服裝原型起源於國外二十世紀七十年代,日本文化式原型首先傳入國內,原型裁剪製版法大大的優越於國內比例分配法.它可以隨心所欲地變化出無窮無盡的服裝新款,而國內的比例分配法只能適合普通常規的服裝。
「 原型的板型因各國的體型不同而不同,原型法是一種間接的製版方法,它是在原型紙樣的基礎上作加長,縮短,展開,收縮等獲得各服裝款式的紙樣.一、日本文化式傳統女裝原型的平面製作(一)、規格設計胸圍B=B°+放鬆量10cm=94cm 背長BL=38cm 。為我國女性中的大多數，背長對應的身高為160cm，也是我國女性的大多數。推算方法為身高每增加±5cm,背長也相應增加±1cm,如女性身高為165cm,則背長BL為38+1=39cm。(二)、衣身製圖步驟1.以B°/2+5=84/2+5=47cm和背長38cm作長方形為框。2.以袖籠深=B°/6+7=84/6+7cm=21cm作水平線。3.以後背寬=B°/6+4.5cm=18.5cm作豎直線。
4.以前胸寬=B°/6+3cm=17cm作豎直線。5.側縫線平分胸圍大=47/2=23.5cm。6.後領圈 橫領=B/20+2.9=7.1cm，直領=橫領/3 =2.3cm.畫順後領圈弧，1/3為直線,2/3為弧線。7.畫後肩線。8.前領圈 橫領=後橫領-0.3=6.9cm,直領=後橫領+1=8.1cm。9.前肩線長=後肩線長-1.8(後肩省)。
10.BP點即胸高點。11.前下份（胸省大）=前橫領/2=6.8/2 = 3.4cm。12.作輔助線和輔助點畫順袖籠弧。13.作後肩省，離領肩點,3.5cm作垂線，長度為9cm,省尖向後中偏移1cm，省大1.8cm。
二、日本新文化女裝原型(一)、規格設計胸圍B=B°84cm+放鬆量12cm=96cm腰圍W=W°68cm+放鬆量6cm=74cm背長BL=38cm(二)、製圖步驟1.作背長線38cm。2.作下平線B°/2+6=84/2+6=48cm。3.後片袖窿深B°/12+13.7cm=20.7cm。4.作前中線，按前片袖窿深B°/5+8.3cm=25.1cm確定上平線。5.前胸寬B°/8 +6.2cm=16.7cm。6.後背寬B°/8 +7.4cm=17.9cm。7.橫背寬線，距上平線8cm作一條水平線。8.作G線，在背寬線上過袖窿深線與橫背寬線間距的二等份點下移0.5的點所作的水平線。9.BP點，二等份胸寬，該等份點往左移動0.7cm,即胸乳點。10.F線，過胸寬向左量B°/32=2.6cm的點向上作F線與G線垂直相交。
11.作側縫線，過背寬與F線之間二等份點作堅垂線。12.前橫開領B/24+3.4=6.9cm。13.前直開領=前橫開領6.9+0.5=7.4cm。14.前領口弧線，取對角線的三分之一點下移0.5cm為輔助點,畫順領口弧線。
15.作前肩線取22°(比值15：6），其長度超過胸寬線1.8。16.後橫開領=前橫開領6.9+0.2 =7.1cm。17.後直開領為後橫開領的三分之一。18.作後肩線斜度18°(比值15：5.5),長度為前肩線長+後肩省1.8cm。
19.作後肩省，省尖位於後橫背寬線的二等份點右移1的點，省道左側比省尖的堅直位置偏右1.5，省大為B/32+0.8=1.8。20.做前胸省18.5°。21.畫順袖窿弧線。22.吸腰省量=（B-W）/2=1123.吸腰省量的分配：a =11x0.14=1.54b=11x0.15=1.65c=11x0.11=1.21d=11x0.35=3.85e=11x0.18=1.98f=11x0.07=0.77三、新舊文化原型結構的比較分析新文化原型的結構與舊的原型結構有很大的區別，比以往任何一代原型改進時的變動都大，甚至可以說已經難覓舊原型的蹤影了,下面就從胸圍放鬆量、胸省的設計、肩斜的角度等局部出發來比較研究它們之間的特點。1.胸圍放鬆量舊文化原型的放鬆量是10cm，新版原型的胸圍放鬆量為12cm,增加量為2cm。2.袖窿深度舊原型衣身袖窿的公式是隨著胸圍以1/6的比例在作線性變化的，這種比例關係對人體的適應性是較好的,而對於大胸圍人體而言,則需要作些調整，主要是在校版時通過適當上移袖窿深線來獲得人體相吻合的袖窿深度，以使原型的比例趨向合理。新版原型的袖窿深度是以胸圍的關係減少,最後所得的結果會更加合乎人體的實際。現分別以女體的中號國標(凈胸圍84cm)和胖體(凈胸圍100cm)的具體袖窿深來進行對比,說明新舊原型的變化，具體見表1。
3.前胸寬、後背寬比較表2可以看出,舊文化原型的前胸寬公式是B/6 +3cm,後背寬為B/6+4.5cm，都是以人體凈胸圍的1/6比例來推導的,這在實際應用時,特別是用於大胸圍的人體時會產生一定的偏差,需要適當的減少前胸寬和後背寬來增加窿門的寬度,以符合胖體的實際特徵新原型的製圖已經考慮到這一點了,前胸寬和後背寬的計算公式分別是B/8+6.2CM和B/8+7.4CM,是以胸圍的1/8比例來推導的,這樣可以更好的適應大多數的體型,提高生產效率。
4.前後領口線新文化原型的領口線製圖除了公式比例上有所改變之外,在製圖程序上也有所變化.與袖窿深、前胸寬和後背寬的改變思路一致，前後橫開領的計算公式由1/20胸圍的比例變為1/24 的胸圍比例,同理改變之後此部位對不同體型的適合性會更強,具體表現表3。
5.前後肩線舊原型的肩斜實際上是通過胸圍量來間接推導的,不是一個確定的數值,它會隨著胸圍的大小而改變新原型的肩斜採用確定的角度,不會隨著體型而改變新舊原型的肩斜角度比較詳見表4。
從表4中可以看出,與舊原型相比,新原型的前肩斜增加了4°,而後肩斜則減小了1°,總肩斜增加了,比舊原型的肩部造型更加合體.另外,從表中還可以看出,新原型的前後肩斜角度差比舊原型增加了不少,原來只有1°,現在加大到4°,原型成衣的最明顯變化是肩線更往前靠了,這更符合人體肩部向前傾斜的體型特徵,與教學過程中舊原型的肩部經常需要向前調整的事實是相吻合的。6.前胸省、腰省和後肩省①前胸省的大小新舊原型的胸省量都與胸省的大小有關係,舊原型是以省量大小的形式出現,體現在前中線的下翹上,而新原型則直接以角度值的形式出現由於省道的大小(其立體造型)實質上與省道尾端開口的大小沒有關係,而是與省道的角度直接有關,因此直接以角度來確定胸省的大小更明確、更合理。那麼新原型的胸省大小有沒改變呢? 以胸圍是82cm的中號原型樣板為例,舊原型的胸省通過省道轉移之後,放置到與新原型一致的袖窿中(如圖所示),其胸省量約為13°,新原型的胸省量公式（B/4-2.5)=18°。新原型的胸省量相比舊原型增加了5°,這是一方面符合近十年來女體體型變化的實際況,另外也不可否認越情來越多的女性朋友在採用補正內衣來塑造更加完美的體型。
②前胸省的位置舊原型的胸省與腰省合併,以腰省的形式體現,形成了前低後高的腰節線對這一結構設計有幾個難點:一是容易使學習者將胸省和腰省混為一談,不能很好地理解胸省和腰省形成的緣由,在教學中往往要花很多的精力去解說兩者的區別二是容易導致在應用原型進行樣板設計時思路不清,,總是認為女裝的前衣身的省道要很大才對,實際上,這是錯誤的三是前低側高的腰圍線和胸圍線也一直是學習者難以理解的結構,它也是原型應用過程中的難點。新原型把胸省與腰省分離,直接放置在袖窿線上,胸省是由於女體胸部突起產生的,腰省是由於胸腰差量而引起的,簡單明了,方便了解同時應用原型進行省轉移也變的簡單易行,可以一步到位。③腰省的大小和位置新原型很詳細的將腰線上收腰部位分解成六個部位(半身量),且每個部位的腰省大小都根據人體體型特徵有不同的百分比.僅就腰省而言後衣片的總省量應該遠大於前衣片,這是科學的處理方式,新原型腰省設計位置和量的比例對以後的應用也是有極大的啟示作用的。④後肩省舊原形的肩省是一個定值取1.5cm,它不依人體體型的變化而變化新原型的肩省是通過公式(B/32-0.8) 來計算出角度,意味著肩省的大小與人體的胸圍成正比相關的關係。新原型肩省的長度有所加長,與舊原型比大約長了2CM,省尖點更往下靠一點,這樣的變動使得肩省省尖更符合人體的肩胛凸點。7.前長和後長衣身的前長是指側頸點到腰節的垂直距離,同理後長是指後側頸點到腰節的垂直距離,事實上這兩個尺寸的配合是否恰當直接關係到前後衣身樣板是否平衡,它們之間的比較見表5。
從表中看出,新原型後長沒發生變化,前長由40.9增加到42.2前長的增加是由於女體體型的變化而引起的,這是為了配合女體胸省量的增加而增加的。事實上前後長差值的增加也是現代女裝樣板設計的必然發展趨勢。「《未完待續》日本文化式男西裝原型日本文化式男襯衣原型日本伊東式上衣原型登麗美式女裝上衣原型美式女裝上衣原型英式女裝上衣原型」
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