漢服的起源及各朝代發展簡介

神話及傳說時代漢服（前26世紀初—前21世紀初）

夏朝漢服（前22世紀末—前17世紀初）

神話及傳說起源——中華始祖，傳說中的上古帝王軒轅氏 黃帝 統一華夏部落。在他治下，政治安定，文化進步，國勢強盛，有很多的發明和創作，如文字，農業，音樂，曆法等。黃帝的正妃 嫘祖，傳說中就是她首創養蠶制絲織絹，從而發明了漢服。嫘祖衣被天下，絲美中華，西周以來，奉為中華母祖，尊為先蠶。

實際起源——遠古時期，生產力極端低下，對人類來說，服飾的起源是出於實用。石器時代後，人們掌握了製造工具和使用工具的方法，發明了骨錐和骨針．從而創造了原始服裝。約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，人們的生活日趨穩定，產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。

中國漢服文化——商朝漢服（前17世紀初—前11世紀）簡介

商朝漢服樣式

商朝是中國第一個有文字記載的朝代。根據眾多的考古發現，這一時期的漢服基本樣式已經完全成型。這一時期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「蔽膝」，用來遮蔽膝蓋。

這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。

上衣下裳：據考證，商朝時期就出現了上衣下裳（註：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不過那時的上袖子較短，下裳也較窄，那時已出現交領，後來一直延續到明。常服禮服那時就已分開，禮服制度，初步建立在那時，但還不完善。上衣下裳為舉國通行的統一款式。綜上所述，那時民族服裝屬性已經確立，上衣下裳為漢服體系的第一個款式，也是在後期屬於最本原的款式。

上衣下褲：據說那時已經有了褲，不過都是開襠的，而開襠褲只能是穿在上衣下裳裡面的。

髮型：初期男子編辮，後期則將編好的辮盤到頭頂，成為後來男子束髮（漢族男子髮式）的基礎。

冠帽巾：那時已有了冠的雛形。

中國漢服文化——西周服飾（前11世紀—前711年）簡介

西周服飾樣式

周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規範社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標誌，因此服裝制度是立政的基礎之一，規定是非常嚴格的。

周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬鬆。衣袖有大小兩種樣式，領子通用交領右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長度短的及膝，長的及地。

冠服制度：西周最大的貢獻以及對於後世的影響就是禮服制度（也叫冠服制度）的完善。西周時期的禮服制度也是上衣下裳款式，只不過頭要戴冠（那時的各種冠已發展完善，並延續後世），衣裳要有等級，要有章紋，出現敝膝，組玉等相關禮服配件，這樣完善的禮服系統一直延續到明。當時禮服的主要等級，有冕服弁服，之所以這樣叫，取決於相關配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他們仍舊是上衣下裳制，只不過是冠與章紋，配件等級的不同而已。冕服弁服作為禮服的高等級別，一直延續到明。只不過那時天子，諸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，後來中央集權的加強，只天子，諸侯王能穿了。那時的女子禮服，王后已經開始穿翟衣，當時王后有六種翟衣類禮服。

上衣下裳：那時的常服還是上衣下裳為主流，款式不變。只不過袖日趨發展變大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐漸變寬。

髮型：當時西周的男子無論各地大部分都已將辮盤到頭頂，而無再有商時披頭散髮的習慣，當然一些偏國除外，不過束髮已成為全國統一推行的標準，對於漢民族男子千百年來的髮式，起到了奠定作用。

冠帽巾：那時的冠已發展齊全完善，基本後世的冠在當時都可以看到，有鵲尾冠，尚冠，長冠，筒冠，冕，弁等。帽類在當時亦有了雛形。

中國漢服文化——東周（春秋戰國）（前711年—前256年

東周服飾樣式

春秋戰國時期誕生了一種重要的漢服——深衣。

深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。深衣延續了漢服交領右衽的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區別在於下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術已經非常發達，漢服上已經出現很多繁複華麗的圖案。

上衣下裳：常服禮服依舊是上衣下裳制，而且大袖只用於禮服中已成為定製。而且已趨向於精美化發展，當時玉已不去身。

上衣下褲：據一些資料考證，漢族人早在胡服騎射以前就有了合襠褲，也有了短衣下面直接搭配褲的裝束。

衣裳連制（深衣）：值得一提的是，由於春秋戰國時期思想變動較大，另外一個漢服大款式深衣的產生（深衣其實就是上衣下裳制的連接版，也是交領。由於生產力的發展，普通的麻煩裝束已滿足不了人民的需要，而衣裳連制，能文能武，可以禮儀可以常服，是漢服款式的一個進步）

深衣裳有12幅片拼接而成，代表12個月。分直裾，曲椐兩種。直裾後來作為深衣的主流樣式，一直沿用到明，春秋戰國秦漢時期的直椐下擺顯的較窄。和直椐不同的是，曲劇魏晉以後衰落，但也不是斷代，因明朝的朱子深衣，還存在曲劇的樣式。而直裾歷代一直盛行，後世成為庶人的民間禮服和士大夫階層的居家便服。春秋戰國初深衣的袖子，還多是直筒祛，後來袖子垂下部分日趨寬大，形成半圓形垂弧度（袂），但仍是收口（祛），因此形成外觀看半圓形弧度的袖子（祛袂），這樣的袖子成為深衣的定製，只要是代表一種思想。當時的袖子，已有長袖，但只舞蹈時才有。

中國漢服文化——秦代漢服（前221年—280年）簡介

秦朝（前221年—前206年）

公元前221年，秦滅六國，秦始皇 贏政 建立了中國歷史上第一個大一統國家。秦始皇統一了文字，貨幣，度量衡等，為中華國家勢力和漢民族的形成及延續留下了極其深遠的影響。

秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。因為秦始皇陵 兵馬俑 的發現，秦代的服飾和風俗研究有著豐富的歷史資料.

輿服制度：西漢在周制冠服制度的基礎上進行改進，形成了輿服制度，制度出皇帝，品官的禮服，朝服，常服20多種，這20幾種，同周制一樣，基本也是以不同的冠去區分，禮服，朝服仍是上衣下裳制，禮服的配件組玉敝膝等也不變，東漢產生了綬與佩這樣的新配件，而且通過綬佩的高底來區分品官的等級。因此只是較之周制更等級化，細節化，豐富化而已，款式基本還是採用周制，後世禮服，以周製為骨架，秦漢為血肉的基礎上，一直延續到明，這以後，禮服基本可以確立，變化很小了。

上衣下裳和深衣：民間常服依舊是上衣下裳制和深衣制，只不過深衣已逐漸代替上衣下裳成為主流，並且下裳較之前朝日趨變寬大。

上衣下褲：勞動人民仍是上短衣下面直接配褲的裝束。

上襦下裙：值得一提的是，在漢朝已經被泛濫化的深衣的天下，人們似乎又開始懷念起上衣下裳裝束來，於是女子又開始穿起了上衣下裳，只不過上衣短小，一般標準到腰胯部，扎到裙子裡面，袖子窄小，裙子寬大， 因此，他大抵來說是屬於上衣下裳範疇的，但後來加入了很多女性特徵元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳華麗，因此成為漢服體系中的第3個款式——因上衣改短小改稱為襦，搭配裙子成為襦裙。還有一點不同於上衣下裳的，襦裙是套裝，比如顏色和花紋不是隨意搭配的，而是配套的。

袍衫：而在東漢，已開始有了上下通裁的長衣，但雖叫長衣，在具體長度尺度方面還是沒有定製。而兩側缺胯（開叉）的袍衫，在那時已出現，袍和衫的不同地方在於袍有夾層，也就是雙層，衫沒有，比較單薄，因此，又出現了漢服體系的第4個款式——（因長衣沒發展完善，故不算）袍衫類。

髮型：秦時期看兵馬俑當然還是有編辮束髮的，但漢時已可以明確不編辮束髮成為主流，這種不編辮束髮的簡單束髮模式，也是後世一直沿用到明的漢族男子基本髮式。而再後來的束髮基本都是頭髮全盤到頂部，並非上面束髮余發披肩。

冠帽巾：由於輿服制度的創立，冠已不在是隨便誰都可以戴的了，戴冠已成為區分等級的標誌。新出現的冠有文官的進賢冠，武官的武弁等，東漢時期的平巾，加梁成為文官的梁冠，加漆紗成為武官的漆紗冠，這兩一直延續到隋唐宋明。而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。民間男子只束髮後用簪子插發加以固定即可，或者在髮髻處加包巾裹發。因這個制度，漢時期也是個大量產生帽巾的時期。

圓領：在以前領子制度只有交領的情況下，秦漢時受西北民族的影響（一說），圓領（書面名盤領）元素開始介入到漢民族服飾當中。

中國漢服文化——魏晉南北朝漢服（220年—589年）

晉朝（265年—420年）

南北朝（420年—580年）

魏晉時期，風流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞。姿容飄逸的魏晉風度也反映到了漢服上，這一時期的男子一般都穿大袖衫——大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好。衫和袍在樣式上有明顯的區別，照漢代習俗，凡稱為袍的，袖端應當收斂，並裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博，而衫由於不受衣祛等部約束，故成為一時風俗。

魏晉南北朝時期的婦女的衫裙魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，並在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬鬆，從而達到俊俏瀟洒的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。當時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。

魏晉南北朝時期的雜裾服傳統的深衣制已不被男子採用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物製成。其特點是上寬下尖形如三角，並層層相疊。另外，由於從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的「燕尾」加長，使兩者合為一體。

南北朝時期褲褶：褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來製作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲。

服色制度：由於九品中正制，品官等級被正式劃分鮮明，設置了九品官，每級的禮服常服的顏色都要不一樣。從此以後，服色制度成為禮服等級的一個標準，而以前，則多用綬佩區分，不用服色。

上衣下裳：由於魏晉又是一個思想大動蕩的時期，常服中上衣下裳裝束已不受人們所寵愛，由於受一部分思潮影響，衣裳日趨寬大飄逸，袖也多變為敞口的魏晉風骨。

衣裳連制（深衣）：深衣也退居到士大夫階層和民間小禮服階層，並且衣比之前朝更加寬大。民間似乎更喜歡新興的袍衫和褶絝。

袍衫：很受歡迎，已開始有園領袍衫。

上衣下褲（褶絝）：應該說，前朝已有上短衣下褲的裝束了，但那時的搭配較之隨意，，而且下褲種類繁多，不宜構成固定款式。但當時發展出來的褶絝，成為主流，而且搭配固定，因此是為漢服體系中的第5個款式——上衣下褲（褶絝）類。具體是，上穿短衣，下穿褲子，比較寬大，呈上窄下寬喇叭狀，帶有褶皺。有時在膝上用帶子捆綁或扎系，成為縛絝。

上襦下裙：當時秦漢到魏晉時期的初期襦裙，雖衣裳已分開，但外觀上還保留了一些深衣的特徵，比如袖仍是祛袂，下裳寬大，裙腰高長等特徵。

冠帽巾：帽巾類得到空前的發展，基本後世有的在那時都有了。因冠已成為等級的標誌，民間男子便發明了很多種巾帽。比如出現了幅巾，綸巾等。當時的冠出現了漆紗籠冠，為很重要的禮臣所戴。

直領：當時在已有交領，圓領的基礎上，通過交領發明了直領。

中國漢服文化——隋唐漢服（581年—960年）簡介

隋朝 （581年—618年）

唐朝 （618年—907年）

五代 （907年——960年）

公元581年，隋朝的建立，結束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之後再度建立的封建統一國家，一個以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業以合壁。唐朝時中國封建社會的鼎盛時期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時國家穩定，經濟繁榮、文化事業全面發展，封建文化已經達到高峰。近三百年的唐代服飾經過長期的承襲、演變、發展成為中國服裝發展上一個極為重要的時期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟後世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發展兼容並蓄，廣采博收，大放異彩。唐以後的五代十國是唐宋封建軍閥割據的繼續，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性和強烈的民族性。

襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。唐代婦女，以體態豐腴為美。由於身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨於寬鬆。

唐代大袖衫盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當時的思想開放有密切關係。尤其是不著內衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創舉，所謂「綺羅纖縷見肌膚」，就是對這種服裝的概括。

隋唐時代也產生了漢服的一種 重要變體圓領衫。圓領式樣在中國服飾歷史上很早便有出現，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續了唐，五代，宋，明，並對日本，高麗等國產生了很大的影響。裹襆頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾，以襆頭袍衫為尚。襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。

需要指出的是，這種圓領漢服變體的盛行並不代表傳統右衽交領漢服的消失。實際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限於以長安為中心的地區，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領漢服和交領漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。

上衣下裳：仍有。

衣裳連制（深衣）：仍就是士大夫居家和民間小禮服。

袍衫：袍衫可謂空前盛行，成為民間的主流服飾，當時品官常服開始採用圓領袍，一直延續到明，也就是我們後來說的官袍或公服。

上襦下裙：那時女子的襦裙，上襦變短只到胸部，裙子變寬大，繫到胸部，然後系以長裙帶幾乎垂地，類似於現在的朝鮮女裝。袖子基本上都變成了小袖，後期小袖垂下一部分，遮住手，顯得纖細，成為垂袖。一開始的時候襦裙上披一塊又方又厚類似於披風的東西，成為帔子。後來變長，變窄，只成一布條，固定在肩膀上，披法花樣繁多，成為披帛。後來，帔子和披帛成為襦裙中不可分割的一元素，一直延續到明。

中唐到五代時期的襦裙，風格又回歸到了魏晉時期，襦仍是到腰胯，裙子變窄，裙腰高聳，只不過袖子還是小袖。

闌衫：闌衫本屬於袍衫類，因隋唐時期男子官服，本穿的是杉，但長度只到膝，膝處設一界限，稱為橫闌，下面則是用裳續上。因此，他雖然大範疇屬於泡衫類，但構造上更像泡衫和深衣的綜合體，因此，又成了漢服體系中的第6個款式——闌衫類。因早期闌衫是作為官服出現的，領子都用圓領，而後來的闌衫，大致也遵循了這一點，只不過領邊變寬，並且接衽了。明時為有官職人員的公服。

直裰：前面提到前朝上下通裁的長衣，像袍衫出自長衣。而原本的長衣卻沒有形成定製。但是到了隋唐時期，長衣規定長度到腳踝，並且要有寬衣緣，而且都是交領，兩側不能缺胯（開叉），因此又形成了漢服體系中的第7個款式——直裰（直身）類。當時直裰的定製，主要是想復興古禮，找個深衣類與袍衫類的最佳中間點，因此直裰，也是最具有規格的長衣便應運而生了。

襖子——大袖衣——旋襖——褙子：當時流行一種襦，但不同的是直領相系，並且兩側開叉到腋下，這樣就有點半披半穿的感覺，當時稱為襖子。後來女子禮服用的大袖衣，也是參照這個，開叉到腋下，直領相系，之所以叫大袖衣，只不過袖子是大袖，衣稍長點而已。後來到宋朝時，變窄變長，袖子又變成小袖，這回還是直領，但就是不相系了，成為旋襖。明時又變寬，袖子變大，變成半直領相系（有帶子）下面自然開叉。因這一系列都是一脈相成下來而且沒有款式上的變化，因此他們又可以歸為一類，成為漢服體系中的第8個款式——統稱為褙子類。褙子最主要的特點就是直領相系，兩側開叉到腋下，初期多用於禮服，後來成為定製，比如女子多穿襦裙，婦人和民間禮儀活動時多穿褙子。這也就是朝鮮時期的宮廷唐衣（韓劇中王妃尚宮所穿的交領褙子不過。到明又出現無袖和半袖的褙子，當時已經男女通用了。

半臂：當時又流行一種襦，是半袖和無袖的，多是直領相系，有小帶子繫到胸部。如果另算的話，也可以算做漢服體系中的第9個款式——半臂類。由於是半袖和無袖的，一般都當套在襦裙外的外套穿。不過我看他更應該歸納到襦裡面。

冠帽巾：除了冠巾不變之外，此時是帽類空前發展的一個時期。如襆頭，最初的無翅——到軟翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅後來成為明朝品官的烏紗帽，展翅後來成為宋朝品官的烏紗帽。如斗笠，在那時也產生。如女子的帷帽，面幕。

中國漢服文化——宋代漢服（960年—1279年）簡介

宋朝是一個在經濟，科技和文化上高度發達的王朝。農業，制船，紡織和造紙業達到了新的高度，火藥，指南針和印刷技術被發明。宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。官服又分朝服和公服。朝服用於朝會及祭祀等重要場合，皆朱衣朱裳，佩帶和襯以不同顏色和質地的衣飾，還有相應的冠冕。公服是官員的常服，式樣是圓領大袖，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳上穿革履或絲麻織造的鞋子。依照規定，凡有資格穿紫、緋色公服的高級官員，都必須佩帶用金、銀裝飾為魚形的「魚袋」。庶民百姓只許穿白色衣服，後來又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。但實際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束。

宋代婦女服飾——宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾並不複雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的「玉環綬」，就是這種裝飾。

宋朝流行一種叫褙子的外衣，宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它繫結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示「好古存舊」。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標準格式。

宋朝漢民族服飾基本延續了唐朝的，唐朝和先朝有什麼，就有什麼，沒有變化。

衣裳連制（深衣）：仍就是士大夫居家和民間小禮服。不過和前朝比，深衣在民間又開始活躍起來，深衣越來越傾向於禮制化的地位，朱熹家禮中制定了深衣的一種規格，成為朱子深衣，而宋朝的深衣，袖子多比較寬大。

上襦下裙：在五代回復正常以後，只裙子繫到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接顯出腿的纖長來。而明基本延續宋風。

冠帽巾：冠帽巾在前朝不變的基礎上，有新出幾個。比如很多名人發明了巾。如朱熹的朱子幅巾，蘇東破的東破巾，周子的周子巾等。襆頭方面，襆頭都變成方形，新出的有曲翅襆頭，花裝襆頭等。

方心曲領：在禮服上套上方心曲領。

中國漢服文化——明代漢服（1368年—1644年）簡介

歷經蒙古帝國元朝的野蠻統治，中國在經濟，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中國經濟與社會陷入徹底崩潰和混亂。為重塑禮儀與民族自尊心，明朝復國以後，十分重視整頓和恢復服飾制度，很快丟棄了蒙元少數民族服度，上采周漢，下取唐宋，全面恢復了漢族服飾的特點。明代服飾儀態端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術的典範，當今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。明代的章服衣冠更趨豪奢，織綉技藝邁向頂峰，文化內涵更加豐富。

明代襦裙明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環也喜歡這種裝束。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。 腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。

明代官吏服飾公服明代穿公服的官吏。其製為盤領右衽，袖寬三尺。袍服所用的紋樣及顏色，因級別而異：一至四品，用緋色；五至七品，用青色；八至九品，用綠色。紋樣也不一樣，一品用大朵花，徑五寸；二品用小朵花，徑三寸；三品用散花，無枝葉，徑二寸；四[品五品用小朵花，徑一寸五分；六[品七品用小朵花，徑一寸；八品以下，無花紋。以上服飾，與展腳襆頭搭配，多用於重大朝會。

（補充）漢朝 （前206年 - 220年） 　　漢朝是中國最重要和傑出的王朝之一。在這一時期隨著社會的進步，本土民族文化蓬勃發展，達到了極高的藝術和審美成就。在經濟，科技，文化上全面領先於世界的漢帝國為華夏兒女留下了永遠的自豪。今天，佔據絕大多數的中國主體民族-漢族，就是以漢朝的名字命名的。　　從這一時期開始，平民開始穿著精織服飾。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，以表示出女性的文靜與優雅。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。[img=http://www.wzhfw.cn/attachments/month_0711/20071113_7827119a601beb653d38H2tSW5SFYd0b.jpg]　　漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子繫於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。[img=http://www.wzhfw.cn/attachments/month_0711/20071113_cc1bc999e0bb3736740f47QUoC35ChVl.jpg]　　漢代婦女的襦裙 上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女並沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至明朝，前後二千多年，儘管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。 [img=http://www.wzhfw.cn/attachments/month_0711/20071113_e2142084b270c75a1c8aTmt9iRvRJqNo.jpg]　　湖南 馬王堆漢墓 出土的漢代大量絲綉織品，生動呈現出其裝飾風格的特點，並反映出來漢代紡織業的發展水平。漢代的染織工藝在繼承戰國傳統的基礎上有著飛躍的發展，染織的品種增多，不僅能織出精美多樣的花紋，而且染織技術也有較高的水平，染織工藝的進步是漢代服裝質量得以提高的基礎。隨著著名的 絲綢之路 的建立，中華服飾之美，從此開始得以傳向四面八方。