w.w.chan西裝定製報告

（我剛在網上找了半天找不到那張圖，只找到張舒馬赫的，諸位大概感受一下，哪位找到更貼切的圖請補充一下）對與定製店和制衣師傅來說，玩不出太大花，也出不了太大錯，保守是最重要的——畢竟，做錯了報廢返工，或者乾脆是客人不滿意，都是要吃成本的。對於店家，做一套西裝讓你覺得馬馬虎虎卻又說不什麼缺點來，要遠比冒險做個風格玩個花樣，最後客人接受不了來得理性。在這樣的情況下，如果你不是一個「對的人」，即原本形象有限、於穿著搭配缺乏心得，又對「定製西裝」寄予了太高希望，想靠一套衣服扭轉乾坤，那麼等到最終結果出來之時，難免會有所失落。在這樣的市場生態下，哪家店都不會有更好的辦法。但仲尼有言，禮失而求諸野，日常生活中外行是絕大多數，正如許多人認為小弟的機制西裝要勝過蒙泰澤莫洛的皺巴巴一樣，有些定製店瞄準了愛好者這一群體，用花哨的面料和誇張的風格做主打，其實這也挺好，但不應作為遮掩裁剪和做工缺陷的幌子。在這個基礎之上更進一步者，三維世界玩不好去玩二維——充分運用布景、燈光、攝影乃至修圖技術，在客戶穿著一身糟糕的衣服的情況下卻拍出看起來「高端洋氣上檔次」的藝術照，此種衣服在平時沒法穿，不舒服，且一動就破綻百出，充分暴露苦主在服裝品味一事上的Low逼之餘，更能展現一副失敗者不甘心現狀奮力向上爬的不屈精神。西裝應當做得好看好穿，卻不能助你白日飛升，解決之道只能是一步一步向「對的人」靠攏，內要注意體態儀錶舉止，外則多買多穿多琢磨，耗費巨大，前進艱難，但卻沒有什麼捷徑可走，唯一可以感到安慰的是，這一過程還有幾分樂趣。如果忙著掙錢，不打算花太多力氣和銀子，多數人到這一步也就可以了，把一切交給裁縫師傅的技術和責任心。我和朋友聊天，經常提起一個概念「是不是老穿西裝的人」，意思是不常穿西裝的人，給你身合適的好衣服，也不能穿好看，因為不習慣。當我在w.w.chan的這套衣服全部做完以後，和店面負責的裁縫包師傅聊天，他告訴我：當客人踏入店門的一刻起，你開始對店面考察的同時，裁縫師傅也開始了對你的觀察——這場互相觀察明顯是不對等的，裁縫師傅以此為業，眼光老辣而敏銳：「你一進店我就開始看你怎麼走路，走路的姿勢是什麼樣的，衣服要怎麼做……你在穿衣服的時候，兩個手一伸，只看這一個動作，就知道你是經常穿西裝的老手還是很少穿西裝的人。」選款說回我的訂單。我身高183，體重85kg，絕大多數成衣品牌穿50R剛剛好——是好到定製店的師傅都說好的那種地步——正因為如此，我對定製西裝的需求並不迫切，過去的這些年裡，我買了一大堆成衣，從國產lampo，到「准國產」的gieves&hawks，到corneliani，canali，pal zileri，zegna這義大利「四小天鵝」，再到belvest，luigi borrelli，brioni，sartorio……因為不缺，當決定去w.w.chan做衣服的時候，我首先考慮的是「特別」，即成衣里買不到的款式——我選的是菲亞特主席蒙泰澤莫洛（Montezemolo）代表性的雙排扣，傳說他的衣服好些是在英國倫敦savile row名店Anderson & Sheppard做的。和wwchan約的時間是在5月，因為夏天是裁縫店的淡季，不著急拿衣服的客戶選擇此時上門，不論店家還是自己都會方便且從容。出發前我從網上下載列印了一批Montezemolo的照片，準備拿到店裡描述一番的（慚愧！須知，愛好者是最喜歡笑話不懂行的菜鳥，拿著明星照片上裁縫店，讓店家給自己copy一身的）。但等到了wwchan，我發現自己多慮了——店裡擺放著厚厚一摞男裝雜誌《the rake》，其中便有一本是Montezemolo的專題，圖片資源清晰豐富，封面圖片都是他——必須插播一句，提《the rake》並不是講它照片多方便客戶copy。如果是愛好者的話，其中含義自然明白；如果是初哥，你只需記住，這是本比《esquire》《leon》之類都要專業的新加坡男裝雜誌，平日在內地難得一見。

Montezemolo是男裝界一號人物，年輕時跟隨的阿涅利（Giovanni Agnelli），也是男裝歷史上有名的偶像；而阿涅利的外孫，Lapo Elkann也繼承了外公穿衣服方面的遺產，成為今日又一熱門人物……

上面三位如果要說有共同點的話，那就是寬大的西裝駁頭。寬駁頭雙排扣西裝也幾乎成了Montezemolo和Lapo Elkann的招牌（這話聽來有點奇怪，兩個人的招牌是一樣的），Montezemolo則更進一步，常常只扣最下面一顆扣子（他連單排三粒扣也這樣），徹底打破男裝指導法則——還記得那些耳熟能詳的條文嗎？雙扣扣上面的，三扣扣中間的或者中間和上面的，無論任何時候最下面一顆都不扣，誰扣誰土鱉？

（看了這個圖可以知道，幾十年來，三位來來回回就是那幾招 ）如果要細細分析，這裡涉及到裁剪的輪廓等問題，但簡單點說，當你熟知這一切，成為一個「對的人」之後，便可從心所欲不逾矩，怎麼做都不會錯。英國作家托馬斯-卡萊爾說：他人是為生活而穿衣，而DANDY是為穿衣而生活。在衣物方面，我的購買和搭配的經驗已經遠遠超過了日用所需，這並非大眾常態，也許你認為這沒有必要，但越是保守的款式，越考察功力，越需穿衣者本身的氣度相匹配。如果你想真正地穿著低調得體，建議在熟悉整個體系之後再進行收縮，而不是一開始就放低標準——相信我，那些在雜誌和網路上流傳的速成秘籍，那些輕浮的達人tips，救不了你。接下來是挑選面料。定做西裝時，紗支越高、料子越薄，則製作越難；若以花紋而論，單色製作最簡單，條紋稍難，格紋，特別是大格紋則最難——因為要在成品上使格紋對應，裁剪和製作時就要多花精力注意，還需要多耗費一些面料。也正因為如此，許多裁縫為表現技術，也會故意製作格紋西裝。你說我選什麼？當然是大格紋！如果不是薄料太嫩不耐穿，肯定還會選薄料。

（很長一段時間，圈內愛好者都對高支毛料不以為然，但我挺喜歡那種柔軟biao光的感覺，去wwchan的時候，還拿了這張圖去找感覺，這圖我沒有找到太多信息，只知道是kiton，1995年）但是出乎意料的是，在選料時遇到了點麻煩——雙排扣西裝最合適的面料是worsted（精紡）和flannel（法蘭絨），後者近幾十年來日漸稀少，而前者適應性較廣——但在w.w.chan中翻閱料本時，我們發現這些年裡大窗格的精紡面料也在日漸減少。我最早看中一款格紋較為明顯，對比強烈的大窗格，結果一看料本上直接貼著「out of stock」，退而求其次選了一款格紋稍淺的，第二天經電話確認，又停產了；第三次選了款格紋更加不明顯的scabal 100"s面料，才算最終確定下來。此款面料做成一套西裝，連工帶料，價格是一萬多點；如選用同品牌150"s面料（光感接近上面1995年kiton那張圖的感覺，scabal有本150"s的料，翻開來第一頁的彩色窄條最好看，想好了搭配款式不妨嘗試一下），價格翻倍。須知料本背後皆是專為全世界各地西裝定製店提供面料的專業廠家（我之前選擇而無貨的兩家分別是Harrisons of Edinburgh和H Lesser），大窗格精紡面料的減少只能說明一種情況——即在全世界範圍內，對於這種使用最廣的正裝面料來說，選擇定製明顯大窗格製作炫耀性、高難度衣服的客人在日漸減少，以至於廠家大批減少了此類款式的生產。事後和朋友聊起選料中的這個小小波折，都是一聲嘆息——並不是因為沒有選到最喜歡的料子，而是想到稍有個性的面料紛紛停產，整個定製男裝市場正在走向用庸常，不免有些感慨。說到面料，不妨多講幾句，我去w.w.chan量身的那一次，店裡的少東ALEX穿的是一套黑色fresco（我不知道怎麼翻譯）西裝，這是一種編織稀疏，但卻韌性十足的毛料，用於做雙排扣套裝正式感稍顯不足，但也因此更加活潑，做個單排扣外套，在稍熱的天氣里隨便穿穿乃是上佳之選。至於面料中最後一個大的門類，花呢（tweed），則是秋冬上選，前兩年一群男裝愛好者們被網上的tweed槍文吹得神魂顛倒，harris tweed的歷史啊，傳統啊，英倫啊，鄉村啊，最後實物到手，失望者甚眾，廢話都咽到了肚子里。花呢不是沒有好東西，依其產地不同，軟硬厚薄各有差異，諸位於服裝一道稍有經驗之後，到店裡找到實物，一看一摸，便知自己想要那塊製作哪款，不必發揮想像力隔空遙感，更不必看我在此贅言。量尺寸打版網上有無數文章鼓吹「一人一版」，其實這根本就是個糊塗帳——徒手製版「rock of eyes」是一人一版；根據公式套用數據推算製版也是一人一版；從成衣工廠偷幾個現成的版型，根據量體得來的數據收收放放，你覺得就不能做一人一版了么？不就是一套紙板嗎，成本幾塊錢，畫下來剪給你有何不可，這就能讓你爽了么？當初剛做襯衫時，很多土鱉店主和客戶為了炫耀「定製」這一概念，在袖口上綉上鮮艷的字母名字縮寫，頓時有種挺大個人了還怕把襯衫搞丟了的感覺。其實這玩意成本不到一塊錢，除了顯得比較土以外，啥用也沒有，但耐不住滿足了山炮大哥們的虛榮心，所以一度瘋狂流行（少東Alex不要生氣，我看見你袖口上也有名字縮寫，但你是開店的，要向客戶展示各種技術特點，算是可以原諒）。與之類似，就是西裝紙板的問題，所謂「一人一版」說，一方面是半懂不懂，另一方面則是虛榮心在做怪——山炮大哥想到自己的體型數據被做成紙板固化下來，幾十年如一日地保存在有腔調的裁縫店裡，頓時有了一種冷艷高貴的感覺……其實要我說，紙板也是故事，買東西的時候故事都是白送，不算錢的，諸位不必太在意。真正值得注意的是裁縫量體是否仔細——rock of eyes是老裁縫憑經驗神乎其技，說這種方法有什麼優勢倒也不至於，因此不必強求；紅幫歷史上有一種拿張紙疊疊，剪兩下然後打開就是版型的，客戶頓時收穫了一種做衣服送免費馬戲看真是賺了的感覺，更是沒必要多說；當今的裁縫店真正用的最多的是公式推版和套工廠成衣版，兩相比較自然是前者比較高級，算是真正的「bespoke」。當然這種比較要基於相似基礎，後者弱只是弱在它是基於工廠製作標準，倒並不是說小巷土裁縫根據經驗畫版就要比義大利名牌成衣MTM來得高級。可靠的定製店經多年積累，會有一套完善成熟的製版方式，w.w.chan上來就量頸寬——而在工廠成衣版型里，這裡向來是往大了做，比較不容易出毛病（前面說了，不論工廠還是裁縫，做衣服的講安全第一，不出毛病是最重要的），也很少調整。我還見過日本人有一種結構複雜的量角器用來量取肩部角度的，這是具體到各村都有各村的高招，不可用某一項作為標準一刀切——但是總體來說，公式推版和套工廠版相比所需數據更多，但是對於騙子來說，拿個尺子在客戶身上多磨蹭一會，寫百八十個用不上的數據，讓客戶憑空感到一絲尊貴也並非難事。針對這點，若非有良好的鑒別力，還是挑選靠譜的店家，如果再退一步，看得更開，完全不在意這點也不要緊，反正到最終結果出來之前，還有很重要的一步沒有做：fitting.需要羅嗦兩句的是，製版是一種高級技巧，但是具體怎麼高級，則是千變萬化，即使是一個資深從業者也是很難說清。w.w.chan的包師傅和我講過一個故事（又是故事！前面說了，故事都是白送的），當初有位有身份的印度客人，穿著身西裝去了w.w.chan的波特曼店，進去就問店員我這身衣服怎麼樣？店員一看皺巴巴的，就說您這衣服不太行啊！三哥聞言勃然大怒，跑來了茂名路總店，進門脫下衣服就遞給坐店的包師傅：你看看我這衣服如何？包師傅看了看衣服，說你穿上我看看。三哥聞言穿上衣服，包師傅一看就豎起了大拇指：好，你這個衣服好！三哥很欣慰：我苦練了十年的鐵掌水上漂，啊，不對！是我花大價定製的brioni終於碰到了識貨的人，你倒是說說看，我這衣服好在哪裡？包師傅就說，你這衣服裁得好，穿上以後，一活動起來就知道，這是專門為你裁的，別人穿就不合適。聽到這裡，我悻悻地說：brioni定製沒做過，但成衣我買過，根本不行嘛，穿上大小倒是蠻合適的，可完全沒有腰身，正面看是個方的也就算了，還是個正方的！

fitting，也叫試樣，試身，假縫。這是整個西裝定製的靈魂所在，也是最為關鍵的步驟。w.w.chan的通例是試2次，各位客戶請謹記，面料款式什麼的都可以談，但是fitting的時間次數不要壓縮。在本地的朋友比較方便，多跑跑不是什麼問題，對於外地的客戶來說，我的經驗是跑兩次，每次停留2-3天。（7月我最後一次去的時候，發現wwchan邊上新開了個瑞金洲際，很近，有興趣的群眾可以考慮一下，附近還有個買英國摺疊小輪車Brompton的店，沒事也可以看看

） 第一次去的時候定款式、選料、量身；過1-2天，離開上海前再去一次。利用之前的1、2天時間，店裡已經將你的布樣裁出個大概，並簡單地縫成個毛樣，你可以在此時穿上身看一看，在這一個階段，駁頭形狀和位置、口袋位、扣位、腰身線條都好改，衣長袖長更是不在話下。雖然靈活，但問題就是這一版「草稿」比較「草」，距離成品效果差距較大，要面對這一版草稿想像成品的最終效果，需要一定經驗及想像力。需要說明的是，我選擇的那款面料到貨尚需一個周期，為了在量體之後第二天就做出第一版毛樣，wwchan使用了一種質感類似的廉價國產面料作為替代品製作毛樣，進行第一輪fitting，待我離開上海後數日，所選定的scabal到貨，再依據這一版經過fitting的毛殼進行裁剪和製作，而此前的國產面料替代品則被丟棄。我的第一輪fitting之後提出的意見是進一步加寬駁頭，及削減胸襯和墊肩的厚度——這是確立風格的重要階段，許多結構性的意見可以在此時提出。需要提一句的是，許多店家使用粘合襯製作西裝，成品質感差、總體檔次低；好處就是製作簡單、成品不容易出問題（還記得我說的做衣服一向以不出毛病為第一要務么？），用以矇騙初哥。初哥只需在兩次fitting時，翻開毛樣，看看面料後面是否用機器（高溫高壓！）貼了一層無紡布即可分辨。大約一個月後（其實用不了這麼久，主要是我還要安排自己的時間），再次來到上海進行第二輪fitting。根據此前第一輪fitting的意見進行修改，並進一步製作以接近成品——事實上到了第二輪fitting時候，衣服的主體已經基本確立，駁頭位置，形狀所能調整之處已經非常少了，連口袋位置也已經確定下來，此時所能動的只有肥瘦和長短等處了。第二次試樣的時候我比較「作」，做了一些抬胳膊、舉手的動作，檢驗衣服肩袖（幾乎是整套西裝最難的地方）製作水平。此處的要點在於袖窟開得小，胳膊活動方便，面料不會再腋下變形積壓。很多初哥愛好者喜歡「瘦」，喜歡說「收」，好像一收就很洋氣上檔次，不光腰身，袖子也要緊繃繃，但是我個人感覺裹太緊了不好看，即使是瘦子也不好看，和這種感覺類似的，Cucinelli的雙排扣外套扣距很窄，個人也不喜歡

這裡多說幾句，經驗尚淺的顧客，要重點關注一個「平衡」的問題——許多人的站姿不標準，按照標準公式推出的版上身，難免會被覥著的肚子或駝著的背頂起，前後下擺就一長一短飄飄飄，這是很糟糕的一種情況，必須在第一輪fitting時徹底解決。你不能指望衣服扭轉你的體型，也不必勉強自己站軍姿去適應衣服（那不是你的正常體態），即使能做到，人也不舒服，而一件衣服好穿不好穿，你愛穿不愛穿也就在這裡了。以前有種說法，西裝就是要穿著者不舒服，隨時提醒當事人注意儀態不要走形——這個說法有其合理性，但要講個度，一天8小時甚至更長時間扭著腰縮著肚就太不人道了，這裡的注意，更多指的是儀態和精神面貌。穿衣服提醒你注意這些，而注意了這些穿衣服更好看，相輔相成。我們之前講是不是常穿西裝的人，講氣度，大半是在說這個。簡單地說，體態不標準的顧客，在舒適的前提下，適當注意儀態，找到體態和美觀的妥協平衡點——第一輪fitting時，你需要就此作出一個重要的決定。為此多花些功夫，多跑兩次是絕對有必要的。而對於體態正常的顧客，只要平衡感，衣長，駁頭形狀和位置沒問題，具體的肥瘦調整，可以留在第二輪邊感受邊決定，畢竟，第二輪fitting會細緻一些，感受會更加明晰。

這張圖是在店裡找了件現成的衣服，隨便套上看看效果，好像就是少東Alex的衣服袖子略長，我穿瘦，但是能扣上，很「收」，但不是我的衣服的感覺

這是第一輪fitting，一邊袖子還沒有上，此時可以修改的地方較多

第二輪fitting，抬起胳膊看看效果，肩膀不應抬起一大塊

試背部鬆緊，注意袖子收窄了一點，這裡商量了一下，包師傅說袖筒還可以收窄一些，我說不用那麼窄，寬點吧

也是抬胳膊，這張圖上的褲子有點問題，下面有一個章節會單獨講褲子

這張圖是在商量肩墊厚度。雖然原型是件英國衣服，但我在肩袖處對拿波里念念不忘，總想做薄一點、方便活動一點，但是肩墊無法減少層數了，否則其結構會出問題，最後定下的方案是把胸襯拿掉一層，除了前身邊薄而軟，肩墊的前半截也相對薄而軟了一點

第一輪fitting的正面效果圖，注意左邊肩膀（其實是我的右肩）掐掉了一截，因為長期用力不均勻，這邊的肩膀矮1.5cm

鄉鎮企業家標準像其實這樣照片考察的是一處結構處理：雙肘放在桌子上以後，領子會不會拱起來。圖中沒有翹，但後背有一條橫褶，原因是領寬沒有確定，剪掉一些後，橫褶程度會減輕

這張是在確定扣位我原想將主力扣位設置成最下面一顆，但是和師傅商量了很久，最後考慮到平衡問題風險、扣上一顆時駁頭反面露出線跡問題，以及Montezemolo的樣版西裝處理方式，最終沒有做變化駁頭形狀也商量了很久，我原想更寬、更尖、更高——但是參考了Montezemolo的樣版，發現他雖然效果明顯，但在這些細節方面也沒有太極端，就折中了。
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