服裝原型打板的形成特點與制板方法

服裝原型的形成與特點

（一）什麼是服裝原型

服裝原型創立於日本，是一種科學的裁剪方法。它是以人的凈尺寸數值為依據，將人體平面展示後加入基本放鬆度製成的服裝基本型，然後以此為基礎進行各種的服裝款式變化，如根據款式造型的需要，在某些部位作收省、褶襇、分割、拼接等處理，按季節和穿著的需要增減放鬆度等。服裝原型只是服裝平面製圖的基礎，不是正式的服裝裁剪圖。

（二）原型結構的形成

人體是多種曲面的集合體，人們用平面的材料通過各種方法組合成曲面去符合人體，達到貼體、舒適、美觀的目的。而這平面的幾何形狀則是原型的基本構成形式。

（三）原型結構的特點

1、原型是人體理想化的圖型

原型是人體的基本型，是理想化的圖形，其本身無任何意義。它的形成經過了立體到平面。平面到立體的實踐過程。而且在測量了許多人體部位的數值，對數據經過科學分析和數理統計等方法後才確定的較為合理，具有代表性的量值，最後依據其量值設計一個標準化，理想化的圖形，它是達到款式造型設計的基本途徑與手段。

2、女裝原型間的轉換

女裝原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型組成。其中上衣原型經歸納還可以劃分為三類型：

第一種是胸省量集中於腰圍線上的原型，胸部突起的程度可以通過胸高量直觀的看出。日本的文化式、登麗美式便屬於這一類。

第二種腰圍線呈水平狀的原型，胸省量可以通過腋下省、間省等形式表達。

第三種是胸省來年感分解為兩部分省縫的原型，這類原型包含胸、腰兩部分省量，特別適合作胸部豐滿且立體感較強的服裝。

3、原型的應用範圍

原型使用面廣泛，適用性強。無論何種體型，只要胸圍儲存相同均可以使用同一個規格的原型。而同一個人的內衣乃至外套大衣也仍可以使用同一規格的原型，只是根據相應款式的需要決定調整量的大小和形狀。三調整量大小問題較難掌握，需要在實踐中摸索和總結。

各種原型結構的分析比較

一、美、英、日、中原型的圖形比較

（一）美國女裝原型

1、規格尺寸的參考

女青年規格：適宜年輕、苗條的體形，介於少女和發育成熟的婦女體型之間。

成熟女青年規格：屬於女青年中較豐滿而身高較矮的體型。

婦女規格：中青年婦女的體型標準。

2、原型製圖的規格：

3、原型製圖要點

1)作長方形：長邊為B/2+1.3cm（袖窿寬的放鬆量）。短邊為背長尺寸。

2)袖窿深：取間高7.6cm與AH/3之和。

3)胸圍大：後衣片取B/4。

4)胸背寬：B/4-AH/8，從前、後中線量取。

5)肩寬：後小肩寬包括肩背省量1.3cm，前下肩寬-1.3cm。

6)領口：後領口寬為B/16+1.3cm，領口深1.9cm：前領口寬和深均為後領口寬-0.5cm。

7)乳點：前中心線長度（包括延長部分）的中心點與水平引出B/12+1.9cm的交點處。

8)符合點：分別設前、後符合點。

9)袖深：AH/3。

10)袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。

4、需說明的問題：

1)胸圍松量的加放：分兩次加放，一是在胸圍的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在製圖時加在袖窿寬上1.3cm，總計加放9cm的放鬆尺寸。

2)腰圍大的確定：按胸腰差的大小，餘量全部作省量。

3)背長尺寸：按1/2胸圍-2.5cm計算（不是通過測量得出）。

4)製圖方向：前中心線在左側，原型表示的右半部分。

（二）、英國女裝原型

1、規格及參考尺寸：這個女裝系列規格表屬英國標準尺寸和歐洲標準，適合體型發育成熟的英國和歐洲婦女。（P221）

2、原型製圖的規格

3、原型製圖要點

1)作長方形：長邊為B/2+5cm，短邊為背長+1.5cm（後領深）。

2)袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。

3)背寬：取1/2背寬+0.5cm。。

4)胸寬：取1/2胸寬+1/2全省量。

5)胸圍大：取袖窿寬的中點。

6)肩寬：後落肩5cm，取肩寬尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩寬尺寸。

7)領口：領寬取頸寬尺寸，後領深為1.5cm，前領深為頸寬+0.7cm。

8)乳點：胸寬是1/2後移0.5cm，與袖窿深線下量3cm點的交點處。

9)符合點：分別設前後符合點。

10)袖深：AH/3。

11)袖肥：先確定袖斜線，再與袖深線香蕉定袖肥。袖羞線分四段，按袖窿結構和袖窿弧長定。

4、需說明的問題

1)胸圍松量的加放：按凈胸圍加上5cm的放鬆量，總計一周加放10cm。

2)製圖方向：前中心線在右側，原型表示的魚半部分。

（三）、日本文化式原型

（四）我國原型前面已講（略）

1、規格及參考尺寸：文化式的規格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列號型，這種規格系統同國際成衣標準相吻合。（P224）

2、原型製圖的規格

3、原型製圖要點

1)作長方形：長邊為B/2+5cm為基本放鬆尺寸，短邊為背長尺寸。

2)袖窿深：B/6+7cm。

3)胸背寬：胸寬為B/6+3cm，背寬為B/6+4.5cm。

4)胸圍大：取B/2+5的中點處。

5)領口：後領寬為B/20+2.9cm，前領寬比後領寬少0.2cm；後領深為1/3後領寬，前領深為後領寬+1cm。

6)落肩：後落肩為1/3後領寬；前落肩為2/3後領寬。

7)肩寬：後肩寬為背寬加放2cm處；前肩寬等於後肩寬-1.5cm（後肩省）。

8)乳點：胸寬1/2後移0.7cm點與袖窿下量4cm的交點處。

9)袖深：AH/3。

10)袖斜線：前袖斜線長AH/2，後袖斜線長AH/2+1cm，分別交袖深線。

4、需說明的問題：

1)胸圍松量加放：同英國原形的加放量。

2)背長尺寸：經過測量而得出的。

3)胸高量：在前下端下移1/2前領寬處。

4)製圖方向：右側為前部，左側為後部。

二、原型結構設計方法的比較

1、這四種原型結構均依據於人體特徵而構建的，是以人體個部位比例為基礎的。而圖型中一些主要部位是以胸圍尺寸為基數（凈胸圍或松胸圍），按胸圍的不同白分比確定其部位的大小，如胸背寬、領口寬、BP點等。從原型確定的方法看，均屬比例琺範疇。而英國原型還兼有短寸耷。

2、相關結構線的吻合問題處理的比較嚴謹。特別是對袖窿和袖山的吻合美、英、日三種原型都作了詳細的闡述。用袖窿弧長（AH）決定袖山弧長的方法最為合理有效。而且分端吻合，確保裝袖工藝的成功率和袖型美觀統一。

3、關於基本尺寸的選定問題，我們已經知道是以胸圍為基數，但對胸圍使用的含義還有所不同。如英、日原型是利用凈胸圍參與計算再製圖；而中國基型則是利用凈胸圍加放鬆尺寸後參與計算再製圖。前兩者可以稱之為人體的原型，而後者確切地說應為服裝的衣型。也就是說前兩者還需要加工才能成其為款式。美國原型介於上述兩者之間，這一點在繪製原型或應用原型時要加區分和注意。

4、關於腰圍線是形式問題，美、日原型的腰圍先平面上看來不成水平線，這是由於女體胸部突起的緣故，是將胸部展平後是狀態，帶穿後腰圍線自然成水平線。這是平面到立體的轉化過程。與英、中原型相比，知識選取了不同坐標軸的展示，但前者跟接近人體的形狀。

5、每個原型個細部尺寸確定的方法是不同的，選用最多的出胸圍外還有背長和AH值等。但無論採用什麼方法或數值，制出圖形的各部位比例要與當地人體型諧調。

三、原型裁剪法的局部應用

是根據原型紙樣，根據款式造型的需要，對各部位進行必要的修正和變化，在進行製圖裁減。現將原型的局部應用舉例說明。

一、胸省的位置及省的轉移

根據文化式女裝原理，能合理地確定女上裝胸省的位置，正確地處理胸省間的轉移，巧妙地運用胸省變化手法，理想地解決女上裝的結構變化。

1、胸省的位置

前衣片根據結構設計的要求，常用的胸省位置有：

2、胸省的轉移

女上衣的胸省位置並非是固定不變的，根據款式的需要，胸省的位置可以通過轉移，設置在不同的位置，其試題性相同。西的轉移常用的方法有兩種：

（1）按住BP點轉移原型，是WL水平，舉例如下：

A.肩省

B.側縫省

C.袖窿省

D.領省

原型的兩次轉移。先將原型在前中心線處傾倒0.7-1cm，作為劈門量：然後第二次轉移原型，使WL水平，確定收省量。使用同樣的方法可使收省量分散在兩個或兩個以上的部位。

（2）剪開原型摺疊的方法

將原型紙樣在收省部位剪開，相對應的部位摺疊確定收省量。

A.肩省

B.袖窿省

C.在領口和側縫兩個部位分別剪開原型紙樣，在腰節線上摺疊，使腰節線水平，使胸省量分散為兩個省。

二、胸腰差的處理

原型製圖是按胸圍規格尺寸來推算的，實際應用時，還要考慮到腰圍的規格尺寸。胸腰差的多餘量可以收省和在側縫劈去。

按女狀原型M號規格尺寸，人體胸圍82cm，人體腰圍放鬆量為10cm，腰圍放鬆量取4-6cm。

1、省量是計算

先在前後片原型的側縫處各劈進1cm。

前片的收省量：

W/4+1~1.5（放鬆量）+1（前後差）+「○」（收省量）=24cm

後片的收省量：

W/4+1~1.5（放鬆量）-1（前後差）+「△」（收省量）=20cm

2、腰省的位置

前片腰省的位置在通過BP點的垂直線上偏向前中心線1.5cm起，畫出省量大，以BP點為省尖位。後片腰勝的位置按背寬的1/2作垂直線為省的中點，省尖位在胸圍線上2cm。

原型整體的應用

原型裁剪法是根據原型紙樣，根據款式造型的需要，對各部位進行必要的修正和變化，在進行製圖裁減。現將原型的整體應用舉例說明。

（一）、無領女上衣

1、款式特點

圓領，門襟五粒口，前、後片左右各有一個分割線，腰部收省，一片袖，圓角下擺。

2、製圖規格（人體規格）

3、製圖要點

1)將前後片的腰圍線對齊，加出衣長尺寸，確定搭門寬度。

2)根據款式需要在胸圍大處加出適當的放鬆量。胸圍加大後，袖窿也應適當加深。為了使側縫等長，前後袖窿加深的尺寸略不同，在這裡要處理好胸省的問題。

3)調整肩部，一方面調整落肩的大小，另一方面要調整前後肩寬，使之等長。

4)肩端點確定後，要修順袖窿弧線，適當加胸、背寬尺寸，這使袖窿曲度變小，

5)修正領口，本款式是在基本領口上加寬加深，使領口適當開大。

6)繪製前後分割線，胸省量表面還原，含在風格線中。作出腰省。

（二）、女西服

1、款式特點

此款為一般女西服的基本型，可與裙子或褲子配成套裝。平駁領，右邊一個手巾袋，左右各一帶蓋的大袋，收腰省，側縫部位分割，門襟單排兩粒扣，圓下擺，下擺略放大。袖口可開衩可不開衩。

2、製圖規格（人體規格）

3、製圖要點

1)將後片的腰圍線加長1cm，與前片腰圍線堆砌擺放，這種作法減少了胸高量。加出衣長和搭門寬度。

2)胸圍大處二次加放鬆量，因側面是獨立的部分，可將前後片擺放在一起。袖窿加深。

3)調整肩部，本款後落肩上提1.5cm，前落肩上提0.7cm（造型與加墊肩的需要）。肩頸點前加寬1cm，後加寬1.5cm：肩端點前加寬2cm，後加寬1.5cm，前後肩寬之差0.8cm（縮縫量），這是調整前後肩寬的方法之一，也即互調法。

4)修順袖窿弧線，要考慮胸、背寬和袖窿深點，曲線要流暢。

5)細部刻畫包括分割線、袋位、扣位、背部曲線、領口、駁頭等。

6)領子製圖採用平行、旋轉、垂直三個關鍵手法繪製。平行指駁口線平行；旋轉指以頸肩點為圓心，後領弧長為半徑向下轉移；垂直指垂直於領里口線作出衣領後中心線。

7)袖子是在袖原型基礎上修改出符合新袖窿的袖山弧線，然後找出前後袖肥的中心作出兩片袖結構圖。

（三）、女大衣

1、款式特點

寬鬆型，有領座的圓角領，插肩袖，前片左右各有一斜插袋，後中破縫。

2、製圖規格（人體規格）

3、製圖要點

1)加出衣長，確定搭門寬。

2)胸圍大處二次加放鬆量，由於是大衣，加放鬆量大一些。根據插肩袖後袖比前袖片略肥的特點，後胸圍加放量比前兩款大。袖窿也相應深開，注意前後側縫等長。

3)調整肩部。落肩與肩寬兩個要素都要考慮。大衣的肩寬要適當加大些。

4)確定衣袖的傾斜角度，利用肩端點的的等腰三角形的高並作袖中線，從而定出衣袖與衣身的夾角。

5)設計衣身與衣袖分割線，定袖肥、袖口。注意相關部位線段等長。

第一、原型只是人體的代替品，是結構設計的基礎。利用它達到裁剪款式的目的。

第二、對原型進行調整和修改，主要是採用橫縱數字加以定點，確定數值時，應考慮比人體大出多少。如肩部要選擇寬而平實，肩寬和落肩上提量適當加大。

第三、原型應用時要先確定輪廓，在細部刻畫。運用分解、剪放等方法達到款式造型的目的。

第四、充分考慮結構的合理性、連續性、規範性。如放鬆尺寸的大小，分解部件的吻合程度，圖形連續變化等。

款式結構的變化規律

對位目的：確保各種服裝在腰圍線上的結構平衡

對位方式：

1、腰圍線對齊：將前後衣身原型的腰圍線對齊，保持正常體腰節的標準長度。前腰節長於後腰節0.5cm，前側縫長於後側縫1/2前領寬。這種對位方式適用於緊體式、合體式、半松式服裝。（圖（1））

2、前腰圍線降低：以後腰圍線為基準，將前腰圍線降低1—1.5cm，這時前腰節變短，腋下省量減少了1—1.5cm，這種對位方式適合於平胸體的緊體、合體式服裝，或者政策體的半松體、松體式服裝。（圖（2））

3、後腰圍線為基準，將後腰圍線升高1—2cm，這時後窯節加長，腋下省相對變小。這種對位方式適合於輕度駝背體、肩胛骨高體和中老年體型。（圖（3））

（二）、袖窿深點的橫縱變化規律

1、袖窿深點的橫向變化

袖窿深點橫向是變化胸圍大小。一般是四開身結構，每片可按1/4兩次加放量分配，或者前後片互借1—2cm。加袖窿深點橫向的量實際上是加寬了袖窿寬，這還不全面，還必須加寬胸寬與背寬，一般用前後袖窿線調整的尺寸，才能保持整體結構的平衡。

2、袖窿深點的縱向變化

袖窿深點的縱向是變化袖窿的深線。由於變淺是有限的，所以重點討論加深量，一般以後袖窿深為準。可以通過袖窿深點橫向和縱向的比例確定，即上衣的橫向比縱向為1：0.8；大衣的橫向比縱向為1：1.2。因袖窿縱向變化比較靈活，上述比例僅作為參考。前袖窿深點縱向要比後袖窿深點縱向多加深0—2cm，應根據適體程度選取。

（三）、領口變化規律

1、領口開寬開深的依據：原型中的領寬、領深，以及各個結構點所構成的領口曲線，是符合人體頸根部的基本結構。在繪製各種領型結構圖時，應以領口曲線為基準，以領型立體效果為依據，來決定領口的開寬量及開深量，再繪製出領口曲線。

2、領口開寬開深的方法

領口開寬：以原型頸肩點為參考點，一般採用前後開寬量相同的方法。

後領開深：後領深比較穩定，一般領型多為2—2.5cm；全領深變化大，應根據具體領型確定。

（四）、肩部造型規律

1、後衣片收肩省背省後領省（或移於後領省，或移於肩背的分割線中）。（圖（1））

2、在後衣片的肩端點去掉1—1.5cm（肩背省份）。（圖（2））

3、若誇張肩部，可在前衣片的肩端點放出肩背省份，再繼續放出需另加寬的量。（圖（3））

4、前後肩互調，採取前加後收的或前加量大於後加量的方法。（圖（4））

然後在確定肩點是位置，可在原型的基礎上使肩端點上提或下移，改變落肩尺寸。一般除了針織衫適當下移外，多數以肩端點升高為主。升高量與墊肩厚度和肩部造型有關。通常款式後肩端點上提1—2cm，前肩端點上提高0.5—1.5cm。肩端點與頸肩點的位置確定後要重新畫順肩線。肩線有直線和前凸後凹形兩種

（五）、前後側縫差的處理

原因：因腰圍線不呈直線形，所以在原原型應用時不論哪種腰圍對位方式，都會出現前側縫比後側縫長的現象。即使在前後袖窿深點做縱向變化之後，仍然存在如何解決側縫差數問題。我們可以通過下屬方法使前後側縫相等。

1、用調整尺寸法將前後側縫差通過收腋下省的方式使側縫等長，這是最簡便最直接的方法。（圖（1））

2、將原型轉換出某一具體的省縫或將胸省轉移到分割線中，轉換後自然回使側縫等長。（圖（2））

3、將側縫差數分散，採用袖窿開深與底擺起翹兩者結合的方式，使前後側縫等長。（圖（3））

4、先使前後袖窿深點平齊，為了減少前袖窿的長度，在前肩端點下移1cm。（圖（4））

（六）、袖山深的變化規律

袖山深是制約袖型的關鍵。沖用的袖山深有高、中、低三種類型。高袖暗含構成挺拔圓潤的袖型：中袖山構成半寬鬆袖型：低袖山構成寬鬆袖型。我們可以用前後袖窿深平均值的不同比例確定袖殺深尺寸。

高袖山為平均袖窿深的8/10—8.5/10

中袖山為平均袖窿深的6/10—7.5/10

低袖山為平均袖窿深的3/10—5.5/10