遇見紐西蘭——山和海的彼端

撰文、攝影：瓦片

網上關於紐西蘭的名頭很多，世界上最宜居的國家， 2016年旅遊屆奧斯卡—World Travel Award得主，LP評選2017年最佳旅行目的地，甚至還被評為世界上最適合摔斷腿的國家等等。這一切得益於紐西蘭政府和民眾一直以來奉行的保護性開放政策。通過嚴格的物種保護措施，經濟讓道於生態的可持續發展理念，以及完備的旅遊後勤保障體系，從而保有了紐西蘭極其豐富的旅遊資源。單就徒步而言，全國就有著多達數千條長途和短途的徒步線路，線路遍及南北島的每個城鎮和村落，類型囊括雪山、山巒、湖泊、峽谷、森林、海岸線、峽灣等等，加之紐西蘭沒有大型肉食類和蛇蜥類猛獸出沒，因此無論選擇何種行程，其安全性、多樣性都足以滿足每一位到訪者的自駕之旅。

皇后鎮天空纜車 Skyline Gondola

南島相遇

　　南島的九月正值早春，天氣慢慢回暖，冰雪逐步消融，遠山的雪線開始消褪，綠意漸漸在大地蔓延。雖不及夏天魯冰花遍地的詩意，也不似秋天色彩斑斕的耀眼，但旺季來臨前的短暫寧靜卻給予人們在陽光細雨里，體味眼前清晰而甜蜜的小確幸，聆聽耳邊溫柔輕細的自然之語。

　　跟隨旅途的腳步慢慢延展，南阿爾卑斯山脈的蜿蜒山路，霍普蒂卡黑沙灘的流星劃落，福克斯冰川帳篷外的濃霧，米福峽灣雨後萬川奔騰的瀑布，胡克步道庫克山的落日餘暉以及特卡波田野里轉瞬即逝的銀河。每一處的凝眸，每一次的回望，像一片早已靜候的落葉，等待著你我的到來。

　　當微笑里充盈著一見如故，當遇見都是彼此最美麗的意外。這一刻慶幸來到你的身旁。南島相遇，遇見在雲和山的彼端。

關於南阿爾卑斯山脈

　　南阿爾卑斯山脈，它北起納爾遜湖國家公園和亞瑟隘口國家公園，南至阿斯派靈國家公園。中部的庫克山國家公園擁有3000米以上雪峰17座，其中主峰庫克峰，大洋洲第二高峰，海拔3764米（接近於垂直高差），無愧為「大洋洲屋脊」。

　　相比於同緯度的安第斯山脈，南島則幸運了許多。作為南島的氣候風水嶺，正是由於南阿爾卑斯山脈的存在，造就了南島東西部的多樣地貌。如果沒有它，就沒有西部全球最低海拔的溫帶冰川、風情萬種的峽灣、高聳深切的峽谷以及物種極其豐富的原始森林，更沒有東部星羅棋布的美麗湖泊和充滿中土氣息的田園風光。因此，它是純凈南島的終極締造者和真正意義上的生命之源。

備註：大洋洲第一高峰為印尼在巴布亞紐幾內亞的查亞峰，海拔5030米，但從地理緯度和區域劃分上，更多人傾向於南阿爾卑斯山脈作為大洋洲的屋脊。

亞瑟隘口國家公園

Arthur"s Pass National Park

從基督城機場往西15分鐘車程即開啟南島田園模式，筆直的道路兩旁是一望無垠的農場和零星散落的羊群，運氣好的話，還有一兩隻草泥馬混跡其中。道路的盡頭是連綿高聳的雪峰，那就是橫貫東西，連接坎特伯雷和西海岸交通的重要門戶—亞瑟隘口國家公園。亞瑟隘口國家公園擁有14座2000米以上山峰，多為季節性雪山。但由於公園內的山脈和河谷大多形成於冰河時代，因此，它保留了更多冰川地貌特徵。若未深入其腹地徒步探尋瀑布和湖泊，則沿途蜿蜒的公路是你不容錯過最好的風景。由於一路上車輛極少，在確認安全的前提下大可放心隨時停車拍照。

亞瑟隘口 Arthur"s Pass

隘口國家公園 Arthur"s Pass National Park

西海岸線

West Coast

　　紐西蘭南島之美盡在西海岸，這是世人對西海岸的溢美之詞。傳統意義上的西海岸以北端的西港（Westport）為起點，經格雷茅斯、霍普蒂卡、約瑟夫鎮、福克斯鎮至哈斯特的布魯斯灣。行駛在西海岸線6號公路上，左手邊是綿延起伏的南阿爾卑斯山脈和繁茂的原始森林，右手邊是平坦寬闊的黑沙灘和一望無際的塔斯曼海，當落日與月齊暉、冰川之外就是大海，這種強烈的視覺衝擊一路伴隨著旅行者。而沿途哈雷摩托手的呼嘯而過，更是滌盪著一顆顆想要流浪的心。

　　比起太平洋的波濤洶湧，塔斯曼海則多了一分溫婉，最難以忘懷的是從普納凱基（Punakaiki）千層岩回格雷茅斯的路上，湛藍的大海在餘暉中星光點點，潔白的浪花在細沙間徜徉，遠處的礁石像被籠罩在一層薄薄的金紗中，如夢似幻。那一瞬間，馬達的轟鳴，海浪的拍打聲消失了，眼前的美景以低於每秒24格緩緩後退，這是種難以言狀的寂靜之美。突然很能理解庫克船長在日記里記錄第一次在海上看到庫克峰時的興奮之情，而西海岸的美更是讓他在紐西蘭逗留了多達五個月，完成了紐西蘭環島測繪，成就了其人生最偉大的功績載入史冊。

西海岸公路 West Coast Road

格雷茅斯千層岩 Punakaiki Pancake Rocks

霍普蒂卡黑沙灘 Black-sand beach of Hokitika

福克斯冰川

Fox Glacier

　　2000年由紐西蘭籍導演馬丁坎貝爾指導的《垂直極限》橫空出世，作為國內引入的第一部雪山題材的好萊塢大片，強烈的感官衝擊和心靈震撼讓我第一次知道K2取景地福克斯冰川的存在。那時的網路資源還很稀缺，網上關於它的介紹更是少之又少，看著有限的幾張圖片，幻想著有朝一日可以親身感受它的絕世之美。

　　15年的光陰流轉，關於它的夢想和激情卻從未被消磨。等待，等待那某一天的到來。終於，當夢想照進現實，在約瑟夫、塔斯曼和福克斯之間幾乎沒有猶豫就選擇了福克斯，選擇了冰川直升機。而這也是為什麼在Fox Glacier Guiding接待處連續兩次被告知因天氣原因直升機取消起飛後，仍決定在這一年下兩百多天雨的小鎮里等待天氣好轉，這是一種近乎決然的朝聖。

　　也許終被這份誠意打動，冰川直升機在隔天順利起飛，原定4小時的行程更直接被庫克山這霸道總裁升級為24小時冰川露營。作為95年以來第3批被困福克斯冰川的遊客，當救援直升機悉數遠去，留下8名遊客和15名嚮導後，除了感慨運氣太好外就是興奮之情溢於言表。懷揣著欣喜，聽著瀑布撞擊冰川的嘩嘩聲，看著滿天星斗里月光灑在冰川上，枕著冰川入睡是一種滿滿的幸福。

Tips:

1、福克斯小鎮常駐人口不足300人，大部分餐廳和酒吧7點就關門打烊了。鎮上沒有超市，最近的超市車程3小時，生活必需品得提前備足。

2、小鎮只有一條主街，在通往哈斯特的街道盡頭左手邊有一片螢火蟲森林，裡面還有藍蘑菇。因為下了一夜雨，很遺憾未能得見。

3、曾經的福克斯冰川是從塔斯曼山頂一路傾瀉而下到塔斯曼海邊（這震撼場景想想就心血澎湃），但隨著氣候變化冰川一路消退至今。由於落石危險性極大，2014年起已嚴禁從冰川底部攀爬，普通遊客可選擇跟隨嚮導或自行徒步至冰川觀景台觀光。

4、作為世界四大鏡湖的馬西森湖，周邊叢林均無大型肉食動物及蛇蜥類猛獸，夜間也可進入公園拍攝雪山和星軌倒影。前後進了三次，一路小跑往返約需25分鐘。由於人品都在福克斯冰川爆發了，終究沒拍成馬西森湖星軌。

藍洞 The Blue Grotto of Fox Glacier

福克斯冰川中段 Fox Glacier

福克斯冰川嚮導 The guide fo Fox Glacier

福克斯冰川營救

福克斯冰川露營 Camping in Fox Glacier

馬西森湖 Lake Matheson

瓦納卡湖（Lake Wanaka）

哈威亞湖（Lake Hawea）

　　從冰川下來拐道馬西森湖補拍了庫克峰和塔斯曼峰的倒影，然後回Fox Glacier Guiding辦公室與工作人員道別完上路已是接近9點半。車子在森林和峽谷里穿行了四個小時後終於抵達瓦納卡湖和哈威亞湖。

　　不同於青藏高原上的海子和尼泊爾的湖泊，瓦納卡湖和哈威亞湖更多呈現出的是一份深邃的藍，在午後陽光映射下，靛藍、孔雀藍、寶藍、湖藍、粉藍由遠及近層次分布。特別當車子行駛到405M的The Neck山口，四周被連綿的雪峰環繞著，左手是哈威亞湖，右手是瓦納卡湖，遠處是高聳的阿斯派靈峰（海拔3027M），活脫脫一幅香巴拉的現實翻版。

　　由於在福克斯冰川上耽擱了兩天，皇后鎮天空纜車和格林諾奇的行程無法更改，因此，我們必須當天趕往皇后鎮，原計劃的瓦納卡Roys Peak徒步只能放棄，為本次南島之行的最大遺憾。

阿斯派靈國家公園 Mt. Aspiring National Park

哈威亞湖 Lake Hawea

瓦納卡湖 Lake Wanaka

皇冠山脈公路

Crown Range Road

　　從瓦納卡至皇后鎮有兩條路，一條是走6號洲際公路（Luggate Cromwell Road）直達皇后鎮，另一條則是沿著卡德羅納河（Cardrona River）翻越皇冠山脈抵達箭鎮再取道皇后鎮。其中後者可謂聲名遠播，不但是紐西蘭最高的公路，還被當地人奉為南島的高山景觀公路，其中Crown Saddle埡口海拔1076M，可以遠眺皇后鎮。

　　就個人而言，但凡走過川西、滇藏的國人，這一路的風景只能稱得上過得去，如果真要說亮點，半途中的Bra牆倒是滿滿笑點。若論沿途風光個人更推薦箭鎮往皇后鎮的兩條路，其中一條走6號洲際公路，在皇冠山脈公路下山口往6號洲際公路方向回走（左拐）一些就是世界蹦極發源地卡瓦勞大橋（Kawarau Bridge Bungy）和吉布森山谷（Gibbson Valley，皇后鎮葡萄酒庄聚集地），或者可以往皇后鎮方向經海耶斯湖和休特弗河橋。海耶斯湖後山風光秀麗，站在山坡上，遠處是高聳的雪峰，近處是湖泊、牧場和公路，山坡上布滿了兔子窩，在你按動快門的瞬間，它們攜家帶口地在一旁探頭探腦地圍觀，那感覺很是奇妙。

　　另一條是走瑪拉漢斯公路 （Malaghans Road）到皇后鎮，路上的車極少，天空中的雲懶懶地飄著，偶爾一群奶牛探著腦袋打望完我們後又埋頭吃草。遠處的雪山在夕陽映照下抹上了一片金色，近處的農舍間或被穿透雲層的耶穌光打亮，滿滿一派治癒系的田園山色。因此建議時間允許，兩條路都可以去嘗試。

　　而前方就是皇后鎮。沒錯，就是它，全球戶外、滑雪和極限運動天堂勝地—皇后鎮。

皇冠山脈公路 Crown Range Road

海耶斯湖 Lake Hayes

皇后鎮

Queenstown

　　作為南島第二大城市，皇后鎮有著太多的美譽，「上帝的寵兒」、「南阿爾卑斯的調色板」、「探險之都」、「葡萄酒之鄉」。當你真正地來到皇后鎮，無論身處熙熙攘攘的商業街區，繁花錦簇的傍山酒店，人潮攢動的TSS蒸汽船碼頭，四周一切的一切都被連綿的雪峰環繞著，被清亮透澈的瓦卡蒂普湖妝點著。這一刻，你會覺得上帝太偏愛皇后鎮，他給了大自然能夠給予的一切，讓它在湖光山色間層林盡染，在白雪皚皚里碧波蕩漾。春天你可以跨上背包徒步路特本線路，夏天你可以邀三五好友來場鄉間派對，秋天你可以慵懶地與愛人在湖邊漫步，冬天你可以在銀裝素裹的滑雪場里肆意飛揚。如果你酷愛運動，喜歡冒險，你還可以嘗試各式各樣驚險刺激的項目，如高空跳傘、蹦極、噴射快艇、皮划艇和漂流等等。當夜幕降臨，華燈初上，皇后鎮又陷入了恬靜安謐的小情緒。坐在鮑伯山頂的天空纜車餐廳，找一個靠窗的位置，抬頭是漫天的繁星，遠處的雪山在迷霧間若隱若現，燈光在寶石藍的湖水映襯下輕輕地搖曳，像極了梵高的星夜。

　　如果你厭煩了自助餐廳里的喧鬧和人潮，大可嘗試端一杯本地產的Vudu咖啡移步天台，就著提前打包好的Fergburger大漢堡，面對360℃無敵夜景而大快朵頤，那份香濃和滿足，連山風也變得輕柔。一個想法在心中醞釀，這裡是紐西蘭，這裡是屬於我的皇后鎮。

皇后鎮天空纜車 Skyline Gondola

瓦卡蒂普湖 Lake Wakatipu

天堂鎮 Paradise

格林諾奇 Glenorchy

　　如果說《指環王》和《霍比特人》成就了紐西蘭中土世界的美名，那格林諾奇和天堂鎮則是這個中土世界的代名詞，它們一個是天堂的門戶，一個是天堂中的天堂。

　　從皇后鎮出城往西即踏上著名的「天堂之路」，在Viewpoint停車遠眺，瓦卡蒂普湖像一道藍色的閃電深深地切入群山之間，遠處巍峨的雪峰輕盈地倒映在湖面，原生態的草場和森林點綴其間，那種極致寧靜的美，每一幀都是無以倫比的風光大片。

　　而天堂之路的盡頭就是格林諾奇，這是一個安靜又極其精緻的小鎮，古樸的建築，氛圍感十足的街道和庭院，空氣中夾雜著淡淡的青草香。一陣山風吹過，雲層漸漸散去，陽光照耀在四面環繞的雪峰上閃閃發光，這種美很不真實卻又無比清晰。

　　格林諾奇鎮區再往前便是天堂鎮，越深入腹地，道路也變得愈加蜿蜒崎嶇，在跨過一道道的溪流和溝壑後，車子最終停在寬闊的河灘—達特河灘上，這裡就是《指環王》中艾辛格塔樓的取景地。環顧四周，近處的法貢森林和遠處的孤峰，當一個個熟悉而亦真亦幻的電影場景在眼前交織，這種空間和時間的穿梭感讓人迷醉。

　　然而這還不是全部，天堂鎮還是「全球十大經典步道」之一的路特本線路（Routeburn）以及綠玉（Greenstone）、凱波斯（Caples）、里斯（Rees）等著名步行道的共同起點。其中路特本步道最為名聲在外，它擁有著攝人心魄的絕美風景，巧妙地將阿斯帕靈國家公園和峽灣國家公園串聯在了一起，這是一條極具挑戰性而全程又充滿美妙景色的徒步線路。步道全程需要3天左右的時間，徒步者還可以攀登錐形山(Conical Hill)，站在山頂，氣勢磅礴的南阿爾卑斯山和波瀾壯闊的塔斯曼海都將一覽無餘。

格林諾奇天堂鎮 Glenorchy Paradise

米爾福德峽灣

Milford Sound

　　除了格里諾奇和天堂鎮，皇后鎮最知名的莫過於遊覽峽灣。其中已開放觀光的峽灣有兩個，米爾福德峽灣和神奇峽灣，前者開發較早，配套設施齊全，觀光者可以直接驅車到達碼頭，再乘坐游輪遊覽兩個小時，而後者則更為原始開闊，但由於交通不便，需花費更多的時間在陸上和湖中倒騰外，價格也高了許多。由於年少之時就被米爾福德峽灣的主教峰（Mitre Peak，海拔1682米，是世界上從海底直接矗立起來最高的山峰之一）那張地標式的峽灣倒影所折服，再綜合路途因素，選擇米爾福德峽灣也就順理成章。

　　從皇后鎮往南不遠便是Jack Point和肯斯頓–加斯敦公路，這裡是紐西蘭公路風光大片的保留地。無論夕陽時金色的光影，還是夜晚的浩瀚星河都不會讓你失望而歸，以及行駛在路上全天候可見的彩虹，當你從巨大的虹柱間穿越而過，那種奇妙的感覺會讓你明白為什麼紐西蘭又被稱之為「彩虹的國度」。

　　沿著肯斯頓–加斯敦公路繼續前行一個半小時即可到達蒂阿瑙湖，蒂阿瑙湖是紐西蘭乃至整個南半球最大的冰川湖，自然風光極為出眾。清晨的蒂阿瑙雲霧繚繞，水天一色，宛如夢幻，觀光者可以選擇沿著湖邊健行或來一場遠足。作為米爾福德峽灣和神奇峽灣的必經門戶，蒂阿瑙擁有著米爾福德、羅蒂伯恩和基普勒等多條著名步道，從這裡可以直接穿越到米爾福德峽灣地區。

　　因為峽灣小氣候的存在，在皇后鎮和肯斯頓–加斯敦一路還是風和日麗，到了蒂阿瑙和米爾福德峽灣則變成淅淅瀝瀝的小雨。由於一心想著拍主教峰倒影，看到這天氣和雨勢不免一路失落，中途停車休息時帥氣的巴士司機卻拍了一把我肩膀說：「Hello，guy，you are lucky」說完笑吟吟地回到駕駛座，留下一臉懵逼的我。正當我以為這只是一場善意的玩笑時，沒多久車子就進入了著名的荷馬隧道（Homer Tunnel）。

　　當大巴駛出隧道在路邊停下時霎那間的震撼讓全車人都歡騰起來。荷馬隧道出口地處半山埡口可以一覽峽灣全貌，因為下雨的原因，在原永久性瀑布基礎上，又出現了數十條的「臨時瀑布「，這些瀑布從兩旁陡峭的崖壁上傾瀉而下，布滿了高高低低的山澗，有的數十米，有的數百米，有的甚至接近一千米（南島最著名的薩瑟蘭瀑布也就570米落差）。由於山風和海風的疊加，瀑布的水流在空中跌落時即被風吹散，眼前峽灣這種珠簾百川、煙雨蒙蒙勝似仙境的壯美景觀已經難以用言語形容。內心是糾結的，因為能見度太差，相機無法完美地記錄這場大自然的饕餮盛宴，震撼的美景只能用眼睛去回憶，那一刻一切的描繪都是詞窮的。

　　米爾福德峽灣之行給了我們一次難以忘懷的體驗，無愧於「世界第八大奇觀」的稱號。

肯斯敦-加斯敦公路 Kingston-Garston Highway

魯瓦坦尼瓦湖 Lake Ruataniwha

庫克山

Mt. Cook

　　根據車程，最靠近奧拉基庫克山國家公園的住宿點分別為奧拉基（Aoraki，也叫庫克山村）、特威澤爾（Twizel，三文魚吃貨聚集地）和特卡波，前者就在國家公園的入口處，後兩者車程分別在40分鐘到60分鐘不等。其中奧拉基的住宿條件最為緊俏，除了名聲在外的赫米塔吉酒店（The Hermitage Hotel），只有6至7家背包客酒店和民宿，需要提早預定。整個鎮區就三家餐廳，分別是赫米塔吉酒店（最貴）、The old mountaineers cafe（稍貴）和Mount Cook backpackers（推薦，僅提供晚餐）。赫米塔吉酒店是一家由日本人設計的酒店，僅8間客房，但每間均能在床邊看到庫克峰，風景極佳，價格尚可接受。

　　由於國內中文網站上關於庫克峰和塔斯曼峰的介紹均十分有限，更多的是從地質成因上進行講解，而對於山峰與冰川、景點與步道間的關聯信息則少之又少。因此，對於初到南島的國內到訪者，說一臉懵逼併不為過，甚至很多人回國後仍是傻傻分不清。

　　傳統意義上的庫克山，即奧拉基庫克山國家公園，它地處南阿爾卑斯山脈中端，轄區內擁有17座3000M以上的雪山。其中最高的兩座分別為庫克峰（海拔3764M，擁有胡克等多條冰川）和塔斯曼峰（海拔3497M，擁有塔斯曼、福克斯、約瑟夫等多條冰川），兩者的關係和距離可參考珠峰和洛子峰，而庫克峰又因為峰頂山型分為Low Peak（胡克步道可觀測）和Middle Peak（塔斯曼冰川觀景台可觀測）。

　　因此，若站在奧拉基村面向國家公園入口，前方則為正北，按照順時針方向依次為：十一點鐘方向是穆勒小屋步道（Hooker Hut Track，往返8個小時，可見雲海）、穆勒冰川及穆勒冰湖；一點鐘方向則是庫克峰、塔斯曼峰和胡克步道，其中胡克步道（全程需經過三座索橋）盡頭即是胡克冰川和胡克冰湖；兩點鐘方向是塔斯曼冰川（全長27公里，為紐西蘭最長、最大的冰川）和塔斯曼冰湖（普卡基湖的源頭），擁有藍湖（Blue Lakes）和塔斯曼冰川觀景台兩條短途線路（往返30分鐘）。除此之外，還有科普蘭步道（Copland Track）和球式隘口步道（Ball Shelter Route Track，往返8個小時），其中後者可以近距離抵達塔斯曼冰川，但由於雪崩、結冰等因素影響，該條線路風險等級較高，需要專業嚮導帶隊前往。

普卡基湖 Lake Pukaki

胡克谷步道 Hooker Valley Track

庫克山日照金山 The Golden Mount Cook

庫克山主峰 Summit of Mount Cook

特卡波湖

Lake Tekapo

　　作為南島旅遊的天字一號招牌，特卡波無疑是所有觀光客的終極朝聖地，無論是大環線，還是小環線，感覺不到特卡波轉一圈回家都不好意思開口說自己來過紐西蘭。那到底特卡波憑什麼如此名聲在外，讓眾生為之傾倒？原因很簡單，觀星。說起觀星，不得不提及世界七大頂級觀星勝地，除了特卡波，其它分別是阿卡塔馬沙漠（智利）、加那利群島（西非）、納米布蘭德（西非）、賈斯伯國家公園（加拿大）、櫻桃泉國家公園（美國）和查科國家公園（美國），而後六者不是在沙漠腹地、雪山曠野就是無人荒島，它們遠離人煙，交通不便，尤其對於國人而言，觀星付出一番艱辛和不菲的路資是必不可少，只有特卡波湖如神跡般佇立於城鎮之間，在雪山、湖泊和田園間讓到訪者在庭院里也能感受天籟的靜美，然後繼續下一段的旅程。

　　眾所周知，觀星者講求天時地利人和，天時自然是天氣晴好，無雲無風，又恰逢上下弦月，地利則是空氣稀薄，能見度高，人和則要求人造光干擾少，無光污染。而特卡波位於南阿爾卑斯山脈中麓的盆地中，四周雪峰環繞與外界光源隔絕，植被豐茂空氣質量優異，加之氣候怡人一年中適合觀星時間長達六個多月（四月至九月），運氣好還能碰上南極光爆發。此外，南島幾乎沒有工業而且人口稀少，特卡波鎮區常住居民僅有300多人，當地政府還制定了嚴格的光源控制措施，如特製的低光路燈，約翰山天文台等重點地段晚間6點後車輛禁止通行等等。正是這種人與自然的完美默契，造就了這個南半球最完美的觀星勝地併入選全球四大暗夜天空保護區。

　　除了上述的天時地利人和，特卡波還配備了三大獨門殺器：碧藍色的特卡波湖、滿滿藝術感的好牧羊人教堂以及夏日遍地盛開的魯冰花，光這軟體和硬體的配置，想不成紅都難。因此，每逢旅遊旺季（十月至來年五月），全世界的觀光者、攝影愛好者趨之若鶩，使得特卡波一房難求。

　　這次特卡波住宿是BOOKING上訂的Marie Therese B&B，它家各方面均無可挑剔，完美地對得起BOOKING打出9.5的高分，尤其鍾愛她家的後院，鬆軟的草坪上擺著一把躺椅，一張石桌，坐看特卡波湖和南阿爾卑斯山的日升日落。由於九月尚未進入旅遊旺季，停留的那晚天氣陰間多雲，在好牧羊人教堂守候到了7點半隻能悻悻而歸。未想剛走到後院猛地一抬頭，但見繁星璀璨，九天銀河展露無遺。對於70、80後而言，吃著西瓜數星星看銀河的回憶已經太過久遠，抑或已經埋沒在塵世瑣碎間。突然面對眼前這撿來的幸福，一個人，一隻腳架，在那條幽靜的小徑間，滿滿的震撼和回憶。十分鐘後，滿月升起，雲層緊鎖，銀河和星星瞬間隱匿。這是屬於一個人的特卡波星空，它給了本次南島之行畫上了最完滿的一個句號。

特卡波湖 Lake Tekapo

好牧羊人教堂 Church of the Good Shepherd

好牧羊人教堂火燒雲 The evening glow of Church of the Good Shepherd

約翰山天文台 Mt John Observatory

特卡波銀河 Galaxy of Tekapo

後記：

　　南島之行，有著太多的幸運和驚喜。對比藏地的雪山、海子和星空，南島讓我對三者的美有了重新的認識。如果藏地更多的是感受那份蒼涼和寬廣，南島則又多了一份安謐和美好，一份伸手即可揣入懷中的小確幸。相信南島還將再遇，無論是塔拉納基山、庫克群島、湯加、斐濟還是薩摩亞，一切沒有結束，一切只是開始。

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