幫你避雷：這些香水容易見風沒

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作者：sunillusion

先給大家一個總結：

夏季香水專題、古龍水/柑橘調、清新淡雅類大多屬於「留香硬傷」重災區。當然，這類香水自身的定位就是尋求淡雅素凈、人畜無害的「補噴」經濟效果。而且，對一款香水的藝術性評價根本不取決於其留香效果。

如果非要延長留香，有些小竅門可以試試。

一瓶香水，從噴出來的一刻起，就是它瀕臨「死亡」的過程。香水的留香有強有弱，目前已知的留香/持久度測量方法就是通過專業試香紙檢測，但並不能保證每一位終端消費者都能獲得和實驗數據如出一轍的體驗。

「香氣」源自於香料的各種分子。在氣溫和酒精的最用下，芳香分子連續揮發，被吸入鼻腔，最終通過神經系統被感知到。香水的留香效果/持久性之所以會存在差異，根本上是因為芳香分子的揮發率不同：

一般情況下，揮發迅速的分子最先聞到，揮發緩慢的分子最後聞到，由此構成了現代香水業中經典的「三調法」。柑橘調成分分子小、揮發速度通常非常快，而樹脂麝香等大分子成分的揮發速度比較慢——自然，前者做前調，後者做基調。

如果說一款香水留香持久，那就是基調比較重（比例較高），代表作比如Opium（Yves SaintLaurent）、Poison（Christian Dior）、Samsara（Guerlain）等；如果說一款香水留香欠佳，那就是基調比較弱，或者濃度很低，或者清爽的前調過於豐富。

下文會涉及四種產品，按香精濃度由高到低排列為：Parfum/Extrait、EDP、EDT、Cologne。在我所對比的諸多香水中，四個濃度比較下來，效果最佳、完整度最高、複雜性最巧妙的通常為香精（Parfum），而EDT則會含有更多柑橘調。EDP誕生最晚，源於雅詩蘭黛所提出的「超級濃縮」的概念，照顧到了資金有限、而又嫌棄留香短暫的顧客，最終為法國香水協會所採納，所以在八九十年代開始之後越來越流行，留香效果也比EDT更優——效果則見仁見智。

今天，就讓我們談談那些「見風使舵」、雲淡風輕的味道。

（不完全、無指導、夾雜私貨、博君一樂）

愛馬仕/Hermès

眾所周知的「高端皮具生產商」，憑藉皮具的名聲而聲名鵲起的香氛系列——「買不起Birkin我還是買得起香水」。早期的愛馬仕香水，留香還是很可觀的，除了驛馬車（Calèche，1961）。調香師Guy Robert曾表示：如果增加了基調的效果，那就不是驛馬車了；因此為了驛馬車自身美感的完整性，女士們還是多買多回購比較好（微笑）。

真正讓愛馬仕香水走進廣大國內消費者視野的人物，當屬剛剛退下愛馬仕內部調香師職位的調香明星Jean-Claude Ellena（簡稱JCE）。作為「拒不承認但一直被認為」極簡主義的代表人物，JCE本人一直奉行「少即是美」的原則（見仁見智），所以能省的地方盡量省（省的是啥我也不好意思說）。他在愛馬仕集團留下的最具有傳播度的作品（可能不是最好），當屬「環球旅行花園」系列（其實僅限於亞歐非），以及國人必備、性別混亂的高管與夜店之王「性慾狂魔」大地（下圖）。

從留香效果上來說，或許大地是最有目共睹的。事實上，JCE在大地的香精配方中添加了55%的龍涎酮，這種合成香料極大增強了大地本身的透明度和留香效果，再加上單離香根草分子，更是營造出龜裂乾燥的塵土感。而愛馬仕的花果香作品之中，諸如荔枝一類的果香氣息則消散得非常迅速。

至於愛記沙龍線聞香系列，則更是「虛無縹緲、雲淡風輕、仙風道骨」到了極致：如刀鋒薰衣草（Brin de Réglisse，2007）、雲南丹桂（Osmanthe Yunnan，2005）、玫瑰花道（Rose Ikebana，2004）等等。整個聞香系列的價格和留香效果都呈現負相關（抬頭看看美國官網售價255USD/100ML，總是有些心有餘而力不足）。

刀鋒薰衣草（Brin de Réglisse）

見風沒典型

雲南丹桂（Osmanthe Yunnan，2005）、尼羅河（Un Jardin sur le Nil，2005）

祖馬龍/Jo Malone

隨便逛一圈微博，哪個網紅都若有似無玩一隻JM。作為現今沙龍香（？）的當紅炸子雞，祖馬龍（簡稱JM）或許已經開始了真正的環球商業之旅。

最早，JM是一家英國花店香氛品牌，創始人Joanne Lesley Malone只是花店老闆。她小時候就喜歡用家後院種植的花花草草製作芳香產品。後來，她自己生產的感恩節答客禮「肉豆蔻和生薑沐浴油」令JM一舉成名。1999年，JM品牌被雅詩蘭黛集團收購。創始人2006年之後便不再擔任老闆，在2011年宣布成立個人新品牌Jo Loves。

JM的香氛風格基本上依賴一種單獨香調、或兩三種香調的簡單重合（這一點其實很符合一款室內香氛的簡潔之美）。JM提出了同系列「香氛搭配原則」：如果你買了一瓶柑橘、一瓶花香、一瓶木香，那麼多半就能搞出一隻類似現代香水的產物（這是我瞎說的，資金能力無限的金主可以搞著玩玩）。

祖馬龍官方網站上的香氛搭配建議。

讓我們仔細回憶一下JM的標籤：除了主打的兩三種原料，還會告訴大家自己是cologne（古龍水）。什麼意思？在這裡，cologne就是標示濃度：JM的確表示自己「留香能力非常有限」。而過度解讀一款古龍水，寄希望於其留香能力，實在是有失妥當。古龍水香精含量可能僅有2%-4%，再考慮其價格（國內官網1200RMB/100ML），那噴出去的每一下真的是「鈔票漫天飛舞」。

海鹽與鼠尾草系列產品，海報看著就很清新。

見風沒典型

藍風鈴（Wild Bluebell，2011）、鼠尾草與海鹽（Sage & Sea Salt）

香奈兒珍藏系列/Chanel - Les Exclusifs

香奈兒的留香/持久性一直是業界典範，更不消說留香持久到怪物一樣的蔚藍（Bleu，2010）。但是，巨頭們總要向前看，尤其是對於香奈兒這樣一個追求完美主義、至今原料品質都極高的公司來說，擺脫瓶頸期是需要掙扎與努力的——幸好，他們成功了，並且為我們呈現出了可供天神使用的香水系列：珍藏系列（Les Exclusifs）。

珍藏系列事實上就是香奈兒香水部的沙龍線，而且在一票沙龍香市場里，價格也算美好，濃度上也展現了香奈兒優秀的品牌藝術價值：EDT和Parfum。畢竟其中有很多是上個世紀的經典再現，除了大概應該下地獄的梔子花（Gardénia）。

當然，新時代沙龍香的風格（關注於某一兩種香料）配合香奈兒一貫的精緻風格，有時候就會導致瞬間之美——後勁不足。這樣的情況最常出現在EDT中，比如：完美的線性鳶尾花法式別墅（28 La Pausa）、閃亮如鑽的果香黃葵子18號（No.18）、青綠至極致的綠色氣息（Bel Respiro）、新古典主義的超高級橙花古龍水（Eau de Cologne）、香精版神作而EDT版蒼白的俄羅斯皮革（Cuir de Russie）、輕盈的鳶尾紫羅蘭粉感花香調米希亞（Misia）、經典的木質花香調1932（1932）……

俄羅斯皮革（Cuir de Russie）。

見風沒典型

俄羅斯皮革（Cuir de Russie）、法式別墅（28 La Pausa）

嬌蘭花草水語系列/Guerlain - Aqua Allegoria

花草水語是嬌蘭的「平價線」，拋棄了幾乎所有經典嬌蘭香水中那些發光寶鑽和時代之光，也自然包括留香——那麼他們保留了什麼呢？LVMH的營銷大鱷之搶錢計劃和可愛漂亮的瓶子。

花草水語的最初推廣理念的是「新手專用、嬌蘭香水」，當然在我看來，這並不能帶領任何新手了解真正的嬌蘭帝國和香水傳奇。略帶偏見和有失偏頗地說，如果經典的嬌蘭香水是交響樂，那麼這一系列的多數作品都像是任意兩小節的音符：輕鬆入耳，然後不斷重複——幸好消失得早，這樣就不會給除了使用者之外的任何其他人帶來手機彩鈴般的噪音。

這些作品結構簡單，也是為了迎接小花小草的市場而戰。每年都出那麼一兩款，然後停停產——倒也不必太憂傷。比如牙膏味兒的薄荷青草（Herba Fresca，1999）、可能是這一系列最好的葡萄柚（Pamplelune，1999）、無法評價的柑橘羅勒（Mandarine Basilic，2007）、顏色詭譎的柑橘綠茶（Teazzurra，2015）等等。

薄荷青草（Herba Fresca）

如果你七歲的女兒喜歡噴著這個味道上學，那還是很可愛的。

順便：中文名字翻譯挺好的。

見風沒典型

柑橘綠茶（Teazzurra，2015）、薄荷青草（Herba Fresca，1999）

寶格麗/Bulgari

本來是一家精品珠寶首飾品牌，但後來卻想要給自己店裡弄點空氣清新劑。調香師JCE本來因一家巴黎的茶葉店而重現茶葉基香，並且被迪奧公司斃掉了——於是這款險些消失的西普調古龍水流入了寶格麗。

無論是後來Jacques Cavallier調製的大吉嶺茶/同名男士（Bvlgari pour Homme，1995）還是各路清新茶香：白茶（Thé Blanc，2003）、綠茶……或者碧藍（Aqva pour Homme，2005），它們的留香都不算多麼「中等」；但是也有例外，比如煙熏-香草-紫羅蘭-皮革的正山小種：黑茶（Black，1998）。

「黑茶」的名字令人疑惑：按照英文來講，「Black Tea」應該是紅茶；但是寶格麗的確推出了紅茶（Thé Rouge，2006），雖然從名字上來看應該是紅色的茶葉（這是什麼鬼，事實上只是茶香-無花果）；若說黑茶，也有後來的黑茶（Thé Noir，2015），是主打煙草-茶香-烏木玫瑰。只能說，黑茶（Black）不屬於茶香（Thé）系列的，尤其是瓶子就獨樹一格：橡膠輪胎。

見風沒典型

綠茶（Thé Vert，1992）、大吉嶺茶（Bvlgari pour Homme，1995）

安霓可·古特爾/Annick Goutal

安霓可·古特爾（簡稱AG）於1980年發布個人品牌的第一款香水——中性的紳士之水（Eau de Monsieur，1980）；八十年代中葉，AG品牌就被喜達屋資本集團的Taittinger Group收購了。創始人AG女士去世後，她的女兒就接替了母親的工作，與調香師IsabelleDoyen合作，繼續創作香水。

作為一款比較適合辦公室職業女性使用的香水品牌（如果你已經聞膩了雙C的紅橙黃綠藍靛紫「邂逅」），AG旗下的諸多作品都是輻射力有限、動靜宜人的安靜之作，比如苦綠清新的忍冬（Le Chèvrefeuille，2002）、經典的柑橘調哈德良之水（Eau d』Hadrien，1981）、只要是綠茶就會毫無道理受東亞歡迎的濟州島茶（L』Ile au Thé，2015）、沙龍品牌必要大搞特搞的橙花（Néroli，2003）……

見風沒典型

忍冬（Le Chèvrefeuille，2002）、濟州島茶（L』Ile au Thé，2015）。當然，遇到本身就比較成熟或驚艷的香料的時候，也會出現優秀的留香能力，比如玫瑰氣息的微醺玫瑰（Ce Soir ou Jamais，1999）。

歐瓏/Atelier Cologne

歐瓏創始人兩口子就好古龍水，於是啥啥都要做古龍水！這個牌子很有趣的一點在於：他們不甘心讓清新柑橘-草本調「轉瞬即逝」，因此特意強調了自身的濃度之高，提出了所謂的「精醇古龍（Cologne Absolue）」的概念（當然，只是在玩概念）。

但是！留香不靠濃度，靠固香劑啊！強化前調濃度而不在基調上用心的話，能展現出更為豐富的前調效果，但對持久性的益處並無太多。

留香效果欠佳的，比如法版高階氣味圖書館的柚子天堂（Pomelo Paradis，2015）、（Orange Sanguine，2010）、法版的寶格麗茶香之無極烏龍（Oolang Infini，2010）、清甜草香的三葉草（Trefle Pur，2010）……但是，烏木-玫瑰主題之下，想要留香困難也難，比如「這TM也符合古龍水精神嗎」的無名玫瑰（Rose Anonyme，2012）。

見風沒典型

柚子天堂（Pomelo Paradis，2015）、無極烏龍（Oolang Infini，2010）

愛你味（Anyway），他們家倒是特意強調自己的玻璃是法國製造，配合手工打造的皮革瓶塞（可能是阿爾及利亞的穆斯林工人）。在資本全球化和「世界接收移民量僅次於北美二國」的法國來說，談這點情懷實在是超級尷尬（This is super awkward – Kim Kardashian）。

至於最近被歐萊雅集團收購這種事就更是「搞個大新聞」，貌似國內絲芙蘭已經開售啦！

古龍水/柑橘調

本身就在香料上受到最大程度局限，因而柑橘調/古龍水實在很難延長自己的表現力。早在十八世紀誕生的古龍水（cologne）本身是和現代香水（modern perfume）存在一定區別的；我們一般不將其歸在現代香水之中，或者屬於單純的柑橘調（citrus accord）。古龍水非常之多，基本上各家品牌都會出那麼一兩款「XX之水」（Eau de）。

既然如此，我們就沒必要苦心孤詣、大費周章地抱怨一款古龍水的留香或持續力的問題了，強迫柑橘調們續航可達18小時。放開留香的局限，選擇一些優秀的古龍水，爽快地迎接每個夏天！（而且古龍水一般比較便宜大碗，雖然也有一些例外，請金主聯繫我）。

如果覺得留香太短，那就買個補充裝帶在身上不定時補噴就好了，畢竟就算妝容也是要偶爾補補的。

一些比較熱門的古龍水：

其他香水

還有一些香水，留香效果不如人意，發生的情況也是充滿玄機。一般來說，「看起來就很蠢事實上真的很蠢」的某些男士香水（D&G - The One Sport、Azzaro – Chrome Sport for Men、Gucci – Pour Homme II、YSL – L』Homme），某些淡雅的水生調（如Kenzo - L"Eau par Kenzo pour Homme、Kenzo – L』Eau par Kenzo），某些難以歸類的性別模糊的作品（Creed – Bois de Cedrat、Creed – Silver Mountain Water、Creed – Virgin Island Water）。

KENZO的風之戀和水之戀。

如何延長留香？

留香效果較差，除了香水自身的原因（藝術需要、溶劑濃度、香水結構等），還會受氣溫、膚質等狀態的影響。

一般來說，氣溫越低、擴散力越差，柑橘調越糟糕，東方調越出色；試香紙的留香效果最好，皮膚上揮發最快，織物上位居其間；油性滋潤度高的皮膚留香較長（但也會影響氣味本身），乾燥缺水的皮膚留香較弱（因此為了增長留香效果，通常推薦使用同系列的身體乳搭配，既可以保持肌膚滋潤，又可以增長留香，更是物美價廉）。

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