風光攝影誡與破（組圖）

06-05

遵循我們提出的十誡能改善風光攝影作品的構圖、曝光與畫質，但在適當時機打破它們，還能釋放出更多創意。

攝影是一門藝術，任何藝術表現都是在不斷地打破常規。不過，掌握一點點風光攝影的基本原則對我們的攝影創作是有好處的，適時調整、打破、背叛這些原則對我們的攝影創作同樣會收效甚佳。

了解風光攝影的基本原則並了解合適打破這些原則是攝影水平進步的必經階段。

剛開始接觸風光攝影的時候，研究一些經典的風光攝影理論能使你的作品水平突飛猛進。比如說，如何調整光圈實現景深最大化、使用引導線或前景興趣中心來吸引視線等，這對拍攝有非凡的意義。如果你只是機械的將這些原則應用在自己的每次風光創作中，你的作品很快就會變得呆板，並和別人的作品雷同。如何平衡理論與個性，是一種藝術，也是本期專題的目的。除了介紹一些久經考驗的風光攝影理論，我們還會談談風光攝影所需的器材。希望這期專題能給大家的風光攝影創作帶來更多信心。

第一誡：風光攝影的黃金時間

夜間拍攝能讓你的照片變得很有意思風光攝影創作不光取決於鏡頭的焦距、光圈和使用的濾鏡，同樣取決於拍攝前的計劃、準備和拍攝時的耐心等待。拍攝前先要花一點時間查看天氣預報、研究拍攝位置、等待合適的光線到來，不要到了現場再勘察地形和拍攝角度。

如果你出發的時間正確，那麼等待「合適」光線到來所需的時間會短得多。挑個大夏天正中午的時間出去拍照，等待你的將是惡毒的陽光、又黑又短的陰影以及蒼白的高光，原本起伏的山脈在這樣的光線條件下失去了立體感，讓人覺得乏味。

但如果你在太陽剛剛升起或就要落下的幾個小時拍攝，這時柔和的光線會在景物背後留下長長的影子，顯得韻味十足。另外，這個時候的光線更加溫暖，使得整個場景比正午時看起來更加唯美，更有詩情畫意。

這段風光攝影師口中的「黃金時間」並不長，想把握機會就得提前選擇機位、架上三腳架、調整好構圖、思考要使用的濾鏡，靜靜等待完美光線登台亮相。如果是早上，就得在太陽升起以前出門。大夏天的，攝影師要在凌晨兩三點出來準備，但這麼做是值得的，當晨曦在霧靄中嬉戲，陽光在露珠中歡笑，整個場景就在你面前活了起來，瞬間讓畫面充滿了靈性。

如果你實在沒辦法起那麼早，權衡之計就是在黃昏進行創作。雖然看不到陽光在露珠中投射的美景，但夜裡合上花瓣的鮮花都露出了它們的容顏。另外，這個時候調整構圖也比太陽還沒出來的時候輕鬆很多。傍晚的光線雖然和清晨一樣，角度都很大，但是其色調和晨光有很大區別。

如何破誡：

白天和黑夜

其實沒有必要把拍攝時間局限在上面所說的兩個時間段，只要能找對拍攝地點，「合適」的拍攝機會很多。例如說燈塔和海岸，與蔚藍的天空搭配起來就很不錯。又例如說樹林，在正午的陽光下葉子就像在閃光，也很漂亮。

太陽升起之前和落山之後一樣可以拍照，這時光源變成了天空和月亮反射的柔和光線。在長達數分鐘的曝光之後，會得到令人耳目一新的畫面。這麼做需要結實的好三腳架，並選擇堅固的地面作為支撐。鬆軟的沙灘或者水流湍急的小溪都不是合適的選擇。然後將相機設置為B門，並使用快門線觸發快門，進行長時間曝光。

在夜間，對焦是個嚴重的問題，最好將相機切換到手動對焦模式，使用超焦距方式拍攝。使用鏡頭上的距離刻度作為參考，將焦點設置在場景的三分之一處，然後通過縮小光圈的方式擴大景深。對於風景照常用的焦距在35mm以下的廣角鏡頭來說，光圈收到f/11，景深範圍就已經相當可觀。非全幅數碼相機的感光元件較小，景深範圍也就更大。

將相機切換至高感光度，並使用最大光圈拍攝，以此來計算曝光時間是在夜間確定曝光值的一個好方法，感光度或光圈每降低一擋，對應的快門速度就需要提高一擋。如果測試使用的曝光值為2秒、光圈f/2.8、感光度ISO3200，那麼在感光度為ISO100時對應的曝光值就是64秒、f/2.8或16分鐘、f/11。

另外在夜間拍攝時，還需要打開相機的長時間曝光降噪功能，不過這樣一來每張照片所需的拍攝時間就要加長一倍。太長的曝光時間很快就會把電池電量用得一乾二淨，冬天夜間溫度低，電池用得更快。在出門前一定多帶幾塊充滿電的電池，避免因為電量不足而錯失美景。

圖片說明：

在清晨或黃昏的光線條件並不總是那麼好，但至少能讓你的照片變得不一樣。

第二誡：使用廣角鏡頭

很多風光攝影作品都以大氣為主。廣角鏡頭是進行此類風光攝影創作時理所當然的選擇，能將更多場景囊括在畫面之中。在35mm相機中，等效焦距小於50mm的鏡頭都屬於廣角鏡頭，但對風光攝影來說21mm或24mm鏡頭比較主流。對於非全幅數碼單反，對應所需的鏡頭焦距為14-16mm。

大多數數碼單反相機配套的18-55mm鏡頭不是不能拍攝，但為了確保畫面質量，最好還是使用定焦鏡頭。這類鏡頭的光學質量更加優異，色散控制更好，不會在高反差場景邊緣處造成色差。另外，它們的畸變控制也做得更好，不過對風光攝影來說這個問題並不太重要。

相機感光器比例決定了風光攝影作品的畫面比例，除了微型4/3系統以外，大部分數碼單反拍出來的照片都選擇了3:2。但是這並不是一種硬性限制，除了在取景時選擇橫、豎幅之外，我們還可以將自己的照片裁成16:9、5:4、4:3甚至正方形，效果也很好。有些相機提供了畫幅選擇，可以直接根據我們設置的尺寸拍攝JPEG文件。但如果你比較善變，最好還是使用RAW格式拍攝。

你可以準備一對L型的尺子，用它們搭成不同比例的框架，可以幫助我們在現場判斷構圖。

如何破誡：

長焦鏡頭

長焦鏡頭看似不大適合風光攝影，其實不然。它們可以用來捕捉景物細節，或突出畫面局部。使用長焦鏡頭還能起到虛化背景、壓縮透視的作用，讓山與山之間的距離看起來更近，突出山脈連綿不絕之感。

當你面對一片美麗的景色時，可以使用長焦鏡頭將它們拉近，仔細觀察，然後截取景色最有意思的局部進行拍攝。長焦鏡頭適合捕捉畫面局部，例如說圖例場景中的遠山。

圖片說明：

廣角鏡頭是風光攝影中最常用的鏡頭，但也有很多精彩的風光照片出自長焦的視角。

第三誡：黃金分割原則

黃金分割原則，又稱三等分原則，它最早用於繪畫，後來人們發現該原則也能用在攝影中。非對稱構圖更對大多數人的胃口，三等分原則正是建立在這一基礎上，可以用來幫助我們合理分布不同元素在畫面中的位置。

所謂三等分原則就是在拍攝構圖時假設畫面被橫豎分別等分為三部分，根據等分線安排畫面元素的位置，這樣人的視覺感受會比較舒服。這條構圖原則簡單易用，屢試不爽。為了方便我們的拍攝，現在大部分相機的取景器內都提供了的三等分線輔助模式，有些相機只能在實時取景時下使用此模式，而少數刻在了取景器玻璃上。

如果取景器玻璃上沒有三等分線，也可以使用自動對焦點或測光區域刻線等作為輔助構圖的依據。還有部分型號的單反相機提供了可更換的取景屏，如果對自己的動手能力有信心，不妨一試。

取景構圖時，可以將畫面中的關鍵元素放在任意一條三等分線上。如果條件允許，放在兩條三等分線的交點處更好。對風光片來說，最常見的做法就是讓天空佔據畫面的上三分之一，地面佔據剩下三分之二，大樹、石柱等其它關鍵元素則放在三等分線的交叉點上。在拍攝後，你可以對照片進行分析，畫出主題所在的線，這有利於你提升自己的構圖技巧。

如何破誡：

1. 對稱式構圖

三等分線構圖能讓照片看上去更像深思熟慮後的創作結果，而不是隨便瞎按按快門。但對於那些極度對稱的景物，如果還死守住三等分原則不放，那就拍不出新意。

當你決定選擇對稱構圖拍攝，那麼一定要把握好畫面中的每一個小細節，確保它們的平衡性，不讓任何一點分散觀眾的注意力。

高寬一致的方幅照片更適合對稱性構圖，如果相機的實時取景功能不支持方幅取景，可以按照前述方法使用兩塊L形尺子取景，或者直接用雙手進行取景。

由於方形構圖多為傳統120相機使用，所以拍攝這類照片時最好遵循舊式攝影師們的習慣使用小光圈大景深方式拍攝，拍攝時可參考第六誡中的方法進行對焦。方畫幅最適合對稱式構圖，這種比例的照片給人穩定的感覺。

2. 嘗試其他構圖

將單一元素在畫面中的比例推到極致、打破畫面平衡的構圖方式有時也有可取之處，而且打破常規也有利於你用新的角度觀察事物。

要麼在畫面下方留下一點點地面，將上方大部分留給天空，或者只在畫面最上方留下一線天空，將下面大部分留給地面。無論選擇哪種方式，效果都同樣震撼。

使用這種方式構圖之前需要仔細觀察面前的風景，確定到底哪一種元素最重要，最能吸引觀眾的注意。例如說面前是一條蜿蜒的小路，直通到山頂的一尊雕像，那麼很明顯小路的重要性大於雕像上方的天空，這種情況下大可放心減少天空的構圖比例。

3. 使用參考線

構圖時使用相機提供的參考線要比憑空幻想分割線輕鬆很多。圍著拍攝場景多走幾步，嘗試不同高度的取景角度，一定能發現最符合三等分原則的拍攝機位，將每個元素都放在最妥帖的位置上。但不要太過於依賴參考線，總是通過取景器或液晶屏取景會局限你的視野，隨著拍攝經驗進步也不妨直接用肉眼觀察構圖。

第四誡：尋找合適的前景

我們欣賞一片風景和我們欣賞一張照片時的感受是不同的。面對風景時，我們的眼睛會聚焦在地平線那頭的細節上，忽略視野周圍甚至身邊的風吹草動。但當我們面對一張照片時，前景卻對我們非常重要。如果前景是一片空蕩蕩的草地或者沙灘，就會成為視覺上的壁壘，阻止我們的目光繼續望向遠景中起伏變化的群山等等。之所以觀眾無法從風景照中得到與攝影師相同的感受，很多時候，都是因為前景選擇出現了問題。才讓觀者感到照片太空曠。

給畫面塞入太多毫無亮點和意義的前景是風光攝影中常見的錯誤之一，這樣的前景不僅僅不能起到吸引眼球的作用，相反會干擾觀眾對畫面的欣賞。

其實只要在前景中稍作點睛，就能讓一張普普通通的風景照同樣抓住觀眾的注意力。前景興趣中心的作用不僅僅是為了填補畫面空白，還能起到劃清畫面前景、中景、遠景關係，突出畫面宏偉氣勢，引導觀眾目光走向的作用。

門柱、花叢、灌木、石頭，風景中可用來充當前景興趣中心的元素比比皆是。只要你願意多走幾步，就一定能找到合適的對象。如果實在啥也找不著，還可以揀點樹枝或樹葉放在合適的位置充當前景。

除了合適的前景對象，流水、腳印、欄杆、圍牆等從前景延伸至遠景的景物也可以起到吸引觀眾注意力的作用。這類元素被稱為畫面的引導線，除了上述的實際引導線以外，類似於人物視線等虛擬線條也可以作為引導線起到同樣的作用，引導觀眾注意畫面中的特定方向。沿著腳步或小路行走的人，還能起到強調路徑的作用。

前景在畫面中的位置安排可參考第三誡。石塊、花朵等前景可以安排在三等分線的交叉點上，門柱、小路等線狀前景可以延三等分線安排，而花叢、草地、圍牆等大面積的前景則可以佔據畫面整個下三分之一。這時候畫面的構圖非常嚴謹，看上去中規中矩。

如何破誡：

大面積留白

有時候保持畫面留白也許能比刻意尋找興趣中心起到更強的視覺衝擊。這需要我們首先弄清楚，畫面中什麼是重點，以及如何運用這一重點。想做出正確的判斷，除了需要從優秀的風光攝影作品中吸取經驗，還可以參考美術史上的優秀風光繪畫作品。

正像這張照片，止水明鏡佔據了畫面下三分之二的位置，但是這樣的留白不僅沒有阻擋我們的視線，反而使我們的雙眼更加集中到地平線那頭的巍峨群山。乾淨的畫面同樣能吸引觀眾的注意。

圖片說明：

風景攝影不光是選取風景的藝術，同時也是選擇前景的藝術。前景能拓寬風景的深度與尺度。

道路、牆壁等景物可以起到引導線的作用，吸引觀眾目光。

第五誡：使用三腳架

想保證風光攝影作品的清晰度，離不開一支結實、穩固的三腳架，同時還需要其它條件的配合。首先是遙控快門，它能幫助你在不接觸相機的情況下釋放快門，沒有它你都不好意思跟人說自己是風光攝影師。不過萬一忘了帶，還可以使用相機上的自拍計時功能。

選相機的時候最好選擇帶反光鏡預升功能的，雖然貴點，但是值。啟用該功能後，第一次觸發快門反光鏡升起，再次觸發快門才開始曝光拍攝，這樣做消除了反光鏡運動造成的相機震動。有些相機的自拍模式可與反光鏡預升聯動，只要按動一次快門就能依次完成反光鏡升起和釋放快門的動作。

使用三腳架除了保持相機穩定提高畫質，還能放慢你的拍攝速度，從而讓你在拍攝的時候考慮更多。另外，相機固定不動時我們還能更加從容的嘗試不同濾鏡、曝光組合等帶來的拍攝效果。

如何破誡：

動起來

清晰的照片能如實記錄場景，但無法捕捉場景的氛圍。我們在林中漫步時，並不會留意每一片葉子、每一棵樹，這些細節都在我們的眼神遊走間模糊。如果能讓相機在曝光時隨著我們的眼神移動，就能將這種模糊的感覺記錄在畫面中。這麼做並不要特別長的快門時間，1/15秒足矣。如果把快門減慢到1秒以上，模糊就變得更加明顯。

一般來說，只要降低相機感光度、收小鏡頭的光圈，就能得到足夠慢的快門速度。如果光線特別明亮的情況下，就需要藉助中灰密度鏡減少鏡頭進光量得到足夠慢的快門速度。

移動相機時，動作儘可能平滑。如果相機能設置自拍計時的時長，那麼可以用這段時間作為按下快門和移動開始之間的緩衝，避免按下快門到開始運動的頓挫感。

由於運動模糊，照片的高光和陰影部分的反差也被降低，出來的整體畫面比較平。不過使用圖像編輯軟體中的色階命令很輕鬆就能解決這個問題。

圖片說明：

三腳架和遙控快門能幫助你得到更加清晰的照片。

這張照片使用移動相機拍攝的技巧，抓住了在林中漫步的氛圍。

三腳架是任何風光攝影師都不可或缺的裝備，即使你有破誡的計劃也不例外。

第六誡：對焦在畫面進深的三分之一處

想確保風景照中的每個細節同樣清晰，需要非常認真的對焦。焦點對在前景，地平線就看不清楚；焦點對在無窮遠，地平線又變得模糊。這個時候，就輪到超焦距大顯神通了。所謂超焦距，就是通過合理設置焦點最大程度利用景深範圍。精確的超焦距點需要根據表格進行計算，鏡頭上的調焦環與光圈也能提供大致判斷，但很多現代鏡頭已經取消了這個設計。

簡單來說，景深範圍以對焦點為中心前一後二延伸。所以將焦點設置在整個畫面進深的三分之一處就能保證整個場景同樣清晰。打開相機的實時預覽模式能提高景深估算的精確度，選中需要對焦的位置，然後使用放大功能檢查該區域的對焦狀況。

將相機設置為手動對焦模式，根據需要設置對焦點，通過液晶屏檢查畫面的整體清晰程度。在戶外光線很強烈的情況下，只有在背陰處才能看清楚液晶屏上的畫面。根據畫面前後適當調整對焦點，直到整體清晰一致。

如何破誡：

聚焦主體

位於超焦距範圍內的景物並沒有焦點景物那麼銳，只是「清晰得過得去」。如果畫面中有某個非常重要、非常突出的景物，你希望它能表現出絕對的清晰，第一眼抓住觀眾的注意力，這種情況下忘掉剛才說的超焦距對焦法吧，直接對焦到主體上。

特別在你希望打破第四誡放棄前景中心或第九誡使用大光圈拍攝時，對焦在畫面主體的意義就變得更加重要。

將焦點放在前景的蘆葦上讓它們成為畫面中最清晰的部分，背景在這兒只起到點明生長環境的作用。

將焦點放在蘆葦上保持主體清晰，背景之作點明生長環境之用。

圖片說明：

當畫面中只有一個主要景物時，直接把焦點放在景物上。

第七誡：平衡曝光

我們雙眼能接受的明暗變化範圍大大超過了數碼相機。我們能同時將天空中白雲最亮的金邊和地面上樹蔭中的小草同時看得分明，但相機做不到這一點。對於這樣的場景用相機拍出來，白雲可能已經完全過曝，而草地變成了看不出半點細節的黑板。

想要讓拍到的風景和我們雙眼所見的畫面一模一樣，就必須平衡畫面最亮和最暗部分的曝光強度。風光攝影中最常見的做法就是降低天空的亮度，讓它和地面變得一樣。數百年來攝影師們一直在使用中灰漸變鏡實現這一目的，將灰色漸變部分疊加在天空上降低天空的曝光值。

如何安排濾鏡從暗到亮的漸變過渡位置很重要。漸變帶應該盡量靠近地平線，但又不能超過地平線，以免讓本來亮度就弱於天空的地面變得更暗。

中灰漸變鏡根據其最高密度部分可起到的擋光量分為一擋、兩擋和三擋等多種型號，根據漸變過渡分為軟硬兩種型號。偏硬的型號適合一馬平川、地平線上沒有任何遮擋的照片拍攝；偏軟的型號適合崇山峻岭、巨木蒼天將地平線劃得七零八落的畫面拍攝。如果你只打算買一片中灰漸變鏡，選擇壓暗2擋的硬過渡型號。

數碼攝影豐富了平衡畫面曝光的手段，我們可以使用不同曝光值拍攝兩張或更多照片，然後將它們合成在一起。將多張照片合併為一張高動態範圍影像是最簡單的做法，可以通過Photomatix等專用HDR軟體或Photoshop中的合併到HDR命令實現，但是切勿讓最終結果看上去像一張經過過分處理的HDR照片。

最好的方法還是將曝光不同的照片以圖層形式導入同一Photoshop文檔中，然後使用圖層蒙版逐一選取各圖層中的精華，將它們合併在一起。

如何破誡：

順其自然

日出或者日落時分的風景，滿天雲霞是照片中的最大看點，平衡曝光只會削弱它們的價值。在這種情況下，就別考慮什麼前景、背景曝光均衡了。選擇適當的地面景物給畫面提供比例參考，同時點明拍攝環境，然後直接針對天空曝光，讓地面景物全部變成剪影。

但如果遇到天空蒼白，看不到半點雲，倒不如乾脆一心一意拍攝地面景物。山可以作為這種情況下的背景，主題可選擇有特點的細節或有規律的變化。

圖片說明：

使用漸變灰同時記錄天空和地面細節。

在氛圍和曝光之間我們選擇前者

根據天空亮度設定曝光值再現了天空的絢麗色彩，同時捕捉到燈塔和樹木的剪影。

第八誡：強調綠色與藍色

藍色和綠色在風景照中所佔的比例最大，應該給予它們適度強調。場景模式中的風光模式除了會提高藍色與綠色的飽和度，同時還會控制相機白平衡設置，儘可能降低感光度，並使用最小光圈保證畫面景深範圍。

有經驗的攝影師更喜歡自己控制曝光值，通常將相機設置為光圈優先或手動曝光模式，這時也應遵循這種設置方式，使用儘可能低的感光度和儘可能小的光圈，得到最乾淨、最清晰的拍攝結果。另外還可以用相機中的色彩模式增強畫面中的藍綠色表現。

佳能相機中該功能被稱為照片風格，尼康相機中該功能被稱為圖像控制。場景模式負責控制相機的曝光、白平衡、銳化等，色彩模式則負責控制相機的色彩平衡、飽和度等，後者可用於任何曝光模式。

相機內置的色彩模式設置均只應用於JPEG文件，但也會作為參考信息存放在RAW文件中，供原廠軟體解碼轉換參考。在Adobe Camera Raw的基本面板中可以通過自然飽和度設置增強畫面整體色彩，效果比直接拖動飽和度滑塊更加自然，HSL/灰度面板中也可以對不同顏色的飽和度進行獨立增減。

用戶還可以使用隨機軟體設計自己的照片風格，然後上傳到相機內供日後拍攝使用。現在很多相機廠商的軟體研發也日趨專業。

如何破誡：

量體裁衣

如果畫面中本來就沒有什麼藍色或綠色的景物，那麼完全沒必要刻意強調畫面中的藍色與綠色。海灘以紅色或黃色為主，可以將色彩對應設置為人像模式，但不要將拍攝模式也設置為人像模式。人像情景模式使用的光圈相對較大，會對畫面景深造成影響。人像色彩模式也很適合表現秋天的溫暖影調。

可能你對自己的後期水平相當有自信，認為通過色彩設置改變照片色彩是一件毫無意義的事情。其實不然。運用這些設置能讓我們在現場拍攝的結果更加優異，一方面增強我們的創作信心，另一方面也能作為後期處理時的原始參考。

風光攝影作品並不全部是彩色，有些照片處理為黑白效果更好，例如說風暴來臨前雲遮霧繞的天空。最好的數字黑白作品是彩色照片通過Photoshop或Silver Efex Pro等插件處理後得到的。RAW文件效果很好，但如果條件允許的情況下我們更建議大家同時使用RAW和JPEG格式拍攝。JPEG文件能提高文件的回放速度，節約回放消耗的電力，同時也方便我們回家後的文件整理。畢竟像素越來越高的RAW文件即使對再頂尖的電腦也是一個巨大的運算負擔。將相機設置為黑白模式，可以直接從液晶屏上以黑白方式取景，更加精確的評估拍攝效果。RAW文件即使在黑白模式下也包含了色彩信息，便於我們在拍攝結束後根據自己喜歡的方式進行轉黑白處理。

圖片說明：

黑白比彩色更能抓住景物的神韻。

第九誡：縮小光圈

想讓風景照的前景、中景和背景都保持同樣可接受的清晰程度就必須使用小光圈拍攝。光圈優先是最合適的曝光模式，你可以根據需要設置光圈，相機再根據場景設置快門速度。眼睛盯著直方圖，確定相機沒有把高光部分給吞掉。

縮小光圈時，不是要你把鏡頭收縮到最小光圈。光線在通過光圈葉片時會發生輕微的彎曲，這種現象被稱為衍射。光圈開口越小，衍射越明顯。光圈收到最小時帶來的衍射現象反而會造成畫面模糊。為了避免這個問題，一般在收小光圈時總要比最小光圈大1到2擋。

縮小光圈、調低感光度意味著曝光時間的延長，為了保證畫面清晰，請遵照第五誡提到的注意事項正確使用三腳架。

對於特別宏大的場景，想讓畫面中的每一部分都同樣清晰簡直是一件不可能辦到的事。這時候我們可以藉助數碼攝影提供的便利，使用一種叫做對焦堆疊的技術解決這個問題。對焦堆疊需要從同一位置拍攝的多張不同焦點的照片，將這些照片導入Photoshop，對齊、堆疊並選擇適當的堆疊模式即可。注意，該技巧只能在Photoshop CS4或以上版本中實現。

如何破誡：

大開光圈

人們印象中的風景攝影都是纖毫畢現的，其實模糊的風光攝影作品也能帶來相同的視覺衝擊力。開大光圈，縮小景深，畫面自然就跟著模糊了起來。

風光中的前景元素最適合使用這類技巧表現，它們的相對畫面比例較大，模糊的背景更適合襯托它們的細節與質感。多試試不同大小的光圈，找到最合適的設置。光圈開到f/2.8的時候背景也許模糊得太厲害，已經看不出來是什麼，倒不如收到f/4或者f/5.6，畫面朦朦朧朧得剛剛好。

大光圈帶來的虛化效果也可以用在前景上，強調遠處的畫面重心，例如說遠處的風車、燈塔等等。這時不妨連第四誡也一起打破，好好利用乾淨的前景空間玩一把大的。

甚至你還可以嘗試使用大光圈對準同一場景拍攝兩張焦點不同的照片，然後將它們合併在一起得到更加夢幻的效果。

但如果遇到天空蒼白，看不到半點雲，倒不如乾脆一心一意拍攝地面景物。山可以作為這種情況下的背景，主題可選擇有特點的細節或有規律的變化。

除了常規的開大光圈縮小景深帶來的虛化之外，如果你手上有移軸鏡頭或Lensbaby等特效鏡頭，還可以試試它們帶來的更加不一樣的效果。

虛化照片允許的後期處理手段也更加豐富，由於畫面主要以色塊為主，因此平日一些不能執行的大幅度操作對於它們來說都不稱其為問題。

圖片說明：