攝影技巧1

雪 　 冰雪，象沙灘一樣，可以欺騙測光表：明亮的白色導致欠曝－因為－不要忘記－測光表自18%灰度獲得讀數。最容易的補償方式是從灰卡或者景色中你知道是中間 的色調上獲取讀數。確保它是在你主體同樣的光線下並且測光表並不是從明亮的背景上獲取讀數。如果是重要的拍攝，就採用包圍曝光。 　 假如你拍攝許多張同一景色的照片，而且你已經確定自己的測光表欠曝多少的話，你可以把曝光補償轉盤設置在自動補償上。如果你的相機沒有這樣的轉盤，你可以 改變ISO值以「欺騙」測光表。舉個例子，假若你使用ISO 200膠片測光表讀數為F/16在1/250秒的話。自灰卡你得到F/11在1/250秒讀數。只需改變ISO值至100來補償一檔。（記住，減半ISO 值加倍所需到達膠片的光量。）不要忘記在拍攝後轉換回原來的設置。 　 假如是晴天的話，在清晨或者黃昏時分出來。低角度的陽光使得雪地比日間顯現出更多的細節和質感。避免陽光從你身後直射時拍攝。從雪地直接反射進你鏡頭的光線通常會帶給你白茫茫一片的效果。 　 假如你拍攝運動的話－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下運動章節的細節內容，了解如何凝固運動或者抓拍。 　 在非常寒冷的條件下，要極力保持相機電池有效工作的溫度。我通常把相機放在自己的夾克里，拍攝時再拿出來，然後在朝下有一個地方移動時再放回去。還要記住，皮膚會與極冷的金屬沾粘，因此事先要把任何接觸表面用膠帶粘好。（不要忘記自己鼻子與相機接觸的那個點。） 　 當你在非常寒冷的日子裡回到室內時不要忘記冷凝現象。當你還在寒冷環境中時就把相機用塑料袋封好，然後在你回到設有暖氣設備的房間里時暖和一下相機後再打開塑料袋。 　 找尋那些真正說明「寒冷」的細節：一隻蜷縮在羽毛中的小鳥，只是從鮮艷羽絨大衣里露出眼睛的孩子，兩個人說話時懸在空氣中的哈氣，鬍子上的冰。

　 提示： 　 使用閃光燈拍攝落雪時要加倍小心。閃光只會照射最近的雪花而不照亮其餘部分。

　 霧霾 　 懸掛在霧氣中的輪船，漂浮在百合池塘上的霧霾－水汽可以產生一幅非常令人共鳴的畫面。象雪地一樣，霧氣也可以欺騙你的測光表和閃光燈。有些霧氣可能是完美 的中間灰調或者其稀薄程度無關緊要，而有些卻有可能近乎於白色。為了確保正確曝光，從拍攝主體上獲取曝光讀數，或者，假若你可以接近的話，從灰卡上獲得。 在濃霧環境下，你的閃光燈光可能被水體顆粒反射掉而且無法到達你的主體，就象汽車大燈有時只會照亮霧氣而無法照明道路時的情況一樣。 　 如果霧氣太濃的話，用乾淨的塑料袋簡單地包裹好你的相機。留意凝結在鏡頭上的霧汽。 當外面霧氣茫茫時，不要被其暗淡的光線嚇跑－瀰漫的光線對於某些情緒類型的照片非常理想。

　 風暴天空 　 當我看到戲劇性的風暴天空時，我到處奔跑試圖發現其前景中的某些興趣點。戲劇性的天空創造出你無法從其它場景中得到的感覺，正如古典畫家表現出的那樣。 　 如果你拍攝穿透雲層的幾屢陽光，留心不要從光柱處獲取測光表讀數，因為你想讓它明亮。這一點同樣適用於撞擊礁石時迸發的白色浪花泡沫。記住，如果天空太陰暗的話，測光表會過曝。

　 圖3：高速快門和適當光圈的正確組合凝固了這群滑雪橇者的運動並且把雪地記錄為鮮明的白色。在滿眼白雪的景色中相機的測光表通常會低曝，所以要從灰卡上獲取讀數或者修正相機的測光表讀數以補償明亮的白雪。

　 圖4：迷霧為長江籠罩上了神秘的氣氛，霧氣的稀薄程度使得膠片能夠抓住一些船上的細節。明亮日光下的同一場景會令人產生完全不同的感受。

　 圖5：聚集的烏雲給這一風景增添了晴朗藍天所缺乏的先兆和深奧的氣氛。假如你想看到風暴天空的話，出行時帶著相機。假如開始下雨的話，記著從屋檐或者雨傘下拍攝以便保護自己的相機。

　　近期貴報發表錢元凱先生的文章《UV鏡市場調查與選購指南》，錢先生文中提到的市場上UV鏡混亂狀況讓人觸目驚心，對此我有同感。 前些天，有位影友把攝影作品拿給我看，這些照片都沒有焦點，我問他使用什麼器材拍攝，他說用理光XR－7MⅡ型加適馬70－210MM變焦鏡頭。這位 影友堅持說，這可能是適馬鏡頭「有假」，不如買理光原廠鏡頭。我把他的相機和鏡頭一起拿來試拍，使用穩重三腳架、快門線。先對這隻適馬鏡頭測試，拍攝一卷 黑白膠片，沖洗出來的照片也不清晰，沒有一張是合焦的，是鏡頭有問題嗎？不可能。這隻適馬70－210MM變焦鏡頭，購買時間不是太久，又沒有碰撞過。 我拿起相機仔細觀察鏡頭，對準物體從相機的取景器觀看，被攝物極其清晰，裂像都能合焦，但總感到物體偏前、偏後。我開始以為鏡頭前的UV鏡不會有問 題，不經心擰下這枚國產UV鏡片，舉起相機對準物體調焦，再擰上UV鏡調焦，不自覺地反覆做了多次，這下可好，裝上UV鏡的焦點前移、後移，而取下UV鏡 後焦點合焦正常。這時找來捲尺，對相機與物體的距離做了一下測量，未裝UV鏡的焦距正常，而裝上UV鏡的焦距偏前、偏後不少，處在1．5米處的物體，裝上 UV鏡用鏡頭的210MM端聚焦，物體被推至1．6米左右，然而在200MM以下的焦距段又前移至1．3米左右，這種情況反映到膠片上怎能不發虛？我又將 其標準鏡頭裝上UV鏡做比較，可這枚UV鏡裝在標頭上沒有誤差，焦距、合焦都很正常。 如此看來，劣質UV鏡不但影響長焦變焦鏡頭對焦，也不能起到阻擋紫外線的作用，嚴重影響變焦鏡頭的成像質量，使焦點偏離，造成影像模糊不清。 這枚印有MADE IN CHINA　52MMUV鏡，倘如錢先生所說：「如果在白紙襯托之下，鏡片呈極淺淡的綠色。恐怕就要懷疑鏡片是窗玻璃了。」此枚鏡片果然呈淺淡的綠色，可 能真的是「普通窗玻璃切割成型的鏡片」。

　 攝影之奧秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一種藝術，同時也是一種科學，用相機去創作，某程度上跟畫家用油彩畫筆創作一樣，但攝影卻又很重視器材 的攝影師必須了解相機和鏡頭的特點。可是，正因為攝影那麼的博大精深，涉及的元素又多，不少人都會對之產生很多誤解和謬見，有不少初學攝影的朋友更不知不 覺被誤導了。因此，我們特地炮製了這篇文章，與大家一同分享一些常常被人誤解的攝影問題。

　 誤解一：鏡頭反差越高，解像度就越高 有些拍友，當使用某鏡頭拍攝時，會發覺所拍攝出來的影像有很高的反差(一般稱為較「硬」)，又或者看起來很鮮明，便衝口而出說某某鏡頭解像一流。一旦看反 差弱的照片時(即常稱作為較柔時)，便聲聲道鏡頭解像不良。這一種說法，似乎有點武斷，其實解像度和反差是兩樣東西來的，不應一概而論，當然又有些相關的 地方。 甚麼是解像度？ 解像度(Resolution)其實是經過一些標準的測驗得來的數據，是利用一張黑白的線條圖表，在不同的光圈下用鏡頭拍攝，然而最標準的數據理應是由機 器讀出，但某些雜誌或試驗所用菲林顯像作人眼判斷，這似乎會帶有一些客觀因素，如菲林的處理過程或人眼的限制等，但一般都可接受，因為至少可找出同一支鏡 頭在不同情況下(不同光圈或焦距)的解像表現，毋須與其它鏡頭比較便成。一般來說，越能在同一範圍分析出越多線條的數目就越有解像力，即是較銳利的鏡頭。 甚麼是反差？ 反差(Contrast)雖不代表解像度，但也不無關係，但不能說反差高，解像便高。反差其實是指鏡頭將暗位層次表達的能力，一個影像必須有光和暗兩個對 比，反差高是指光與暗之間明顯分隔，而中間可能沒有太多漸層(gradation)；而反差低則指光與暗之間不夠明顯或不夠鮮明，但有較多的層次，看起來 可能會使人覺得較呆板。 對於彩色或黑白的影像，反差的定義也是一樣的。一般人誤會反差高是好的，沒錯，反差高確是較鮮明和調子輕快，但是沒有豐富的層次，剛才的高解像度便失去了 意義，令整體的仔細表現會有阻礙。惟反差確是很主觀的東西，未必有一個標準，但具體上一支全面一點的鏡頭會較受歡迎，何況現今的菲林也有很好的反差及層 次，也有不同的選擇，如專為拍人像而設的，又有專為還原準確色彩而設的菲林，拍友們也毋須太過盲目追求。

　 誤解二：加1B天光鏡好過UV濾鏡每當買新鏡頭時，都會考慮買一塊保護鏡頭的濾鏡，一般1B SKYLIGHT和UV兩種，前者比後者昂貴，有人說UV只是一塊玻璃，而1B拍人像會靚些又或者拍攝的色彩會準確些，所以會偏選1B，但這種說法似乎並 不太合適。 1B skylight濾鏡正式來說是一塊有顏色的顏色濾鏡，是其中一塊標準化的矯色濾鏡，可隔除360nm或以下的光波(屬於較藍色的光線至UV)，並同時可 輕度吸收約550nm的光波(即綠色光線)，總括是用作減輕於山區或海邊拍攝時的偏藍現象和樹葉的綠色反光，在綠油油草地上拍攝人像就可能用得著。可是， 在直接的陽光下拍攝，這塊1B濾鏡是全廢武功，換句話說，也僅是一塊玻璃。UV濾鏡則是用來隔除肉眼看不見的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根 本無法對UV顯現色彩)是全無影響，但據廠方的建議，它的最大作用是將拍攝無限遠的模糊情況改善，但老實說，天氣才是最終決定因素，要是空氣中塵粒多或濕 度高，加多少塊UV也是徙然的。既然是這樣，甚麼濾鏡都不加又是否最好呢？對的，光學上是絕對是好的，因為加上了一塊玻璃，可能會弄巧反拙，但這又未必可 以由肉眼察覺得到，再仔細衡量之下，買一片玻璃保護前組鏡片，似乎比起一丁點兒的光學損失來得重要。但是1B還是UV，那就悉隨尊便。但花錢買一塊有多層 塗膜的UV已很足夠了，既可保護鏡頭，又可減少光學的損失，較為值得。

　 誤解三：專業菲林靚過業餘菲林有一些拍友常有一錯覺，以為專業菲林的影像質素一定比業餘菲林好，但往往發覺事實又不是那麼明顯，就歸究所用的相機、鏡頭、 測光表等等不夠好，甚至是自己，這看來有點可憐。專業菲林確有比業餘菲林優勝的地方，但不代表業餘菲林一定是差些，其實我們只想道出專業菲林是專為專業攝 影師而設，要用得它們出色，辦法很簡單，學學怎樣去當一個專業攝影師便行了，所需要的不一定是專業器材，反而是技巧，尤其是處理菲林的技巧。各位不妨去嘗 試買些專業幻燈片來試用，您會發覺陳列的地方都會有一個雪櫃，再留心菲林上的說明，除了使用限期外，還有一個建議儲存溫度，一般約為十二、三度。專業菲林 靚在夠新鮮，若能在保存時依足所建議的環境，菲林會得到預期的效果，但隨意處理菲林，一時又到甲店，一時又到乙店沖曬，敢保證每次沒有不同的色彩表現才怪 哩。當然，還有很多處理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可參考說明書的指示。業餘菲林就不同了，除了expire date外，也沒有其它的指示了，而一般都有較長較穩定的儲存期，而且寬容度高，對一般用家來說似乎較為可靠。

　 誤解四：閃光拍攝一定要用X同步快門有不少中外攝影書籍也曾提及過X同步快門這東西，甚至有最快閃光同步快門這一名詞。但有不少初學攝影的朋友誤解以為閃 燈拍攝時要硬性使用某一檔快門。其實，所謂閃光同步快門或最快閃光同步快門是泛指可作閃光拍攝的快門，最快的意思是在那快門速度以上的快門不能作閃光同 步，否則會拍不到全格菲林清晰的影像，這問題是存在於鏡後快門的相機上，而每部相機都有獨立的設計，故最高同步快門都不是全部一樣的。使用閃光燈時，只要 在最高同步快門下任何一檔，均可拍攝到有閃燈效果的照片，只是快門越慢，現場光之曝光時間較長而己。舉例在室內拍攝，若以最高同步快門閃光拍攝，背景未必 可有足夠曝光，這使主體前景雪白光亮，而後景則昏暗漆黑；若以慢快門(甚至便攝機中所謂Slow Sync或夜景人像模式等)同步閃光拍攝，便能獲得較具現場氣氛的照片。除此之外，利用較慢快門時，甚至可選擇前或後簾的同步閃光，你可調較快門一開啟便 閃光，又可以在快門關閉前閃光，均可創造特別的拍攝效果。

　 誤解五：微距鏡只能作近攝？ 微距鏡是專為拍攝極近距而設的，但有人說它於正常拍攝時會有質素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍攝用途上。其實，根據一些光學測試，無論是以1:1或 1:2和1:50比例拍攝時，微距鏡頭的解像在大部份光圈下都有極優異的表現；而1:49或1:50時的測試，解像度比其它同等焦距的非微距鏡頭高很多。 然而微距鏡頭最大的問題是對焦設計是專為近距而設的，故此在數十厘米至無限遠的距離可能只須轉動對焦環不足45o，在精確度上可能大打折扣，但現今的AF 鏡頭已非常準確了，或可彌補這種問題。故此，以微距鏡頭拍攝正常距離的景物，甚至人像是絕無問題的，f/2.5或f/2.8光圈或許不能盡用，因為常會有 四角失光的情況，這是難免的，但收一級光圈已能解決，相反，拍攝微距時，細的光圈容易造成繞射現象，因而f/8到f/11都會較為適合。但一些微距鏡用家 會知道，微距鏡解像非常高，照片看下去好象有點「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，選擇眾多，隨閣下所好吧！

　 誤解六：入射式測光表比反射式准 這種說法不夠全面，客觀來說，其實兩者都一樣準確，但對只用單一種測光方式的人來說，相信某一種較為可靠是無可厚非的，因為兩種均有各自的操作方式及量度 方法。但以反射式測光表來說，就稍比入射式麻煩，因為往往要考慮18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主體上的光度，直接獲得光圈值。可是，我們相機 上內置的均是反射式測光表，好處是勝在夠方便，因為不用每每走在主體面前測度，而且多是TTL(Throagh the lens)，鏡頭的失光、濾鏡等曝光因素也直接包括在內，減低錯誤發生，比入射式容易及可靠。但主體及背景的色彩(如黑或白)都會造成測度錯誤，惟一方法 是作曝光補償，只要多練習，要獲得正確曝光並不是那麼艱難。而入射式本身已有比反射式優勝的地方，但使用上是較為麻煩，若不介意多帶一個測光表，這也沒有 問題，但千萬要緊記將鏡頭前的濾鏡等因素計算在內。還有，如NikonF5已設有3D RGB的反射式測光表，這意味著反射式測光還有可跳出櫃框的地方，只要解決18%灰度的限制，根本不用懷疑其準確性。

　 誤解七：密封防潮最可靠 每逢到了雨季，拍友心情就最憂愁，因為心愛的器材隨時受潮報銷，有些人就瘋狂購買各類防潮用品，諸如吸濕器，抽濕機等。一旦下雨，就寧願把相機鏡頭藏起， 變成濕度過敏狂，這樣子，整個夏天可能連一筒菲林也拍不完，可說是非常可悲。老實說，香港這裡的氣候，要待RH低過60%的日子可謂少之又少，何況是在雨 季。然而關上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都會有經驗，放在密封盒裡的「陳年」鏡頭也會不知何解生了黴菌。其實要防止鏡頭髮霉，防的不是濕應是菌。要 制止鏡頭髮霉，首要是了解為何會發霉，潮濕和黑暗皆是黴菌的至愛，然而菌在空氣中四散，根本防不勝防，若在密封的防潮箱里，一樣有黴菌，若加了防潮珠(一 般都會用silica gel)，便能有一定的抽濕作用(但不是永久的，一當飽和便效力全失)，市面有些可將水份吸進盒內的防潮器，雖然吸水效果好明顯，但筆者建議大家要小心， 應勤一點檢查是否已滿或破漏，更要避免放在過度高溫的地方，因為水份一樣有可能被蒸騰出來。所以，很多人寧願有空拿鏡頭出來把玩或者使用，見一見光已可大 大減少發霉的機會。而一般放在冷氣開放的房間，只要空氣流通，加上濕度低，鏡頭髮霉的機會已非常低了。若真的要把器材藏起一段頗長的時間，最好是在濕度低 的環境下，放進適量的防潮物料，以密封的箱盛載，記緊要把鏡頭清潔乾淨，以免細菌滋長。據說有些電子防潮器也有一定的作用，但價錢卻非常昂貴。

　 誤解八：要經常抹拭鏡片 市面有很多專為清潔鏡頭的器具甚至抹鏡藥水，究竟鏡頭應否經常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼愛自己的器材，看見鏡上沾了一粒塵已驚惶不已，急著買東西來 清潔鏡頭。有一些人會用有掃的氣泵把塵粒掃走或吹走，甚至用抹鏡紙及藥水擦拭，但這是不太好的，除非鏡面上所沾的污漬如手指模較難清潔，否則不要貿然用東 西擦拭鏡頭表面，因為此舉可能會弄花鏡面，也可能令部份塗膜脫落，但現今的塗膜已相當穩固，然而此舉始終太危險了。建議為鏡頭加裝一塊UV或IB skylight濾鏡作保護，就算弄污了也可隨意抹，甚至換一塊新的，怎也比弄花鏡頭的鏡片化算得多。若真的需要，購買鏡頭紙或鏡頭清潔劑時要小心，避免 使用有酒精成分的清潔劑，因為這等會令鏡頭有所損傷，用時不要將清潔劑滴在鏡面上，若流進鏡頭內或鏡片的邊緣，亦會弄壞鏡頭。因此，最好的方法是盡量避免 弄污兩端的鏡面，若沾了塵應用氣泵輕力吹走，若是沾了手指模或油漬可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是內部生了黴菌或有水氣凝結(如出入冷氣場所) 時，最好交回原廠保養中心代為處理。

　 誤解九：50mm焦距等於人眼 人們常說50mm焦距是標準鏡，又稱與人眼的視覺效果相近，常說用50mm拍的影像就最真最寫實。但若細心從觀景器望出去，與肉眼相比，可能所見到的影像 大小又不是如此，會發現50mm鏡頭下的影像會比大腦所接收的更廣闊。若論視角(Angle of View)，50mm鏡頭只有46o，然而人眼可有接近120o，但為何人眼看到的又總不夠50mm鏡頭廣闊呢？問題其實是出現在影像的平面大小上和鏡片 與人眼內的晶體之分別。人眼所感光的地方是在視網膜(Retina)上，而感光細胞所聚集的地方也只限於一點，即黃點(yellow spot)，感應色彩的錐形細胞(cone cells)比黑白視覺的棒形細胞(Rod cells)少和更集中。於是乎，您會發現看東西(如看書)的時候，只能習中看見中央部分，而其它圓周外的字未必能夠看清，但菲林就不同，只要鏡頭視角涵 蓋，而主體又是平面的話，整個平面都會清晰，因為菲林面(24X35mm)都有相等的感光藥物。另一方面，用50mm拍攝出來的影像，比例上與實物無分別 的，只要將影像放大至與實物原大小一樣放在眼前，與你在實物前看其實是一樣，但這並非只有50mm鏡頭可以做到，80mm、100mm、180mm……都 可做到。究竟50mm真在哪裡？或許從觀景器里看比較接近人眼所見到的，但這要視乎主體的距離，要記著：人眼看到是1:1的Life size，然而從觀景器看的是有縮細的效果。還有，50mm鏡頭的焦點或清晰平面分布是與人眼有別，因此，說50mm與人眼接近似乎可能有點兒那個，但說 50mm鏡頭沒有嚴重變形和取景範圍適中是「真」的表現也還是可以的。

　 誤解十：鏡頭焦距會影響透視 有些拍友常常說某某20mm鏡頭很有透視感，又話某某300mm鏡頭很有壓迫感，說這些全都因為不同焦距有不同的透視感。事實上，透視與焦距是沒有關係 的，而透視是指光線的收縮效果，如用廣角鏡從地下拍攝整座大廈時，建築物兩邊的線會向上收縮，而並不是平行的。一般來說，共有三個主要影響透視的因素：不 變的距離.假若保持在同一位置、同一角度，與主體保持不變角度，但以不同焦距拍攝同一主體時，拍出來的照片將有不同的視場大小(Field of View)，而主體也會有不同的放大率，用長些焦距的會有大一些的放大倍數；然而，透視是一點也不變的，不信可將多張用不同焦距拍攝的照片放大或縮小至同 一放大倍數來看，主體與背景之比例是非常相近的，即是說透視也相近。改變相機與主體之距離透視與鏡頭焦距無關，但同一支鏡頭與同一個焦距，若以不同的主體 與相機距離拍攝，便會有不同的透視效果。或是，有多支不同焦距拍攝同一主體時，為了拍到接近相同大小的主體時，便更改拍攝的距離，結果20mm的會攝到更 多的背景，而100mm會有接近人眼視覺的效果，而200mm又可能拍到背景與主體「壓縮」或接近了的照片。相機與主體之角度另一個影響透視的因素便是取 景時的相機角度，若以廣角鏡拍攝時，從低角度拍攝站立著的人像時，看起來便會是上身短、下身長，而從高角度拍攝時，則會有相反的效果。若以水平向著主體拍 攝，這種透視的變形便不會出現。以後大家或不會再對以上各項攝影問題而存有誤解了，但攝影始終是非常變化多端的玩意，當中還有很多事項是值得討論的，日後 有機會的話，或會再與讀者分享。

　 你想尋找攝影機會嗎?除了那些能產生迷人影像的白天之外，你可能偶爾會聽說一些攝影師利用日落的餘輝或日出前的霞光拍攝--大約有30分鐘的時間，可有多 少時候你聽到關於攝影師利用另外9到10個小時去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個遺憾，缺乏想像力將是從事攝影師工作最致命的弱點。

對於夜景攝影，每一次拍攝都需要周密的策劃，因為通常直到底片沖洗出來之後，我們才會看到拍攝結果，所以我們不得不事先構思要拍攝的照片，然後設計一種 達到這個目的的拍攝方案。想一想，要是我們把相機快門打開10個鐘頭會發生什麼情況呢?假如給前景足夠的照明，而使天空中的餘輝保留原有的光線效果，眼前 的景象又會怎樣呢?

　　器材

一付結實的三腳架是首要的。我使用曼富圖三腳架，另外把一個勘探用的三腳架修改了一下做攝影用。快門線也是必須的，而且別忘了帶閃光燈，我認為那種小型 神光牌閃光燈很棒，它使用兩節5號電池(與我的相機和電子閃光燈里用的一樣)，放在口袋裡或攝影包里很方便。此外，還有一件隨時會用得上的東西是筆記本， 可以用它記錄你所經歷的一切。

　　磁性指南針很有用，因為假如你想拍到星星繞著北極或南極運行的整個軌跡，指南針會便於你在天黑之前設計好你的照片。

　　我用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體，至於選擇哪一種，則根據被攝體的體積大小來決定。

　　我的大多數夜景照片是用廣角鏡頭拍攝的--35毫米相機配24毫米鏡頭，6×6厘米畫幅相機配40毫米鏡頭，偶爾，我也會用35毫米相機配50毫米鏡頭，6×6厘米畫幅相機配80毫米或150毫米鏡頭。

　　膠片

　　膠片的選擇隨個人的喜好而定，短時間曝光使用通常用的膠片就可以了，對於長時間曝光，也許可以試著用一些其它類型的膠片。

我所有的夜景照片都是使用日光型反轉片拍攝的，對於這種膠片來說，使用電子閃光燈可以達到很好的色彩還原，而使用聚光燈會有一些偏黃，對於我的許多拍攝 主體來說，這不是個問題--石頭不會在意這種偏色。不過，有時我也在聚光燈前加一塊淺藍色的明膠片。這樣可以使閃光更接近於白光，不過會損失約1/3級的 光量。不妨一試

　　餘輝：太陽剛落山的時候，夕陽餘輝看上去並不怎麼壯觀， 但是它的美麗與輝煌會逐漸展現出來。隨後它會迅速消失在黑暗之中，此時拍的照片幾乎沒有陰影(天空的大部分就如同一個巨大的燈箱)，並且顯現出一種暖色調 (因為天空此時通常是桔紅色的)。 也許一個不算太長的望遠鏡頭此時會很有用。這樣，可以把更多的燦爛餘輝納入鏡頭，同時可以使黑色的天空少一些。前景中的物體可以拍成剪影或用人造光照 亮。如果你決定照亮前景，那麼動作一定要快，這樣背景中的餘輝才不會曝光過度。以上這些建議同樣適於拍攝落日。

照亮前景：如果你需要更多的時間來照亮前景，不妨試一下二次曝光。把相機放在一個結實的三腳架上，第一次按照夕陽正確曝光，當晚上天足夠黑之後，打開相 機定時曝光，同時用聚光燈照亮主體直到足夠為止。兩次曝光之間，在進行第二次曝光時，當你把快門速度調到B門時，一定要小心，不要移動相機。

　　月光：月亮從圓到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。滿月照亮大地之時，我使用ISO 100的膠片、f/4、15-60分鐘曝光。(此時月亮是作為主要光源，而不是構圖的一部分)。 注意相機的放置方向，月亮有可能在曝光過程中移到相機前方，這樣極不利於拍攝，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入鏡頭，將會造成光斑。 月光，加上閃光燈或聚光燈，同樣也能被用來控制前景與背景之間的反差。如果你用人造光照亮前景物體，並且曝光正確，底片的背景(僅被月光照亮)密度將隨著曝光時間的長短而變化。 月光也可以作為光源，在某些情況下，人們不會懷疑照片是在晚上拍的。月光是太陽照在月球表面上的反光，它與正午時的光線顏色並不完全相同，但是區別細小。 人們常看到後來加上一輪明月的風景照，你也可以加上不止一個月亮來闡明月亮是怎樣升起的。為了達到這個目的，我用多次曝光技術拍攝畫面的基本組成部分 或前景。它可以是一塊崖石，要使它曝光不足，大約使用比日落時低一擋的光圈。天黑之後，把相機裝在三腳架上，給畫面再加上月亮。注意仔細確定好月亮的位 置，這樣不致於使月亮落在某一前景細節上端。要把多個月亮納入一張底片，曝光必須至少要以2 1/4分鐘為間隔，否則月亮會重疊在一起。我發現5-6分鐘是最佳的曝光間隔。滿月之時，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍攝，每6分鐘為影像加一個月亮。

　　星跡：我拍的另一種夜景照片是用人造光照亮前景，然後打開快門曝光10小時，這意味著天空不是漆黑一片，而是在照片空白處布滿星星的軌跡。 這麼長時間的曝光只能在新月的時候嘗試，以避免曝光過度，同時使天空和星星的軌跡保持很好的反差。光圈設定在f/5.6-f/2.8之間效果最好，前景的照明則根據選擇的光圈來計算。

　　用光技巧

　　對於樹、小石頭這類被攝體，用電子閃光燈照明很有效，而照亮大的被攝體則需要12伏、100W的手持照明設備，靠一個攜帶型、完全密封的摩托車用電池供電，這樣，閃光可以逐漸照亮被攝體，整個過程可以自行掌握，從1分鐘到1小時都可以。

　　使用電子閃光燈時，我不是把閃光燈裝在相機上，因為這樣太黑了，我圍繞著被攝物體採用1到2次閃光，從不同角度勾勒出被攝體的輪廓。通常把被攝體的一面作為重要部分，運用較多的光照明。這樣拍出的被攝體具有立體感，而不會因為從相機位置打閃光而造成的平淡效果。

　　當你進行閃光時，你可以藏在樹、岩石或其它物體後面。這是確保你的身影不會出現在鏡頭之中的最可靠的辦法。要在白天支好相機，找出你想要照亮的被攝體的位置，用石塊、棍子或其它明顯的東西作標記，並確定在每一位置需要打光的次數。

　　一般情況下，閃光燈的指數都是根據室內條件設計的，在室外並不準確。在戶外，我通常把光圈開大1 1/2級，彌補因為沒有牆壁、天花板的反光造成的損失，而且像石頭建築物這樣的被攝體通常光線都比較暗。

　　當你想在晚上給樹打閃光時，總會出現一些問題，所以必須在幾乎沒有風的晚上才可以用閃光燈，否則樹葉和樹枝位置在每一次閃光中都會略有變動。為了完全照亮整個

樹冠，還需要一些額外的閃光，以一棵小樹為例：從左邊對準樹榦閃光(焦距設在50毫米)，對準樹冠閃光2次(焦距設在85毫米)，從右邊對準樹榦閃光2次(50毫米)，對準樹冠閃光3次(85毫米)。

　　問題

　　露水和霧實在是麻煩事，可是在有些地方它們並不常見，我發現它們大體上可以預見並可以避免。萬一有露水的話，用薄塑料袋將相機罩起來是個辦法，要是露水凝在鏡頭上，影像則會逐漸消失。

　　對於夜景攝影來說，選擇半乾旱地區比較適合。你能很容易找到合適的拍攝點，在那裡支好相機待天黑後拍攝。

假如你準備用長時間曝光拍攝星跡，潔凈的空氣是首要的條件。找一塊遠離塵土、霧和城市燈光造成各種污染的地方，尋找一處真正沒有飛機經過的天空。假如在 曝光過程中有飛機經過相機視場，將會在底片上產生一條令人沮喪的線條。衛星和隕星也可能會在照片中產生光紋。對於隕星你毫無辦法，而在晚上天很黑時再等上 一兩個小時，衛星倒可以避免。 要是人們不知道你在幹什麼，於是就有人可能會拿著手電筒好奇地在你的相機前面轉來轉去。這樣會給你的拍攝帶來麻煩，對此，你要有所防備。 起初你可能認為倒易律失效是個問題，其實不然，你通常可以根據在同樣條件下你曾使用過的光照情況來拍攝。記得前面我提過要準備那個筆記本嗎?

　　最後的提示

　　天亮時就支好相機，到晚上拍攝時就比較容易構圖。假如你的三腳架不夠結實，試試下面的建議：在支架中心下墜一些重的東西(如石頭或沙袋)，在三腳架的支腳處壓些石頭或用帳蓬釘固定支腳。 在攝影包里裝一些橡皮筋，可以在曝光過程中把相機背帶、快門線綁到三腳架上，以免它們在風中飄蕩。 不要忘了取下鏡頭蓋。對於使用單鏡頭反光相機的人來說，這聽起來很奇怪，但原因很簡單：通常在仍有光線時我們就支好相機，進行一系列準備工作：確保水 平，取景構圖，待一切都到位之後，合上鏡頭蓋，等待天黑。天黑時我們開始拍攝，因為這時光線太暗根本無法觀察取景，所以我們也不會再去取景，那麼你很有可 能會忘了摘下鏡頭蓋。這就是你必須養成在開始曝光之前取下鏡頭蓋的習慣的原因。 一旦你在日落後開始拍照，你很快會有其它的拍攝主意，那麼最後，我希望你能通過實現這些想法獲得更多的快樂，拍到更有趣的照片。

　 一、準備：選合適的地點，合適的時間，使用合適的設備拍攝日出和日落。大家都知道太陽東升西落，並從左向右地穿過天空。當你事先考慮好想拍出一定效果，例 如你想利用一塊需出地面的岩石作為前景，但太陽不是正好落到它的後面；太陽會移到右邊並可能錯過這塊石頭，如果你的目的是當陽光灑落投射到這些岩石上時拍 攝它，你必須搶先移到左邊以便拍到理想的畫面。

　 二、合適的季節：拍攝日出和日落的最佳季節是春、秋兩季。這兩季比夏天的日出晚，日落早，對拍攝有利，在春秋雲層較多，可增加拍攝

的效果。

　 三、云：雲在拍攝中是自然的反光物體，它能傳播太陽的紅光，從而不斷變化著作品的相同。雲彩也可以作為作拍攝的主要題材。但要注意觀察當雲遮住落日時出現 的情況；光線會從雲後四處射做一從而使照片增加極為動人的效果。當太困核近運的起綠時，雲會出現一條亮跟呢樣的景色也是非常適合拍攝的。要注意觀察，當太 陽逐漸從這個亮邊中間出現時，要抓拍。

　 四、倒影：拍攝水面倒影會使日出和日落的照片增色，平靜的海面或湖面能反映天空中的景物。呈現出如鏡中一樣的影象，而拂過水麵的微風總是會擾動這種倒影。 在水面上留下條更加耀眼的光線，並從地平線到畫面的前景之間勾畫出一條光裕。當太陽漸漸下落時，這條光路會延伸到你的眼前。

　 五、因先。直接對著太陽，曝光讀數總是不準。這 　　艾比湖晨曲 張緒權　攝 樣會導致畫面上只有太陽，而其餘部分卻曝光不足。有 兩種方法能幫你確定合適的曝光讀數。一種是先讓太陽處於取景器內的三個不同的位置上，然後取這三個曝光讀數的平均值。另一種方法是，直接採用你頭頂上空拍 攝時的曝光讀數。拍日出和日落，使用不同的曝光會產生不同的拍攝效果，因此可選評曝光讀數的上下各拍一攝一次（增加一檔和縮小一擋人）。

　 六、鏡頭：用任何鏡頭都能拍攝日落。但如果太陽本身就是畫面主題，要儘可能的使用長焦距。在標準的35毫米畫面上，太陽只是焦距的1／100。如果是50 毫米的標準鏡頭，太陽的大小僅僅是0．5毫米，用200毫米的鏡頭．太陽的大小為2毫米，用400毫米鏡頭，太陽為4毫米。 一旦太陽開始下落，光線的亮度將明顯下降，很快就需要你使用慢速度，用手托舉著長焦鏡頭，很不穩定。因此，當你拍攝太陽時，要準備一付三腳架。

　 七、光圈；當日落是作品的主題時，你應該更重視控制光圈的大小。用小光圈能使太陽呈現星星狀的效果，光圈越小，這種效果就越好。

　 八、眩光：直接拍攝太陽，會在鏡頭內產生臉光，從而使畫面的反差嚴重失調，同時會產生入射光線被鏡頭表面反射到膠片上而形成光斑線條。高質量的遮光罩有助於限制眩光，同時 　 　 　 　 　 　 　 　 使用最小光圈可減少這些光斑。反差失調應絕對避免，但

由於鏡頭表面反射所引起的光斑線條可作為作品的構圖組成部分。 使用單鏡頭反光相機，會有這種光班效果，但使用其他相機比較容易出現誤差和毛病。

　 九、色彩的安排：當太陽在空中漸漸下落時，色溫減低，形成暖色調。早在肉眼看到太陽呈紅色之前，它已經開始呈深黃色，然後是桔黃色，最後在膠片上呈紅色。這種效果會使畫面增色，然而很少會有攝影家，能想起來改變一下實質上是錯誤的色調。對於要拍攝真實場景的攝影家來說 　 夕陽鶴影　 谷學忠　攝 82A淺藍色濾鏡能去掉日出和日落照片中溫暖熱烈的色調。 　 　 十、注意保護你的眼睛：當太陽接近地平線時，透過取景器去觀察，一般來說是安全的。太陽在空中越高就越亮，這時直接觀察太陽就越危險，尤其是用長距鏡頭觀 察更是如此。為安全起見可用一段跑光或是沖黑了的膠片（一段35毫米長的小膠片就很理想）把它貼在取景器上，你就能觀察太陽並確定最佳構圖。

在體育攝影中，對焦是一門很難掌握的技巧，這是因為體育攝影的被攝對象都具有很強的 動感，速度很快，它不大可能允 許你去慢慢地琢磨，精益求精地對焦。專業的體育攝影記者都是採取追蹤對焦：他們不斷改變焦距，隨時讓競賽者在取景框中保持清晰的影像。但是，這項技巧初學 攝影者是很難練得爐火純青的。

比較容易的方法就是藉助於相機上的自動對焦系統。雖然自動對焦系統可以迅速地對好焦點，但如果使用方法有誤，就不能發揮它應有的效用。也就是說，只有 把被攝體恰到好處地留在取景窗中央的測 距框內，才能達到准 確對焦的目的。要是相機配備的鏡頭焦距不是很長，視角較大，把運動的被攝體 安排在取景框中央的測距框內，還算容易；如果相機所配備 的鏡頭是200毫米以上的長焦距鏡頭，由於視角較小，既要追蹤被攝體，又要對準測距框，可能會感到很吃力。為了適應這種場合，不妨改變上述習慣，可暫時不 考慮取景框的范 圍如何，只利用測距框追蹤被攝 體，這樣在感覺上可能會輕鬆一 些。假如想把被攝運動員拍在畫面中央以外的位置，而且還要利用自動測距系統時，應該利用對焦自動鎖定裝置，讓焦點固定住。要是被攝體呈激烈移動狀，時間上 不容許利用鎖定裝置，而構圖又非要求把被攝體擺在畫面中央以外的位置不可，此時就必須解除自動對焦，而改為手動對焦。

　　拍體育照片時還有一種常用的對焦方法，那就是陷阱調焦，即當被攝體進入預定焦點時隨即按下相機的快門。一些先進的相機就具有這類性能。陷阱調焦很適用於體育攝影，如用此方 法來拍攝跳高運動員飛過橫杆的動作就十分理想。拍攝時，可以先把焦點調在運動員可能越 過橫杆的某一點，然後把焦點鎖定，使其不再前後移動，最後視運動員飛越橫杆時的情況按下 快門，即可拍攝到清晰度很高的照片。

　　值得一說的是，如果被攝體以極快的速度運動，如賽車，我們在運用陷阱調焦技巧時，還必須提前按動快門。也就是說應該 在主體抵達這個地點之前的一剎那按下快門。提前按快門 ，可以彌補按下快門到快門實際打開之　

間 的那段時差。當然，目前某些先進的自動對焦相機的對焦能力已趕得上賽車的速度，即使賽車是以最高 速度從畫面上橫向疾馳而過，也可以把它拍下來。如果你在拍攝前不清楚運 動物體會經過哪一點，只知道會通過某一區域，那麼可以用區域對焦方式，拍攝時儘可能用高感光度膠捲，根據光線條件和膠片感光度，盡量使用小光圈。對焦時， 根據鏡頭上的景深表，讓這一區域處於景深範圍之內，把確切的焦點對在這一區域靠近相機一方的1／3處，因為前景深小於後景深。如此操作，就能獲得較好的效 果。要是運動員出現在較遠的距離上，可以採用超焦距的方式拍攝。從鏡頭上的景深表中可查出與拍攝時採用的光圈相應的景深範圍，然後轉動調焦環，使後景深標 志對準調焦環的無 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 限遠標誌，這將使你在所使用的光圈下獲 　　　 山民的摔跤比賽　 普中華　攝 　 　　 得最大的景深。如果被攝的運動員將有規 律地出現在幾個遠近不同的區域，可用紙 帶做一個圈，裝在距離環上，最好用白色紙，上面設置幾個特殊區域的標記，在拍照 之前只要按照標記調焦，就可十分迅速地確定焦點位置，根本不用通過取景器對焦。

對焦的目的自然是為了求得高質量的影像，焦點清晰是墓本的要求。但對初學者來說，要 求每張照片都能焦點清晰有一定的難度，因為影響焦點清晰的因素有許多，如果不能很好地把握，就很難獲得清晰的影像。以下是幾個保持焦點清晰的好方法，供初 學者參考：

　　1．防止震動。震動會使照片中的影像晃動模糊，即使原先對焦十分準確的影像，也會因此而 影響結像的清晰度。產生震動的原因一般有兩個：

　　一是照相機震動，即在按下快門時，照相機由於把持不穩而產生晃動。

　　二是主體移動，也就是在鏡頭快門開啟的瞬間，被攝主體自身處於運動狀態，而快門速度不夠高，沒有凝固住動態，因此出現影像模糊情況。

　　要避免照相機震動，可以從三方面採取措施： ①將照相機裝在三腳架上，穩定照相機。如果受拍攝條件的限制，無法支撐三腳架，也可改用獨腳架。②提高快門速度(一般採用 1／250秒的快門速度)，就能減弱照相機震動產生的影像晃動。③採用正確的持機方法。在不用三腳架的情況下，持機的姿勢正確與否，會直接影響到照相 機的穩定。要克服被攝主體自身的動態模糊，方法只有一種，那就是提高快門速度，只要條件許可，快門速度越快，效果越好。

2．不要片面追求 小光圈。初學者認為小光圈會增加景深， 一定會使影像清晰， 因此，他們往往不分場合，把光圈收得很小，特別是在對焦沒有把握時，更相信小光圈能助其一臂之力。但是這樣做的最後結果常常不理想，因為採用小光圈會導致 降低快門速度，並因此引發照相機震動。所以，片面追求小光圈不是上策，正確的做法應是積極使用高速快門和三腳架。

　　日本攝 影家小久保善吉在 調焦方面有自己獨特的辦法。每次拍攝時，他都要背上三台相 機，各台相機的焦點確定為：距自己所處位置10米遠的，用 100毫米變焦鏡頭，焦距100；距 離20米遠的，用200毫米變焦 鏡頭，焦距200；距離30米遠的，用300毫米變焦鏡頭，焦距300。他認為，這樣拍攝時不必分心去調整焦距，可以根據目測結果判斷該用哪架相機。

　　在拍人物全身照或大半身照時，被攝者的姿勢及造型十分重要。要使被攝者的姿勢優美，須掌握下面幾個要訣：

　　1．頭部和身體忌成一條直線。兩者如成直線，難免有呆板之感。因此，當身體正面朝向鏡頭時，頭部 應該稍微向左或向右轉一些，照片就會顯得優雅而生動；同樣道理，當被攝者眼睛正視鏡頭時，讓身體轉成一定的角度，會使畫面顯得有生氣和動勢，並能增加立體感。

　　2．雙臂和雙腿忌平行。無論被攝者是持坐姿或站姿，千萬不要讓其雙臂或雙腿呈平行狀，因為這樣會讓人有僵硬、機械之感。妥當的做法可以是一直一曲或兩者構成一定的角度。這樣，就能既造成動感，姿勢又富於變化。

　　3．盡量讓體形曲線分明。對於女性被攝者來說，表現其富於魅力的曲線是很有必要的。通常的做法是讓人物的一條腿實際上支撐全身的重量，另一條腿稍 微抬高些並靠著那一條站立的腿，臂部要轉過去，以顯示其最窄的一面，胸部則通過腰部的彎曲，盡量地顯示其高聳和豐腴感。同時，人物的一隻手可擺在臀部，以便給畫面提供必要的寬度。

　　4．坐姿忌陷。表現被攝者坐姿時，不要讓其像平常一樣將整個身體坐進椅子。如果這樣，她的大腿會呈休息的狀態，以至於腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿顯得很粗笨。正確做法 是讓其將身體向前移，靠近椅邊坐著， 並保持挺胸收腹，這樣可避免肩垂肚凸現象。

　　5．鏡頭宜遠不宜近。一般來說，拍人物照，距離遠些總比近些好。因為當鏡頭(尤其是短焦距的 鏡頭)離被攝者很近時，會出現畸形現象。因此，攝影時應選擇合適焦距的鏡頭，並讓鏡頭與人物保 持一定的距離。根據實踐我們得知若使用標準鏡頭 拍人物頭像，最佳距離在6—8英尺之間；拍胸像則 在8—9英尺之間；拍全身像，以(13—22英尺之間為 宜。此外，讓被攝者的手和腳緊靠著．身體，有助於避免畸形現象的發生，而一旦當它們離身體前後18 英寸以上，就會顯得比例失調，手、腳會變得過大或過小。

　　6．表現好手姿。被攝者的手在畫面中比例不大，但若擺放不當，將會破壞畫面的整體美。拍攝時要注意手部的完整，不要使之產生變形、折斷、殘缺的感覺。如手叉腰或放進口袋裡時，要露出部分手指，以免給人以截斷的印象。