如何像紳士一樣穿好西裝 | 識趣精選

fulham

定製西裝還是買同價位的大牌成衣？

識趣用戶：Tata

西裝肉體癮者，時裝專欄寫手

坦白說，會這樣的提問的小夥伴一定是有了大牌成衣的預算，只是在糾結，到底哪個更合適，難以抉擇：大牌的logo效應和定製西裝「聽說」的合體。

近幾年大家對品質的要求開始日趨高過對品牌的效應，別的不說，西裝一定是，還記不記得今年大火的《Kingsman》，特工局總部掩藏在一家高級定製服裝店內，這家店的原型就是Savile Row上的老牌定製店——Huntsman。這位典型英國紳士的西裝當然是高級定製，風騷的雙排扣讓觀眾們都沸騰了。

作為「圈」里人，我的建議肯定是——定製西裝

首先它合身

說真的，一件合身的衣服能修飾許多身材上的小問題。如果這一點不重要，那怎麼會有那麼多人執著於「量身定製」呢？

你看，這張圖就充分說明了合身的重要性。其實犯這種錯誤的男同胞們真的有很多，只不過自己都沒有發現罷了。

其次，面料的選擇

這是廣大男同胞們特別容易忽略的一項，不過它非常重要。面料的好壞決定了產品質量的同時，也會賦予產品不同的質感。並不是說大牌成衣的面料就不好，但專業做面料的品牌更多需要專業師傅根據你形體貼身變化度來調節面料選擇。

所以在試衣服的時候，仔細看看，仔細摸摸，好好感受一下面料的手感如何。過不了這一關的請直接放棄。

說了兩個最直白的選擇定製西裝的理由，其實裡面的道道還有很多，只是太過專業的叨叨很多人並不感興趣，這麼說，出席一個正式場合，你更希望別人說「嘿，你這身西裝看起來不錯哎，做工也好還合體，哪家的？」還是說，「喲，這是xx家去年秋冬的款吧，老王也有一套「……

Coco

為什麼要定製？

識趣達人：禹佳

男裝時尚寫手，資深襯衣愛好者

如果說同價位，我傾向於推薦定製，當然是之前說的「剪裁用的是老裁縫的手工，製版是根據你獨一無二的身型來製作，並且連縫製都是靠手工完成」的定製。

選擇定製最大的障礙就是因為其昂貴的價格，那既然你的前提是同樣價位，那當然定製好啰。

1.合身的西裝讓你看起來更精神

過長的褲子，過肥的襯衣都會讓你看起來邋遢，而合身的西裝沒有多餘的褶皺，堆積的褲腿，看上去乾淨利落，精神自信。（看下圖）

2.即使你穿成衣沒什麼大問題，也不代表你的身材跟衣架一樣標準

有些人認為自己是標緻的衣架身材，成衣套上去就像從大片里走出來的模特。但事實上他們沒有看到過自己的背後有多少因為不合身出現的褶皺。

3.成衣款式未必合適

定製還有一個吸引人的地方在於，在這個時刻，你就是設計師。你可以選擇喜歡的面料，款式，版型，甚至是加一個隱藏的口袋，選擇顏色鮮艷的襯裡。而不再需為了一件灰色格紋，寬駁頭的修身西裝尋遍大街小巷。

畢竟「定製」的意義是為了完全滿足你的需求，不管是身材，喜好，還是場合需要。

4.「定製」比「大牌」顯得有品味得多

定製能彰顯你的錢包和品味，而大牌只能彰顯你的錢包。

現在一些大牌，比如Daks，Alfred Dunhill也都推出了Made To Measure的服務，所謂Made To Measure，也就是「半定製」，它介於全定製和成衣之間，制衣的版型是成衣的版型，而裁縫會根據你的量體數據進行改進，使之更加合身。但這種半定製只能做微調，要做到像全定製一樣合身不大可能。但如果你實在追求大牌，倒也不失為一種選擇。

（福利）漲姿勢部分，來看看所謂「合身」要合哪幾個部分？

MrWhy

什麼場合適合穿西裝三件套？

識趣用戶：爾非

職業自由人

如果按照件數來劃分西服的話，大概可以分成單件、二件套、三件套三個level。

單件西裝是一件和褲子不配套的西裝上衣，僅適用於非正式場合。在正式的商務交往中所穿的西裝，必須是西裝套裝。 西裝套裝分為兩件套和三件套。兩件套西裝套裝包括一衣和一褲。三件套西裝套裝包括一衣、一褲和一件背心。

所以如果只用一句話概括他們的區別的話，就是越多越正式。

所以最正式的場合會用到西服三件套。

像婚禮這樣，儀式性非常強的場合，三件套也是非常多用的。再比如

舉辦禮儀的時候身著套裝顯得彬彬有禮，宴席的時候馬甲上陣，既輕鬆休閑又仍不失紳士風度。婚禮也是三件套出場的重要場合。

順便多說一句，三件套最早是一位18世紀出生的時尚鼻祖喬治-布萊恩-布魯梅爾穿起來的，他是一位貴族還是官員的兒子，一個字帥，又好社交，對穿衣極為講究，據說出門前能花5個小時打扮。他很快成為倫敦的時尚風向標，花花公子的代名詞，三件套的風潮就是他帶起來，流行了整整兩百年。

所以，至少一開始，三件套不是正式和嚴肅的代名詞，而是潮。

LisaQ

如何避免把西裝穿出推銷員范兒？

識趣用戶：屾Stefanie

全世界都是我的興趣所在

西裝是成熟男人的標誌，但如何避免把西裝穿出保險推銷員范兒呢？秘密武器就藏在一些細節單品里，比如領結和領帶夾。友情提示，只能二選一。

領結

17世紀和18世紀交替之時，領結成為正裝必不可少的部分。而到了20世紀，領結成為了男人時尚的樣本，外科醫生和學者總是會帶領結。比如《性愛大師》里的男主角Dr. Masters 便是一枚領結控，他傲嬌地表示戴領帶會影響自己手術時的發揮，不得已為了公關自己而換上領帶時，渾身不自在。

性愛大師劇照

二戰之後，領結的熱潮逐漸褪去。但近幾年，時裝界再次接納了領結，甚至女裝也會借鑒。領結也已不是正裝的專屬，休閑裝也可以很好地搭配，形成一種紳士休閑風格，休閑慵懶中透出條理分明。

領結的分類

1.Self-Tie：顧名思義，一開始它只是一條帶子而已，需要像領帶一樣自己動手打出一個完美的領結。由於每次手法的不同，微微的不對稱感增加了領結的魅力，這是其他領結無法比擬的。儘管它永遠不會像固定形態的領結那樣整潔利落，但絕對是溫文爾雅的象徵。

2.Pin-Tied：領結的樣式是固定的，在後面的帶子上有插扣。這種領結帶好後，幾乎和自己動手系的看不出區別，只有那些極其專業的專家才會有所察覺。固定形態的領結優勢非常明顯，容易打理，幾秒鐘就可以戴好，對於新手來說是最佳選擇。

3.Clip-On：未成年人佩戴專用領結，在領結的背後有一個夾子可以直接夾在領子上固定住。建議成人千萬不要選擇這一種領結，如果很不幸你購買了這一種，請務必留給你的孩子或送給你不喜歡的朋友（不要說是我教的）。

如何系領結（針對第一種需要自己打的領結）

五種領結樣式

1.蝴蝶式：最常見的樣式，寬6cm左右，適合於所有臉型，最保險的一種樣式。

2.大蝴蝶式：非常正式的場合才會用到，通常會搭配燕尾服。

3.蝙蝠翅式：寬度最窄的一種樣式，一般不會超過5cm，讓人看起來清爽洋氣，雖然不如蝴蝶式正式，但是依然可以在正式場合佩戴。

4.鑽石式：尖角讓其看起來與眾不同，事實上鑽石式也是非常小眾的。

5.圓形俱樂部式：邊緣是圓形的，比鑽石式更加獨特。

領帶夾

相對於領結，領帶夾就太簡單不過了，只需要注意佩戴的位置和領帶夾的長度即可。

佩戴位置：一圖以蔽之，下圖紅色區域是正確的佩戴範圍。

領帶夾的長度：夾子的長度應介於領帶長度的1/2到3/4這個範圍，絕對不可以超過領帶的寬度。

三種不同長度的領帶夾，對比感受一下

顏色的選擇：最簡單的純銀純金色是最保險的選擇，選擇領帶夾時要綜合考慮夾剋扣子、袖扣、手錶和皮帶扣，風格需要做到統一，但也隨著個人喜歡而變化，沒有硬性規定。

特別提示：如果你穿了西裝的馬甲，那麼請把你的領帶夾藏在馬甲內，不要露出。如果嫌這樣看起來過於低調，那還是選擇領結吧。

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