被玻尿酸撒了一身 返老還童的時裝周究竟什麼樣|巴黎|時裝周|趨勢

　　導語：這其實與很多人期望的並不相同，在既有的印象里，巴黎是四大時裝周的重鎮，因為歷史原因，它最重要，也最倨傲，給人一種「唯我獨尊」的壓迫感。相比之下，紐約時裝周更活潑，倫敦時裝周更鬼馬，而巴黎理應像個衛道士一般，不允許胡鬧，要求遵守禮法，不得撒潑。（獨家專稿：@吉良先生）

巴黎時裝周

　　　巴黎時裝周正在越來年輕

　　四大時裝周里資格最老所以理論上應該也最本分的巴黎時裝周，恰恰就是四大時裝周里最歡騰的。那些視「血統」、「禮教」、「規範」、「門派」為頭等大事的老牌時裝屋們，已經陸續完成了新一代掌門人的「換血」工作，Dior的Raf Simons是比利時人，Balenciaga的Alexander Wang來自美國，Givenchy的Riccardo Tisci是義大利血統，就連Chanel的老佛爺Karl Lagerfeld亦是德國來的大宗師……Saint Laurent的Hedi Slimane倒還是法國的血脈，可偏偏他又是個從不肯安分守規矩的「壞男人」。

　　　巴黎今正在被「八國聯軍」侵入

　　但全世界都認為，這似乎也沒什麼不好。在許多許多年以前，驕傲的法國時裝公會認為法國時裝只屬於法國人。在那個大師輩出的年代裡，外來設計師只能在巴黎學習時裝設計，卻得不到可以嶄露頭角的機會。

　　隨著大師們相繼辭世，時裝屋的生意還是得要繼續，商人們選擇了「才華」優先於「血統」，讓那些才華橫溢的年輕人們陸續接了大師們的班，畢竟在商場上，「才華」遠比「血統」更能與金錢掛鉤。法國時裝行業曾一度喧囂，認為他們引以為傲的法國時裝正在變成外國人的東西。

　　事實上是，他們自己也推不出幾個血統純正的理想接班人。時間推移到2015秋冬的時裝周，這麼多年來，每一個剛入行的年輕人都會要從「時裝無國界」這句話開始學起，所以我們早已習慣了英雄莫問出身，甚至現在提到「血統」二字，都會覺得那是封建社會遺毒一般的荒唐觀點——儘管倒推個十幾年，這在巴黎確實是爭議的話題。

　　可我們還是會驚訝地發現：那些已經不聊血統改為強調風格的法國時裝品牌們，也正在放任自己的風格漸漸被修改——未必是破壞，也可能是向著更好地方向轉型。不過這顯然是法國時裝的又一次讓步。而這個讓步，顯然比血統論的潰敗更顯得動蕩劇烈。

　　又是商業價值在發揮巨大作用嗎？

　　也許，但並非全然如此。站在2015秋冬巴黎時裝周這個時間段來回顧過去幾年的發展：Raf Simons剛剛在Dior站穩，也終於贏得了世人對這位Dior新掌門人的認可，Dior甚至在這個時間點推出了紀錄片電影《Dior and I》來為他加冕。但Raf顯然把John Galliano打造出來的Dior風格完全推翻，而且John Galliano昔日也是花了無數心血才將Dior變成是他自己的東西。

　　Riccardo Tisci手中的Givenchy早已不是品牌剛創建時的模樣，甚至在過去的歲月里，幾經易主的Givenchy都沒有發生過如此大的風格變化。現在的確更好賣，然而Givenchy正在變成Riccardo Tisci自己的東西，而非我們當年會動輒想起的，奧黛麗·赫本的衣服。

LV褲裝

　　Nicolas Ghesquière為Louis Vuitton打造的幾季看起來賣得都很不錯，所以這位被寄予厚望的天才也總算能放下心來做些自己想做的事情，你會發現他原本一直強烈壓抑的專屬他個人風格的設計筆風，在2015秋冬這一季開始略有些肆無忌憚地竄了出來。相比起其他時裝屋的新掌門所面臨的改朝換代時必須面對的風浪而言，Nicolas Ghesquière真正的對手，其實只有世人腦海中會因為其離職而主動美化的Marc Jacobs一個人而已，這是因為Louis Vuitton成衣系列歷史並不漫長，它還沒有形成品牌特有的風格——Nicolas Ghesquière無需向傳統挑戰。

　　　Nadège Vanhee Cybulski接掌了HERMèS

Hermès 顏色

　　2015秋冬女裝成衣系列將是她用來打江山的一季，HERMèS並沒有給予之前的設計總監們以打破傳統的權力，但Nadège Vanhee Cybulski必須對生意負責——然而在這個時代，「恪守傳統」與「銷售增長」之間並不是互助的關係。放手大膽去創新是雙刃劍，不打算只靠賣Birkin、絲巾和皮帶維生的HERMèS當然也憂心忡忡。

　　於是我們看到的是，HERMèS從來不喜大張旗鼓地到處炫耀自己多有錢，儘管它早已是世人用來炫富的標誌性品牌，但格調依然要做足。所以2015秋冬秀場上的這些女人們，她們給人看起來的感覺是優雅的，對名利淡泊不喜的，那些線條簡約但流暢無比，所有奢華的匠心都體現在面料加工和細節處理的工藝上。奢亦有道，並非一味鋪張。

　　巴黎確實越來越年輕。其實只要你坐在巴黎的秀場里，看著連老佛爺都在最近幾年不停「賣萌」藉以討年輕客人歡心，你就會體會到這個四大時裝周里最資深的巴黎時裝周，正處於巨變的風尖浪口。

　　背後的暗流涌動已經持續了好幾年

　　不過這並非全是商業利益所促成的改變。法國時裝雖然縱容了——或者說是無法阻止整個行業的大換血，但該有的門檻還是有，這是他們用來維繫法國時裝至高無上地位的底限。

　　幾大時尚品牌以及其背後的主掌生殺大權的時尚集團當然歡迎擁有吸金能力的設計師們加盟，然而他們絕不會把門戶向初出茅廬的毛頭小子們敞開。「才華」是第一要素，「市場接受度」和「商業價值」是第二要素，而「資歷」是附加條件，沒有在時裝行業里從業已久的資歷，新鮮人在巴黎時尚行業里就將會舉步維艱。

Balenciaga

　　這一點顯然比紐約、倫敦和米蘭要嚴苛多了，畢竟紐約一向會給年輕人機會，而倫敦則常常忽視商業且任他們胡來——即便是在Balenciaga待了近三年的Alexander Wang這種自出道以來就被呵著護著的年輕嬌嬌子，我們看到的也是大仁在時尚行業從業超過十年的履歷。

　　巴黎時裝周當然「唯利是圖」，因為時裝本就是一門生意，所有冠冕堂皇的理由不過都是為了更漂亮更體面地賺錢。不過法國時裝在賺錢這件事上仍會選擇要倨傲地賺，並且是那種「我賺了你的錢，你還得崇敬我」的態度，所以他們並未因為錢而把底線也抹除，或者說正是因為有了這種底線，所以才是法國時裝的賺錢特色——巴黎時裝周在變化，在年輕，但仍然高級。

　　在年輕化的手法方面，有些設計師選擇的是將品牌的經典元素加以「萌化」，比如近年來最流行的「體積縮小」，或者是把原本一件事物改成另一件事物的「元素轉移」。Nicolas Ghesquière當然是箇中高手。

　　Louis Vuitton 好看又好玩

LV：建築感

　　Louis Vuitton 2015秋冬無疑是好穿又耐看的一季。Nicolas Ghesquière在這季讓女人們瀟洒、獨立，不依附他人，卻又將柔情與嫵媚融化在奢華的皮草與利落的線條里。繁複的細節依舊是高明的招式，手工刺繡與皮革立體切割流露出匠人的高明技藝，華而有實。他就像是個時裝設計領域裡的學霸，剪裁、調色樣樣精通，對面料的研究也極精深。他在本季運用了多種極其複雜的面料加工技藝：在皮革上刺繡出立體圖案，藉以取代乏味印花；利用不同面料的質感差異，營造出豐滿視覺效果。

　　Nicolas Ghesquière還是個皮具和配件設計高手，出自他手的熱賣單品著實不少，這也是Louis Vuitton重金挖他的原因之一。Nicolas為Louis Vuitton 2015秋冬這季也設計了不少看起來就會殺入熱門榜的手袋，除了最近紅翻天的手箱又有新配色之外，最引人矚目的就是化妝箱大小的縮小版硬箱。

　　賣萌還可以用「投其所好」的形式來實現，比如可愛的插畫或者有趣的印花，動物元素總是屢試不爽，「好可愛啊」的驚呼聲往往就是沖著動物元素來的。

　　　Céline總會讓女人看起來瀟洒且清冷

Celine 飄逸

　　這種有型的范兒是從線條而始，又至色彩而終的，因為簡而利落，所以逼格高得讓人心裡也佩服。2015秋冬女裝便繼續著這種讓人生畏卻又不得不仰慕的氣質：線條爽利到如同在人體上直接作畫，偶爾也有童心泛濫的心機，那些狐狸啊貂啊的插畫機靈且可愛，連賣萌都是狡黠的。

　　　Chanel 2015秋冬秀場成了一間餐廳

套裝

　　年輕化還有一種手段，就是將經典單品重新設計，在新時代賦予其全新的屬性。這當然也是有著商業利益的考量的，像Chanel這種幾乎年年都在靠2.55、Leboy、小黑外套等作為銷售主力的品牌，老佛爺固然有打造Girl Chanel這種新手袋來打開新局面的念頭，但讓經典產品持久熱賣，也不失為固本培元的好計。

　　老佛爺讓嘉賓坐在位置上吃吃喝喝，讓超模或散坐或走動在四周，將時裝服務生活的主旨很明確地提出。粗花呢外套是本季的重點，作為Chanel的標誌性設計單品，老佛爺在新時代里傳承粗花呢外套的優雅，同時又以手工作坊的極致技藝與休閑修飾，讓經典更趨年輕化。

　　Hedi Slimane將經典單品重新利用的方式

Saint Laurent皮草

　　比老佛爺要「激進」得多。別人都是希望將經典推陳出新，他卻希望把時尚複位到十幾或幾十年前。Saint Laurent依然還是瘦子們的天下，但2015秋冬女裝大發慈悲地將尺寸略微放寬，讓那些平時穿S碼的女人們，憋住氣勉強可以把自己塞進XXS碼里去——這換算成Saint Laurent的碼應該是L碼了。復古情結依然無可救藥地泛濫，在整個時尚界都唾棄黑絲時，網襪居然重出江湖，而且勾破的絲襪也成了銷魂的賣點。

　　Balenciaga：經典被還原

Balenciaga 高收腰筒裙

　　王大仁顯然想將自己的Alexander Wang與Balenciaga進一步區隔，連走秀的模特都盡量選擇不重合。精巧的心思同樣也見諸於設計，屬於這個老牌時裝屋的優雅與奢華重返2015秋冬秀場上，依然可見大仁哥招牌的廓型，但那些柔美與溫存卻美得銷魂。年輕人主掌的老牌時裝屋，自然也有著年輕的風骨。

　　Dior：拿捏之細膩

拿捏之細膩

　　Raf Simons對於「線條」的拿捏之細膩，已經到了入微的程度。他對於女人身體線條有著崇敬式的迷戀，是勾勒中夾著三分包容。Dior 2015秋冬的秀場上，你能看到這些線條是繾綣著的，並且與現代繪畫藝術有著異曲同工之妙，讓那些聲譜與光譜化作爛漫的調色，從視覺上蠱惑著迷醉的情緒，實穿又瀟洒。

　　Raf Simons並不抗拒用新時代的事物來詮釋Dior。他接手的第一季高定，就將新時代的油彩噴塗畫作當成面料靈感，因此在2015秋冬，他同樣願意將新時代的元素融入到時裝設計中去。這是年輕人的時代，所以時裝也可以有年輕人的語言。

　　巴黎時裝周上年輕化做得最徹底的，當然還是那些在高級時裝里注入街頭潮流風味的品牌。傳統觀念里與「潮」劃清界限的法國時裝，當然需要吸引來自年輕客人們的注意。事實上，這些成功「潮」化的時裝品牌們，他們的顧客群體也確實越來越年輕。從長遠的規劃來看，這是好事。

　　Kenzo：潮流正時尚

Kenzo

　　Kenzo每季都在物色可用來成為當季標誌的設計靈感，於是在2015秋冬這一季，規則的波狀圖就成為數碼時代在高級時裝領域的功臣。在注重實穿性的同時，潮流感也被強加了「剪裁」這件原本不被重視的約束。調色也是年輕的，綠色尤其用的巧。有人不滿Kenzo變潮，但在競爭激烈的這個時代，能吃飽才是首要大事。

　　世人都覺得Givenchy在高街化，但Riccardo Tisci堅持他其實是在民族化。事實上這種靈感蔓延確實有跡可循，他把宗教、圖騰、民俗全搬到秀場上。正如Givenchy 2015秋冬這一季，從羽飾皮草到古老珠飾工藝，還有那些效仿土著的面部裝飾，都很民族化，然而Riccardo的手筆是華麗的，於是風土亦摩登。

　　Valentino：高級定製的質感

Valentino

　　Valentino雖然是個「外來戶」，但它的華麗設計與無論成衣還是高定都細膩至極的手工，其實都是法國時裝熱愛的要素。2015秋冬女裝秀上演的是一場旖旎的東方夢：柔情繾綣一千零一夜，夢回清嘯龍吟驚回首。將成衣的細節做到如斯華麗，堪比高定的純手工技藝令人嘆為觀止。極繁與極簡切換自如，鳥羽與皮草奢華迷醉，遊走在夢醒時分的那些曼妙身姿，令人過目難忘。龍形綉於裙上氣勢十足，而卡通簡筆版也激萌可愛。

　　有趣的是，這場秀在謝幕時還送給全場一個「彩蛋」：美國喜劇演員Ben Stiller和Owen Wilson身穿Valentino男裝，裝扮成他們在經典角色2001年喜劇電影《Zoolander超級名模》里出演的角色Derek Zoolander和Hansel，「時髦」而「性感」地走進秀場，並以影片中的經典台詞「Où est la bibliothèque?」問候全場。Valentino此舉是在向所有為時裝秀奉獻出努力的超模們致敬。

　　Vivienne Westwood年輕化的態度

Vivienne Westwood 女裝

　　同為「外來戶」的Vivienne Westwood，在年輕化的態度上極為明確，西太后本身就不是一個喜歡條條框框的人，她當然也從不覺得自己已經老了。2015秋冬是一場性別錯亂的秀，西太后讓女人們穿著男人的西裝，讓男人們換上女人的裙子，以令人驚愕的性別對立來嘲諷時裝的默守陳規。這種視覺上的反差無疑是有趣的，西太后將很多規規矩矩的衣服與很多荒誕無比的衣服混合在一起，展示了她對於「規則」的不屑一顧。是玩笑亦是態度。

　　色彩的大膽運用也是近幾年來年輕化的一大特徵。傳統意識里的高級時裝，對於色彩的運用十分慎重，尤其是大面積強烈撞色和多種高飽和度色彩的混搭，在以往的設計里都鮮少出現。然而這些卻是讓高級時裝能夠吸引年輕客人關注的有效手段。

　　　Lanvin的雍容華貴

Lanvin褲裝

　　那些繁瑣且細碎的設計中自有規律，顯然是小胖子的手筆。2015秋冬女裝秀依舊張揚，把宮廷的紙醉金迷穿到都市的街頭巷尾，大面積的提花與流蘇結合成繾綣的風情。本季剪裁是對身體線條的包容，既有挺括的利落身段，也有綽約的衣袖帶風，閒情逸緻里養尊的腔調令人慾罷不能。

　　Balmain 2015秋冬女裝秀的戰局

Balmain 金屬面料裙

　　Olivier Rousteing確實是位藝高人膽大的設計師，那些紅綠黃藍的色彩搭配禁忌，在他手中全然不是問題，以闊肩拉開宮廷式風尚的帷幕，打造出Balmain 2015秋冬女裝秀的戰局。這種奢華的腔調是拿捏作態的，但矯揉得很高級。絲絨是天橋上的主角，色彩則是最瑰麗的點綴，無需過多綴飾，糅合在一起足夠華麗。

　　當然，年輕化是一種趨勢，一種態度，也代表著這種風格上的包容會允許更多以往不大會出現的挑戰的到來。H&M以快時尚之姿逆襲高級時裝戰場的謀略可謂步步緊逼，這些年來陸續開設各種時尚設計感極強的副線來提升戰鬥力，在巴黎辦秀更是極具耀武揚威之勢。2015秋冬秀場上更是把世界排名最靠前的眾超模全請來，在科幻感十足的場地里把強調實穿價值的冬裝秀一遍——有錢能使鬼推磨，當然也能使時尚輿論倒戈。

　　當快時尚這個屬於當下年輕人熱捧的時尚事物，從前幾年涇渭分明發展到如今正面挑釁高級時裝，巴黎時裝周的年輕化趨勢確實在2015秋冬這季達到了一個臨界點。未來的巴黎時裝周，是將繼續倨傲，還是會因為年輕化潮流無法擋而進一步放下身段，其實我們心裡應該都有答案了。

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文章關鍵詞： 巴黎 時裝周 趨勢