和服

1 定義

　　江戶時代以前，和服的「浴」字是指「熱水」，那時候人們把和服稱作「湯帷子（Yukatabira）」。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為「和服」始於江戶時代。

　　後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，這種和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物，並作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。1人民幣大概是13日元。

　　最初的日本服裝是被稱為「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。

　　所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

　　日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元4至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經有了各種和服的形象資料。

　　公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對起源於日本本土的和服產生了影響。當時和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。

　　各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

　　1."留袖"，即袖子相對較短。

　　2."黑留袖"和服往往點綴有精緻的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。

　　3."色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。

　　4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。"振袖"就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。

　　5.另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。

　　通氣是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。

2 和服構造

　　1.掛衿

、共衿（tomoeri）

　　2.本衿、地衿（jieri）

　　3.右の前身頃

　　4.左の前身頃（左之前身頃）

　　5.袖（sode）

　　6.袂（tamoto）

　　7.左の衽（akumi）

　　8.右の衽

　　9.劍先（kensaki）

　　10.身丈（mitake）

　　11.絎丈（yukitake）

　　12.肩幅（katahaba）

　　13.袖幅（sodehaba）

　　14.袖丈（sodetake）

　　15.袖口（sodekuqi）

　　16.袖付（sodecke）

3 和服特徵

　　和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬鬆，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。

4 美術觀念

　　日本的繪畫起源於日本本土，而日本的繪畫史受到過印度佛教和中國的美術影響，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳人中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。

　　真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的 風俗畫興起於室盯時代（1392-1573年），相當於中國的明代。 當時

有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生 產過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本 也出現了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現於當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。 但當時更多的是同時繪於這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期（16世紀初）的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之後，京都的經濟正在復興，作為復甦象徵的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏於東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風（17世紀前半）、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似於唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，後者是游女歌舞 伎雲集的地方。開創於慶長八年（1603年）的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台，供六條柳町游女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況。

　　但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內遊樂圖。

　　到江戶中期，與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內遊樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。

　　17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪製這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣（-1694年），師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺繡大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩兮，極為動人。

　　明和二年（1765年）開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來製作，其中優秀的作者是鈴木春信（1725-1770年），其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨（1753-1806年），其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。

　　日本到現代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。

　　從明治三十年開始，日本的畫家開始創造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美人畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，丰姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服製作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。

　　上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。

5 和服種類

　　和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式 少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的髮型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。

5.1 1.留袖和服

　　女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。第一張 圖片為黑留袖

5.2 2.振袖和服

　　又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。

5.3 3.訪問和服

　　是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。

5.4 4.小紋和服

　　衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。

5.5 5.喪服

　　連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。

5.6 6.婚服

　　結婚時穿的禮服。

5.7 7.浴衣

　　沐浴之前所穿。夏季和服。

5.8 8.男式和服

　　男子和服以染有花紋的打褂和袴為正式禮裝，即紋付羽織袴。除了黑色以外其它染有花紋的打褂和袴也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。

5.9 9.素色和服

　　這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。

5.10 10."付下"和服

　　袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。

5.11 11.十二單

　　乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層

　　以下是和服的細分種類

5.12 附帶品

　　1.丸帶 女式和服最初使用的帶子，其正面里有花紋，華麗而不失典雅。

　　2.袋帶 寬八寸（日本的1寸=3.03cm），正面有花紋，底面是素色，是日本最流行的帶子。其中一種織入錦線或金線的帶子可與禮裝搭配，其他染有輕快圖案的帶子則用於時裝服。

　　3.名古屋帶 太鼓的兩端分別連有兩條較細的帶子，這樣系起來即舒適又方便。

　　袋名古屋帶：帶寬八寸（1寸=3.03cm），比袋帶更輕便舒適。

　　半中帶:其帶寬只有普通帶子的一半左右，沒有里襯，也不用細絛帶，可以根據自己的喜好來打結。

　　4.和服的配件

　　和服之美，除了夾、帶、結的組合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有帶揚、帶締、帶板、帶枕、伊達締、腰紐、胸紐、比翼等。另外還有與和服配套的內衣，穿和服時、進行美容時的一些輔助用具以及鞋和其他附屬品。

　　帶揚和帶締是和服整裝中十分重要的小配件。帶揚的作用除了在製作帶結是能夠固定和包覆帶枕外，而且在裝飾上也嚴格要求與和服、和服帶配套。帶揚的材料一般選用紡綢、綾、縐織物等，上面裝飾扎染紋樣、友禪染、小紋、刺繡圖案或者是色無地。帶締起著繫結和服帶結的作用，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。有一種絎成圓筒形的帶子稱為丸絎帶，是禮服上專用的帶締。還有一種摻和金銀絲的繩帶也是平常用於正式禮服和便禮服的帶締。一般來說，帶締厚實的寬頻比窄幅帶的價格高，所以窄幅帶締一般只用在浴衣上面。

　　帶板：是置於帶子前方，防止帶子起皺的一種整形用的配件，寬度比帶子窄一些。

　　帶枕:是製作太鼓的帶山和塑造變化帶結造型時用的，大的很大，但一般都是選用標準形

　　伊達締：是系在和服領窩以下的胸口位置，以防止穿著走樣的一種和服配件。伊達締一般選用質地較薄的博多織物。

　　腰紐、胸紐:是和服著裝時用於比試和服的長度，或者作為胸口的假紐之用。

　　比翼：是留袖上的一種特定的裝飾，為的是讓和服兩層縫合能看得出來。比翼規定裝飾在袖口、領、衽以及從腋下到袖下的開口部分。喪服不能用比翼。

　　內衣：和服的內衣主要是指足袋、肌襦袢、襯裙、長襦袢、半領。

　　足袋：即襪子。和服的襪子要求完全選用白色，而且四個腳趾套在一起與大腳趾分開。

　　材料選用上等寬面府綢。

　　肌襦袢：即貼身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料選用天然纖維製成的細紗、羅等，領子用同類布做成窄幅的V形領。

　　襯裙：襯裙的作用主要是為了防止裙子沾污和保暖。面料選用紡綢、縐織物、尼龍等長度比長襦袢短5厘米左右。

　　長襦袢：也叫和服長襯衣，是穿在和服裡面的一層衣服，主要功能是在穿著是保持和服的平整和外形的美觀，同時也起到防污的作用。

　　半領：也叫襯領。半領縫在長襦袢上，主要功能是防污。面料選用縐織物、鹽瀨紡綢等。

　　履物：與其他服飾品包括草履、下馱、手提包、帶扣、髮飾等。

　　草履：不是指用草製做的鞋，而是對包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等腳後跟約在2－－8厘米的鞋的總稱。

　　選草履時，要注意所選的草履與和服的用途要相符。禮服用的草履是布制的，鞋子的腳後跟也要選得高一些。近些年選用漆皮鞋的人越來越多，這也反映了草履的一種時尚。

　　下馱：即木屐，有塗漆下馱、白木下馱等。穿浴衣時，赤足穿下馱。下雨時，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩稱為雨下馱。

　　手提包：也是和服的重要附屬品之一，在選用面料、花色上同樣要求與和服配套。禮服用的手提包通常是以佐賀錦、博多織、織錦作為面料。作為外出是攜帶的手提包，一般都是選用漆皮和皮革作為面。

　　帶扣：和帶締起著同樣的作用，但是帶扣上通常裝飾珍珠、七寶等，為的是給人留下美好的印。

　　髮飾：如梳、簪、絲帶等，選擇髮飾要注意使用的場合，像穿振袖之類的華麗和服，選擇髮飾也就要花哨些；若是穿喪服則要避免戴珊瑚、翡翠之類的髮飾。

　　另有：手帶 、木屐。

6 發展歷史

　　傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩繫結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這裡的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞繫於上衣，由於繫結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

　　領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。

　　據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。

　　染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。

6.1 1.奈良時代

　　日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之被吸收和制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時代制定的制度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。

6.2 2、平安時代

　　到了平安時代（九世紀以後），由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。

6.3 3.鎌倉時代

　　由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鎌倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。另外，當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。

6.4 4.室町時代

　　室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。

6.5 5.安土、桃山時代

　　織田信長的安土時代、豐臣秀吉的桃山時代（十六世紀中葉），人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。

6.6 6.江戶時代

　　江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。

7 和服浴衣 7.1 基本穿法

　　首先第一步是穿上足袋（襪子），然後按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。

　　1.披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裡。把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把襯衣與和服的領子固定。

　　2.用手提起領子並調整下擺的長度，以不接觸到地面的長度為止。　

　　3.打開和服把前領放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。

　　4.決定幅寬後，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10公分，使下擺線程傾狀

　　5.重複正面，把左手所拿的領子下部分提高5公分，注意不要錯位。腰間出現後皺褶往上調整。

　　6.在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往向系，在背中交叉後線回到前面打結。

　　7.把腰間的皺摺拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後多餘的部分。

　　8.同樣把胸前多餘的部分平整好，把皺摺拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。

　　9.檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，把手從袖裉下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太在也不能太小。

　　10.在胸下繫上第二根細繩，多餘的部分一定要拉整齊，正面重複的部分程水平狀。

　　11.端正腰身，在胸前繫上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。

　　12.檢查胸前和後背是否有折和鬆懈，有的話，往腋下這邊拉平整。整體完成後用大鏡子檢查是否有差錯，然後摘下領上的夾子。

7.2 浴衣帶子的系法

　　浴衣帶子（文庫結）的系法

　　如果是你一個人系帶的話，可以在胸前打結，然後右手拿著結子，左手拿住後背的下側，從右方向把和服結轉到背後。

　　1.把腰帶寬上下對摺，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。

　　2.把打結眼的部分掛在肩上，剩下的部分嚴整地圍腰兩圈。

　　3.圍腰兩圈後剩下的帶子對摺後與掛在肩上的一端打結。

　　4.兩腳稍分使身體穩定，然後用力勒緊帶子。

　　5.拿起打結眼的部分疊成三折。

　　6.用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結眼部分固定在繩子上。

　　7.把結翅部分的皺摺拉平整。

　　8.結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。

　　9.拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕後卷好。

　　10.把結翅疊成漂亮的褶，貼在後背上。

　　11.把結翅打開整理漂亮。完成後再做一次檢查調整好結翅的角度。

7.3 和服穿著注意事項

　　和服著裝時需要注意的是和服的左襟和右襟的蓋法是有講究的，一般來說，穿時右襟領貼胸口，左襟領再蓋在右襟領上，此穿法稱為「右前」；反之則為「左前」。和服穿法，生人是「右前」即左搭右（襟領），由於日本人認為，死後的世界與生前相反，因此死者的穿法是「左前」即右搭左。「右前」穿法，有一說是受到中國古代服裝影響，也有一說是日本人慣用右手，因此慣將刀在配在左腰間，若採用「左前」穿法，拔刀時受左襟領影響，動作會不順暢。

　　很多人不知道這一說法，穿和服時右襟搭左襟，甚至很多明星的穿著都是右襟搭左襟，比如說伊能靜、楊丞琳、時都出現這個錯誤，這是不正確的。

8 和服禁忌 8.1 著裝禁忌

　　日本有用衣服"招魂"的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾後，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間後再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常漿洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。

　　在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對象的魂靈飄遊而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結實"。即使不先給木柱穿，也要疊好後敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期後用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀願望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。

　　《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死後要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裡面，或者以後為前，以里為面。

　　同樣，由於"萬物有靈"思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習俗的表現。

8.2 色彩禁忌

　　《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、凶色忌、艷色忌。

　　《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。

　　唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。

　　可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。

　　推古天皇十一年（605年），聖德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。

　　從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。

　　日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。

　　在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）圖畫。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為：白色代表神聖、純潔；紅色則象徵著魔力。

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