如何選一雙好皮鞋？

06-04

「

今天，我們暫時離開時尚

只談傳統和風格

」

「當鞋子合適的時候，腳被忘卻了。」一句話雖然簡單卻一語道出了『鞋子哲學』的精髓——唯有鞋子與腳達成舒適的默契時，腳才得到了真正的自由，這也正是鞋子的美學頂點。

舒適是鞋的靈魂，世界上有這麼一群人對腳的研究和關注可謂無微不至，然後再為其量身定做出一雙絕世美鞋，那這雙帶著尊貴的身份標籤和獨特氣質的定製鞋，本身就是身份和品味的象徵。

人們常說「if you do not have a nice pair of shoes, you should invest one, since it makes the outfit.」一雙好鞋點亮整身衣著。如果你想到了Gucci, Louis Vuitton, Prada. 請先等一等，今天，我們暫時離開時尚，只談傳統和風格。

那麼，怎樣就算是一雙好皮鞋了呢？先從皮料說起。

常見皮料

小牛皮種類及加工：

Full Grain

牛皮的最上層，也就是頭層牛皮，最好最稀有的牛皮，這裡的稀有不是指小牛稀有，而是一張Full Grain通常代表的是沒有損傷的自然頭層牛皮，粒面紋路自然且極少能均勻，所以Full Grain價值通常很高。

Smooth leather

除此之外我們經常會見到平滑皮smooth leather，這是Full Grain頭層牛皮的一種，但是因為某些動物表皮紋路不明顯或者鞋匠為了達到特殊效果而製成了平滑皮。

Top Grain

而我們一般被告知的頭層牛皮是什麼呢？通常指的是Corrected Grain，是Top Grain的一種說法，在真正的頭層牛皮Full Grain略下方的位置，因為有輕微瑕疵和損傷不能被選作Full Grain。所以在加工時會經常被修補和拋光掩蓋瑕疵，經過損傷修補的頭層牛皮，同樣有著柔軟，甚至更耐久的特性，和Full Grain外表相似，但是價值低於Full Grain。著名的皮鞋品牌Church』s最擅長使用Top Grain（Corrected Grain）修補和拋光達到Full Grain的質感。

Corium

這是我們通常所講的真皮，位於Full Grain和Top Grain的下方，加工之前紋理非常粗，耐久度略差而好的鞋匠通常會把這個皮層做成Suede。製鞋用的Suede以前取自麂，現在都是牛皮製作的。對於穿著者來說，易臟，易吸水，不好打理，但是非常年輕有質感並且非常柔軟舒適，多次穿著摺痕不明顯。

馬皮：

Cordovan：曾經是山羊皮，近些年通常指馬皮，取自馬臀部下層的肌肉平滑層，也被稱為Shell，所有有了Shell Cordovan這個說法。因為工序的困難，這是一類價值非常高的皮鞋，價格通常是同級別小牛皮的1.5到2倍，被最好的製鞋品牌採用和加工，成品大多棕紅色並且高光，最具代表性的品牌就是美國的Alden和西班牙的Carmina。

這裡我們不介紹「稀有皮」，因為沒有買賣就沒有殺害！

鞋底的縫紉

市場上大部分皮鞋會採用兩種鞋底縫紉方法：Goodyear和Blake。

Goodyear:

最古老最傳統也是最耗費人力的制底方法，這種制底通常分為三步，第一步是準備鞋的內底，將鞋內底的一部分製成垂直的「肋」來便於縫紉。第二步是將鞋的裝邊（Welt）和內底(Insole) 在鞋楦保持定型下縫製在一起，裝邊通常是由一條皮段製成。接下來鞋的內底和外低會留出一個夾層，這個夾層通常由一些碎屑或者穀物來填充。第三部則是將外底（Outsole）與鞋的裝邊(Welt)，內底(Insole)，以及鞋墊縫製在一起。這種制底方法讓鞋保持了最好的耐久度，但同樣也增加了鞋的製作成本。這種鞋底最被傳統鞋匠追捧。

第二種制底方法：Blake

Blake則是直接將鞋的內底和外底直接縫合甚至是粘連，這種鞋底通常層數較少並且在出現磨損時容易更換。因為這種制底方式操作簡單，成本相對較低，便於生產，被大多數非傳統和時尚製鞋品牌使用，最具代表的則是Tod』s和Berluti。

鞋底材質

皮面鞋底

Beveled Sole：這是一種皮鞋底的特殊製作形式，因為其製作難度，曾經最被英國鞋匠追捧，在鞋匠里能製作的人寥寥無幾，所以也僅僅出現在定製皮鞋中。最為代表性的也是最優雅的要算是「fiddled waist琴弦鞋底」這種制底就是在製作內底的時候在鞋底畫出Y字型線並打磨削去兩側鞋底，最後加裝外底，形成纖細的琴弦狀鞋底腰的過程。琴弦鞋底一方面可以很好的為足部提供支撐，另一方面，按照經典的審美，琴弦鞋底是最優雅和紳士的鞋底。

隨著技術的發展，fiddled sole依然代表著頂級的皮鞋但也開始被廣泛的使用。在英國的John Lobb，George Cleverley的高端定製系列Anthony Cleverley，Foster & Son定製和Edward Green定製和Gaziano&Girling的成鞋中都可以找得到琴弦鞋底。

除了英國鞋匠還有很多外國匠人也非常好的詮釋了琴弦鞋底比如日本的Yohei Fukuda，Ann Bespokemaker，itarusassoo，義大利的Roberto Ugolini等等。

Oak Bark Sole：如果你感嘆買不到Beveled sole皮鞋，至少我們可以很容易找到Oak Bark鞋底。Oak Bark鞋底是一種鞋外底產品，這種鞋底有比普通皮底更耐抗更輕便的優勢。

主要有兩個廠家生產Oak Bark Sole，一個是德國的Joh Rendenbach Jr Tannery，簡稱JR，你可以在他們的鞋底上發現大大的JR字母刻印，另一個則是英國的J&FJ Baker&Co，一個低調的廠商但也是被廣泛使用在頂級皮鞋上的廠商，你通常可以在Saint Crispin』s成鞋， Crockett&Jones手工系列，Vass和Carmina的馬臀皮鞋上找到Oak Bark鞋底。

橡膠底

Crepe鞋底：走路更加舒適更柔軟，沒有觸地聲音，裝備於各類休閑皮鞋，還有沙漠靴，但是因為是曾經的行軍鞋底，質感較糙，高端鞋匠除Alden以外使用不多

Dainite Studded鞋底，這是一項英國專利也是品牌，也屬於橡膠鞋底的一種，但是你會在鞋底發現很多釘或者脊。這種橡膠底比一般橡膠底更厚更具有保護性，經常出現在德比鞋上，傳統皮鞋品牌經常採用。

Dainite Ridgeway鞋底，也同樣是Dainite公司專利，相對於Studded鞋底要柔軟一些

Commando鞋底，這種鞋底在皮靴以及工裝靴上的使用最多，非常耐磨耐抗，傳統鞋匠偶

爾也會把這種鞋底裝在皮鞋上比如George Cleverley和Tricker』s

款式

Oxford牛津鞋：

最正統的皮鞋，搭配正裝專用，沒有過多的裝飾，鞋帶襟面和鞋舌分離，鞋舌完全隱藏於鞋帶之下，簡稱closed lacing，英國紳士為了保持低調的設計，所以請盡量搭配西褲。

《王牌特工》片頭要說出暗號「Oxford no Brogues」才能呼喚王牌特工出場解決問題，到中期柯林大叔改造小鮮肉的第一步就是讓他試穿牛津鞋，並告知其輕便易走且暗藏毒刃能殺人無形；延續到影片最後小鮮肉用牛津鞋裡的毒刃戳死開掛的大魔王女助理，都在說明牛津鞋這玩意兒有多麼牛掰。

Derby德比鞋：

是Oxford的變種，區別就是open lacing —— 鞋帶襟面立體，露出鞋舌，這種皮鞋更加百搭和休閑，可以搭配牛仔褲。

Brogue布洛克鞋：

更加具有裝飾意義更多體現細節的皮鞋，大多數沒有德比鞋和牛津鞋正式，但依然可以商務使用。布洛克的雕花工藝，不是為了提高鞋子美觀和時尚度。而是鏤空雕花主要是為了排水。布洛克鞋是500年前的蘇格蘭人工作時穿的，他們要走沼澤，鞋子需要排水，然後就搞了個雕花鏤空工藝。關於鞋頭的翼紋和鏤空的雕花，也並不都如此，具體還可以細分幾種：

Full Brogue：最傳統最複雜的Brogue，就像是一份套餐，涵蓋了鞋頭的翼紋，鞋尖的雕花，鞋帶面的雕花等等，這類鞋也可以變的很時尚很年輕，比如品牌Tricker』s的Brogue就更時尚化一些。