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不記得什麼時候開始，武漢的夏天不再熱鬧了

竹床，芭蕉扇，爹爹婆婆的喊叫聲，被街邊的蹦迪聲和滿世界的霓虹燈取而代之。

小時候的竹床陣

看著日漸貧瘠的髮際量和肚子上的「游泳圈」，小時候的時光,確實是回不去了。

但，關於記憶的味蕾，卻還是可以在某個地方找到。

比如一瓶橘子口味汽水

比如一顆大白兔奶糖

比如，復興村雙龍油燜大蝦

小時候，只要一說到吃蝦子，就等同於說的是雙龍油燜大蝦。

那個時候的萬松園還不是吃蝦一條街，靚靚和巴厘也還沒有誕生。

在只要吃蝦就去雪松路之前，那時候滿漢口的蝦店招牌上還不是巴厘，全寫的是復興村，漢口的班子吃蝦子都是去復興村。

要說燒蝦用這種油燜的做法，說起來也是他們家第一批開始興起的。

2001年由雙龍的主廚獨創這種油燜大蝦的做法，能稱得上是武漢油燜大蝦的發源地，

這裡的蝦子全是師傅手洗，里里外外刷四道才可以。蝦頭部分也會剪掉，這樣燒制的時候蝦腦也很入味。

慕名前來的好吃佬們絡繹不絕，武漢的館子就是這樣，環境一般，但味道好。

再腰纏萬貫的老幾們，也都要「折腰」在路邊的塑料凳椅上。

復興村雙龍油燜大蝦做了將近18年了，但現在排起隊來依然盡頭不減，半條街都被他們家佔去吃蝦。

為了不排隊，我們選擇四點半到了那邊，這確實是個明智的選擇。

因為這個時候的雙龍剛剛開門，我們算得上是第一桌客人，然後，可以隨意選自己想要的位置。

大概到了五點，三三兩兩的吃客們也都開始把二樓「塞」的七七八八了。

點單，玩下手機和小夥伴吹吹水，上菜。

油燜大蝦是絕對的招牌菜，師傅一大鍋一大鍋的燒，非常入味，每隻蝦子都很飽滿，品質也不減當年。

清蒸小龍蝦以最原始的清蒸技藝，呈現出小龍蝦最該有的鮮美。沾上特製的醬汁，沒有麻辣和油膩，只有蝦肉的Q彈和稚嫩。

要說復興村雙龍的蝦子為啥這麼出名？

「香味濃烈，入口柔和，回味持久。」這是來這裡大部分的食客給雙龍的評價。

說起武漢整個龍蝦產業的發展，雙龍油燜大蝦確實是宣起這場「風暴」的主導者，做出的蝦子入味，有記憶點。

反正只要到了吃蝦的季節，每晚過來吃蝦子的人都擠爆了場。

復興村油燜大蝦，已經成為武漢龍蝦的招牌，似乎不光武漢人喜歡，就連外地來武漢遊玩的人，也會專程過來嘗嘗。

這幾年越發厲害，在別的城市也相繼都有了分店，無一例外的生意火爆。

看到他家的火爆生意，自然也有人眼饞前來偷藝，但他們秘制的配方從不外傳，模仿也是只得其形，不得其神。

吃的差不多，就到了最有趣的七八點了，一樓的外道擺滿了桌子，每一個空隙都被填的滿滿的。

這才是武漢夏天該有的市井樣子。

雙龍的老闆娘說，過兩天，舌尖上的中國也要來給他們做採訪，臉上帶著確實應該有的自豪感。

再看了看牆上掛著的各路媒體平台頒發的獎牌，嘬完最後一口毛豆，心滿意足的準備回家。

離開時看著外面一桌桌各個年齡層的人，關於小時候的那些回憶忽然又湧上心頭。

一樣的，是這裡的味道，還是記憶中的那個充滿油香味的幸福。

不一樣的是，它已經成為了一代人對過去追憶的憑據。

而這段時光

只存在當年那個特定的時刻

再也沒辦法真的回來。

撰稿| 兔子

圖片 | 大怪柯鎮惡