的：
光圈越大 景深越小（背景越虛）圖片越亮光圈越小 景深越大（背景越實）圖片越暗
光圈值：f/22
光圈值：f/2.8 1.2快門速度 快門是指數碼單反相機鏡頭前阻擋光線的機械開合裝置，他的作用是控制光線投射在感光元件上的時間長短，進而影響最終的曝光結果。快門用快門速度來表示，通常用「s秒」做單位。 高速快門的作用主要是拍攝一些運動的場景，可以凝固動作，獲得清晰的圖像，比如賽跑，各類比賽，飛翔的鳥，還有滴落的水滴。 慢速快門最主要的作用是增加曝光時間，比如夜景拍攝，環境光很暗時為了曝光正常不得不用慢速快門（這時估計的用三腳架了）
快門速度越慢 曝光度越高（照片越亮）；快門速度越快 曝光度越低（照片越暗）。
快門速度：1/600 s
快門速度：1/50s 1.3感光度
在數碼相機領域，感光度是指相機中感光元件（CCD或CMOS）對光線的靈敏程度，也可以說是影響感測器產生光化作用的能力。一般以ISO數值來表示感光度的大小。 提升數碼相機的ISO是通過兩種方式實現的：1、強行提高每個像素點的亮度和對比度；2、使用多個像素點共同完成原來只要一個像素點來完成的任務。所以數碼相機提升ISO以後對畫質的損失是很大的。風光攝影一般 設置50 80 100 200 400人像 200 400 800 可能稍高點都可以新聞攝影可能稍微高一點 為了拍的到 拍的清楚感光度是拍攝時最基礎 最先設置的一項，再配合光圈 快門就可以得到一張曝光正常的照片 iso：1000 iso：100 感光度越高，畫面越容易出現噪點（即畫質越差）。但是高感光度可以讓我們使用更快的快門和更小的光圈
不同感光度下的細節對比 有關曝光，還有三個特別重要的概念是：過曝，欠曝，寬容度。——過曝即畫面某處接受光量過多，亮度過高 照片泛白，甚至呈現純白色。——欠曝即畫面某處接受光亮過少，亮度過低 照片泛黑，甚至呈現純黑色。過曝與欠曝既是不足，也是我們可以利用其創作的元素。 而寬容度則是感光元件所能正確容納的景物亮度反差的範圍。 打開手機、相機向太陽（或者天空）對焦，你會發現地面的景物完全隱沒在了黑色中。這種現象就是由於太陽與地面的景色亮度差別過大。相機的寬容度不足以同時表現這兩種亮度的景物同時有一個有趣的現象是：我們的人眼可以在看到明亮的天空的同時看清較暗的地面。這是因為咱們的人眼太強大了，這是神奇的大自然的力量，人眼的寬容度遠超現在市面上任何一種感光元件。所以我們的眼睛可以看到更豐富的世界。
一張圖總結光圈、快門、感光度
三、拍攝模式
一般的相機主要有四種拍攝模式：M (全手動)S/TV(快門優先)A/AV(光圈優先)P (全自動) M檔你可以手動調整相機的所有參數，獲得任何你想要的畫面效果。但是需要一定的經驗才能駕馭。S/TV檔你可以手動設定你想要的快門，然後相機會自動計算出需要的光圈值進行拍攝。可以在較方便拍攝的同時控制記錄光信息的時間。A/AV檔你可以手動設定你想要的光圈值，然後相機會自動計算出需要的快門值進行拍攝。可以在較方便拍攝的同時控制畫面的景深。P檔即自動檔，方便快捷，相機會記錄他認為清晰的畫面，對焦拍攝即可。但是缺點是人對畫面的掌控較弱。創作空間小。 四、測光與曝光補償
簡單說來，測光就是相機通過某些演算法，通過對周圍光信息的分析得到我們所需快門/光圈值的過程。相機測光的模式不斷發展，在這裡介紹幾種最重要的測光模式
1中央平均測光中央平均測光是指相機主要考慮畫面中間光情況的測光模式。對周圍輔助考慮。適用場景參考：日常快照
2點測光對畫面中某一點為主進行測光（個人最喜歡的測光模式）適用場景參考：藝術照（人像攝影逆光拍攝），新聞照片，舞台照片，在熟悉後適用於一切場景。點測光，顧名思義就是對一個點測光。與我們常說的「點」不同的是，點測光的「點」一般指的是取景範圍1%-5%的區域。對這個區域測光，從而讓這個區域在拍出的照片里呈現0EV的影調，也就是18%灰。一般常用於攝影師需要極力保證某區域曝光的時候。點測光的目標區域即測光點僅為畫面整體面積的1.5%到3%（具體比例因相機而異），測光點位置在默認情況下位於畫面正中央。有些相機也可以將測光點自動設為當前處於激活狀態的自動對焦點，這在拍攝主體偏離畫面中心的時候，就變得非常實用了。如何使用點測光，確保你的拍攝對象得到正確曝光
3評價測光對畫面進行分割後對每個區域進行獨立測光之後加權平均得出結果的一種測光模式。畫面整體較為均衡。適用場景參考：風景，抓拍 但是相機是個傻子，相機沒有終結者那樣高的人工智慧，他最初的測光原則只是：把東西拍清楚，無法獲得較暗或者較亮的畫面效果。相機測光的結果很多時候並不能讓我們滿意。這時候我們便需要一個重要的功能：曝光補償。我們可以通過設定曝光補償來向相機發出「朕要暗一點的照片」和「朕要亮一點的照片」的指令。相機則自動根據我們的指令在計算光圈、快門時進行調整。
曝光補償例圖 直方圖 當我們拍好一張照片的時候，如何知道是否曝光正確了呢，這個時候，相機的直方圖就派上用途了 在數碼單反相機上顯示直方圖，對於大多數數碼單反而言，在回話數碼照片時，只需要按住機身後背上的DISP或者INFO按鍵即可顯示直方圖
那麼如何看直方圖呢 直方圖是關於亮度分布狀況的柱狀圖，它的橫軸是亮度，左邊代表最黑，右邊代表最白，它的縱軸是像素數量，由上至下像素數量越來越少，對於絕大多數曝光正常的數碼照片來說，在直方的橫軸上都應該有像素分布，而對於曝光不足或者曝光過度的數碼照片來說，其橫軸的最左側或者最右側是沒有像素分布的。直方圖用於幫助我們精確判斷曝光是否正確。
直方圖各區域表示意思。 對焦
通過照相機對焦機構變動物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的過程就是對焦。現在的相機通常帶有自動對焦。即在你設定好對焦點和對焦模式後相機通過內置電機等裝置自動幫助你完成對焦過程。但是面對如毛髮，磨砂玻璃等精細/特殊的質感時相機的自動對焦系統可能失靈這時候便需要我們無可奈何地來手動對焦。大家在高中時一定都玩過顯微鏡，手動對焦就像玩高中顯微鏡的准焦螺旋一樣。把對焦環左轉轉右轉轉，找到最清晰的位置即對焦成功。 焦距與變焦 不知道大家有沒有用手機拍過月亮，看著又大又亮的月亮在天空中不用自主的掏出手機拍照。然而拍出來的月亮就成了一個小亮圓斑。好單純好不做作，和天上掛著的那個妖艷賤貨完全不一樣。小時候的我對這個問題也是非常費解，後來長大了多讀了些書才知道，產生這種現象就是所謂「焦距」的原因。焦距由相機的鏡頭控制。焦距影響我們可以拍攝到的畫面角度。
焦距越小的鏡頭可以拍攝越廣角的畫面。但是物體相對我們看到的會更小。（手機上的鏡頭是焦距很小的廣角鏡頭，這就是為什麼我們用手機拍不了月亮）焦距越大的鏡頭拍攝角度越小——帶來的是可以將遠處的景物拉近。換句話說，透過長焦鏡頭拍攝就如同透過望遠鏡來看世界一樣，遠處的物體變大了，但是我們的視野窄了。
在相同位置用50mm焦距的鏡頭拍攝：用200mm拍攝：Tips：人單眼的焦距大概是50mm 焦距除了影響我們可以拍攝到的角度，還可以影響相片的景深——就是我們講光圈時提到的玄學小夥伴。焦距越大的照片景深越淺，焦距越小的照片景深越深。所以鏡頭焦距也是我們控制畫面背景虛化程度的重要手段之一。與焦距緊密相關的一個概念叫做變焦。變焦，就是改變焦距。變焦分為光學變焦和數碼變焦，光學變焦是通過調整鏡頭內部鏡片位置來視線焦距變化。變焦單反鏡頭扭一扭變長變短就是在進行變焦。一個鏡頭的光學變焦倍率越大則他可以拍攝的焦段越廣，適合拍攝更多的題材。但是與此同時，變焦倍率大的鏡頭往往成像質量不如變焦倍率小的，變焦倍率小的不如定焦頭。俗話說「什麼都會的人往往什麼都干不精」，對於鏡頭我們也可以這麼理解。而數碼變焦有一個更為接地氣的名字：「放大縮小照片」。數碼變焦其實僅僅是相機對對感光元件上感受到的光進行後期處理然後得到部分放大或縮小的照片的過程。因為鏡頭結構沒有變化，那麼照到感光元件上的光信息則沒有變化。一切操作僅僅是軟體處理而已，沒有太大的實際意義。絕大部分手機都是一個超廣角定焦鏡頭，在拍照時可以對畫面放大縮小就是在數碼變焦。所以說其實手機用最廣角端拍攝再裁剪放大，和拍的時候就放大拍攝得到的相片是沒有太大差別的…… 針對新人大約分以下幾點來說吧1.了解你的相機2.需要了解的幾個常識名詞3.認識相機與光的關係4.操作5.構圖6.色彩7.後期8.小建議———————————————————————————————————————————1.了解你的相機首先如果要快速入門，我的第一個建議就是要了解你自己的相機，就像了解你買的一部新手機一樣。而了解自己的相機最好的方法就是說明書，很多人會忽略相機的說明書，但我認為相機到手後認真讀說明書還是很重要的啊，我第一次用相機時不看說明書，全憑自己摸索慢慢把相機摸熟，著實花了一些時日，比如現在我買了一個新的相機，無論我對以前的相機有多了解，我也是必然要去看說明書的。可以對著說明書慢慢把相機上的按鍵操作熟悉一遍，至少要知道哪些功能在哪個位置。2.需要了解的幾個常識名詞針對新人先說幾個剛接觸就要大量碰到的幾個名詞光圈如F1.8、F11、F22我們會經常碰到這樣的叫做光圈的數字，我把光圈理解成相機的一扇門。光圈越大就像一扇門開的越大，那麼進來的光線就多；光圈越小就如同一扇門只留一絲縫，那麼進來的光線就少。比如你的相機光圈範圍是F1.8-F22，那麼這扇門開到1.8的時候進來的光線就最多，而開到22的時候就最少。快門如1/1250、1/250、1/160這些我們經常碰到的快門數據，我把快門理解成開門和關門，比如當你的快門速度是1/1250時說明這扇門只開了1/1250秒，同理開門速度是2時說明這扇門只開了2秒，那麼顯然這扇門開了2秒進來的光線要比1/1250進來的多。這就是快門，控制光線進來時間長短的功能。ISOISO即感光度，新人大可不必理解它的原理，只需記住感光度越大，照片越亮，照片噪點越多；感光度越小，照片越暗，照片噪點越少。那麼我們是不是就要一味的追求噪點越少感光度越小呢？並不是，因為當感光度變小時，照片變暗，我們就需要通過增大快門和減小快門速度來是照片正常曝光，所以上面的三個數據是相互影響的。現在的單反相機ISO提到一兩千都是沒有太大問題的。白天正常光線下拍攝基本一兩百都可以應付。夜晚拍攝可以將ISO提高，一般提高到1600左右也是沒有什麼問題的。以上三個是初期新手經常會遇到的和攝影非常重要的「光」有關係的名詞。3.認識相機與光的關係其實這裡要說的就是非常淺顯的相機拍攝的原理，相機其拍攝的最基本的原理在於「光」。有的人拍照的時候經常會有拍出來的照片漆黑一片或一片亮白的情況，這就是照片曝光不足或曝光過度產生的。針對新人我建議先拍攝一些曝光正常的照片，當你成了老手對光的掌控能信手拈來的時候曝光正常對你來說並不是很重要。其實我看很多新手的照片其問題也主要在曝光和構圖這兩個問題上。影響曝光的幾個功能主要有光圈、快門、ISO、測光、曝光補償等，可能新人咋一看感覺這操作起來會特別麻煩，所以我們下面說到的操作中有模式的選擇，用以減輕操作負擔。4.操作這裡要說操作了，恩，你想要拍一張什麼樣的照片呢？模式選擇首先是模式的選擇，新人我建議選擇光圈優先，就是「A」檔位，如下圖。事實上我絕大部分的情況下也是用A檔，在A擋位下你可以設置你要的光圈大小，快門速度會自動隨它變化，所以快門就不用管了。其它模式有全自動模式、快門優先、M檔(全手動模式)等。我一般不建議新手用M檔，當然M擋是自有它的樂趣，視拍攝環境而定，一般拍攝新手是無需用到M檔的，我還是把這個一般拍攝量化一下吧，就是99%的情況下用不到M檔。快門優先，即圖中的T檔，有的相機是S檔。我T檔用的少，基本無照片產出，所以干講吧，當你的拍攝對象對快門時間有比較高的要求的時候，比如需要高速快門或長曝光，這時就用這個T檔。切換到T檔你可以設置快門速度，這時光圈會自動隨它變換，就不用管了。[圖片]光圈選擇同時光圈會影響到的還有照片的景深，光圈開大的景深效果就是一般人說的背景是虛的，如下圖可以看到貓咪背後的背景是被虛化了的，這張照片的光圈是F1.8，F的數值越大景深越大。[圖片]光圈開小（F數值大）就能得到景深較大的照片，如下圖，可以看到照片的景深較大，就是「一切都很清楚」，這張照片的光圈是F11，如果再開到F22在照片中的這種環境下也是允許的。[圖片]對焦還是拿上面貓咪的那張照片來說吧，它的焦點在貓咪的嘴毛那一塊（其實想放在鼻子上，奈何它動來動去），這個時候你不能把焦點放到後面的路燈或者垃圾桶上了啊喂。在用大光圈拍攝虛化景深小的照片的時候要特別注意對焦是否準確，一般拍人的時候啊我們把焦點放在眼睛上，當然了，也是看你的照片要表達的東西，焦點一般是要放在你要表現出來的東西上的。測光上面我們說到的曝光不足和曝光過度其中就有測光的影響，測光依拍攝場合而定，一般場合下我建議新手用平均測光，在光線較極端的情況下點測光是非常好的選擇。當然這裡要說的是要得到一張曝光合理的照片測光點的選擇也是很重要的。有時我們拍風景的時候應該會遇到這種問題吧「對著天空測光照片拍出來一片漆黑，而對著地面測光照片又一片亮白」，所以拍攝風景照的時候應當選取畫面中光線柔和的一點，即「不亮不暗」的一點進行測光，這時得到的曝光是比較合理的。ISOISO的選擇呢，白天環境下一般100或200都可應付，若是夜晚拍攝，ISO應相應提高，具體用多少視光線環境定，不過現在的數碼相機ISO設一兩千都不成問題的。白平衡白平衡其實是攝影裡面一門比較深的學問，我建議新手用自動白平衡，它的原理可以說一下，白平衡主要影響的是照片的色調以及色溫，白平衡值低照片呈冷調，白平衡值高照片呈暖調，大致是這樣的，細說下來還有具體環境對應的數值，新手入門就不用管了。曝光補償顧名思義是對照片的曝光做一個調整，有時我們需要對照片的曝光進行一個微調，就用這個曝光補償，通常攝影師們說「白加黑減」，即照片要亮一點就加曝光補償，要暗一點就減曝光補償。評論里有朋友指出這種加減的方法是不對的，其實是我自己的土方法，科學的說法是，對白光測光時，照片整體的曝光會降低，所以這時要加曝光補償；對畫面中暗部測光時，照片整體的曝光會過度，這時要減曝光補償。但依我上面的建議是，新手最好對畫面中光線柔和的部分進行測光，即不亮不暗的部分，這種情況下你就可以用我所說的土方法，要亮就加曝光補償，要暗就減曝光補償。新手入門操作講這些差不多夠了吧。 構圖 5.構圖構圖在我看來對新人很重要，對大師不重要。這是一個從無到有，再從有到無的過程。就像功夫一樣，小說里的武功中下人士對武功秘籍中的一招一式是很在意的，但是到了武林宗師的水準就有了無招勝有招的說法。說的可能有點玄了，哈哈~首先要明白構圖是為了什麼，其實也是攝影是為了什麼，攝影就是表達！構圖亦然，構圖就是要最好的表現你的照片里要表現的東西，大師為何能信手拈來構圖風格不拘一格？因為照片已然將他要說的表現的淋漓盡致了，所以說找到一種能夠淋漓盡致表現你的要表達的就是最好的構圖。不過還是要說一下最基本的一些構圖方法，都是攝影里說爛了的幾種了，功夫中下乘都用得到。這些基本的構圖法在我看來都在圍繞兩個字"平衡"，一張照片是要有平衡感的。九宮格構圖對角線構圖曲線式構圖框架式構圖三分式構圖向心式構圖斜線式構圖垂直式構圖三角形構圖以上，是構圖方法論裡面被說爛的構圖方法。對於新手我的建議是從這些構圖方法練習開始，我看很多人拍的照片都「不正」，找不到照片的主體，起碼要從照片中有主體開始吧。構圖是一個很奇妙的事情，你想像一個物體在你面前，它就處在一個空間裡面，你可以從上下左右任何方向去觀察它，你可以放大縮小它，他就是你的拍攝對象，你把你的眼睛想像成相機，對它進行上下左右任何方向放大縮小的取景，這樣想來是很有趣的。然後在你最喜歡的角度按下快門。
6.色彩色彩其實也是攝影裡面比較深的一個學問，我們經常看那些大師拍的都是黑白照片，逼格挺高的你說是吧。所以了，逼格不夠黑白來湊滋道嗎？先說黑白，黑白照片也不是為了彰顯什麼逼格的，在拍攝環境中如果有其它元素比如色彩會影響你照片主體的表達的話，這時黑白照片就是比較好的選擇，因為它能去除一些比如色彩的干擾以避免影響照片主體表達。黑白的世界是純粹的。再說照片的色彩，以下圖這張風光照片為例，乾淨亮麗的色彩能讓你的照片很快抓取到別人眼球，照片中色彩如果還能形成一種冷暖對比那就更好了。7.後期攝影就是譜曲，後期就是演奏後期是你開啟攝影世界的另一扇大門啊8.小建議 後期 我曾經遇到過一些人對攝影后期持否定態度，認為後期是某種程度上的造假，是不真實的。但是其實後期是攝影中不可或缺的一部分，你如何後期一張照片其實也是融入了你的想法，是一個創作的過程。推薦後期軟體電腦：人見人愛花見花開車見車爆胎的PS同是adobe家的lightroom（簡稱LR），專門攝影師設計的照片處理軟體，適合批量處理照片，但是處理深度不及PS手機：snapseed潑辣修圖 給新手的建議1、要多拍攝，實戰永遠是最快的學習方法。2、要多看好片，若被一張照片打動，問問自己究竟是什麼打動了自己。3、不要怕拍出廢片，即使是最好的攝影師也會出現某些低級錯誤。4、構圖可以從三分構圖練起，三分構圖及其衍生構圖適用於絕大部分場景。5、有說明書的同學一定要認真閱讀相機說明書。百度一下其中你不知道的名詞，才會學到很多知識。6、「三流攝影」靠器材，「二流攝影」靠技術，「一流攝影」靠想法。 推薦網站圖蟲網：可以說是國內最專業的攝影作品展示與交流平台500px：質量較高的美圖交流展示平台pintreast：堪稱圖片版的Twitter，除了攝影，對設計也是很重要的參考網站。 推薦書目《數碼攝影手冊》系列 Scott Kelby著 面向新手的攝影書目。包含很多簡單有效的攝影小技巧，文風輕鬆詼諧，可以作為休閑讀物閱讀。《視覺藝術用光》 理查德·約特著 細緻集中探討了「如何運用光線在廣大的視覺藝術媒介中創造或逼真或奇幻的效果？」。從宏觀與微觀的角度分析與解讀光。除了攝影對我們理解渲染也有一定幫助。
攝影基本知識 1、正確的姿勢握持相機．能有效的避免相機地抖動。避免單手握持．雙手握持時，一手握持相機手柄．一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環．兩手不要在一條直線上．而應形成一個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體．小臂放鬆，否則容易產生抖動。兩臂一前一後交錯放置．以形成穩定夾角。2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的．多使用光學或EVF 取景器取景．盡量避免使用LCD 取景。因為光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上．配合雙手形成三角形穩定支撐。3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳後．而不要讓兩個腳處於同一條直線上．此外．拍攝中應大腿繃緊、小腿放鬆．以避免根基抖動影響穩定。4、學會調整自己的心跳和呼吸。由於心跳和呼吸．人其實在任何時候都是晃動的．但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然後吐氣．再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步．即半按快門相機開始自動對焦和測光．再向下全部壓下時快門才會啟動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和6、在安全快門時間範圍內進行曝光。（詳見快門介紹） 7、手持時，有防抖盡量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。8、不要背攝影包或手裡提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。9、尋找穩定的依託。如果測光值顯示的快門速度遠長於安全快門速度．而手頭又沒有三腳架．這時候．就可以尋找一些穩定的依託物來進行應急拍攝。例如．將身體靠在樹木或牆壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下．用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。 有的時候．可以將相機直接放在地上或牆頭這樣的平面上進行拍攝．其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種裡面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。 10、善用三腳架 、獨腳架。「三腳架看出攝影師的態度」。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。11、善用RAW格式！存儲卡夠大，風景，就用RAW格式．這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為後期處理提供最大的空間。
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