我在靖國神社

靖國神社這個詞，絕大多數國人大抵都是從新聞聯播里聽到的，從千禧年後開始逐漸進入老百姓的視野，也都有十多年了，國人的各式義憤填膺每每間歇性的發作，幾代青年在我黨的屢屢譴責中長大成人，長成憤怒的人民。這13億人的憤恨如此濤濤，東海那邊的一衣帶水是否了解？為何他們總要如此狠心傷害「中國人民的感情」？諸多疑問亦是伴隨自己的成長，原來以為不思已得其解，如今百思亦未得其解，趁來日旅遊之際，就前往親身觀察一番。

中國人進此神社，仍然還是要點膽量的，尤其現在無論朋友圈仍然大把的憤怒愛國者，平時大家低頭不見抬頭見，這事要是惹了眾怒，場面上就不好混了。不過，既然大家視日本為敵國，待大和為敵人，我想總是需要先了解下「敵人」才能更好的打擊他們吧，否則只知一昧的謾罵，豈不成了知己不知彼，百戰盡殆？

靖國神社之靖國是一個定語，主語其實是神社，何謂神社？神社是日本人的精神圖騰，乃其國教神道的信仰中心，日本人在每年的新年亦會到神社參拜，透過捐獻、祈求和求籤等途徑希望在新的一年吉祥。或者諸如相親、考試、懷孕等重大時刻，日本人亦會到神社購買相對的守護符以求平安。就好像中國人心目中的孔廟、財神爺一樣。日本有諸多祭拜各種主題神靈的神社，大都為祭祖功能，而且也多為民間所擁有，而唯獨靖國神社是日本軍方管理，其軍國色彩濃厚許多。

靖國神社的前身是建於1869年8月6日的東京招魂社，最初是為了紀念在明治維新時期的日本內戰戊辰戰爭中為恢復明治天皇權力而犧牲的3500多名反幕武士，奉明治天皇之諭而建。直到本世紀之前，靖國神社的主要目的是為紀念這批先人。以至日本天皇到此也需要來此祭拜，成為日本天皇唯一鞠躬的對象。

而事情的性質變化在20世紀初，日俄戰爭後，日本一系列的對外擴展造成諸多人員傷亡，因此靖國神社開始把此類戰死軍人也列入祭拜對象，尤其二戰後，1978年日本軍方把甲級戰犯入祠靖國神社而引起軒然大波，昭和天皇從此不再參拜此神社，後繼的現任天皇明仁也未參拜。如此至少可見日本天皇對靖國神社之態度。

這點歷史沿革的瑣碎背景在如今爆炸的互聯網時代，只要有點心，就能隨便在維基百科上找到答案，在譴責抗議或者反日之前，先花兩分鐘搜索一下資料豈不更有力量？（哦，忘了天朝已經把維基百科屏蔽了）

今晨一早就前往靖國神社，靖國神社坐落於東京千代田區的中心位置，面積不大，四周全是寫字樓，從酒店除非離它不過10分鐘走路時間就到，這是它的東門，正值二戰勝利70周年，它外面赫立廣告牌《終戰七十年》，可見政府對此戰爭責任的閃爍其詞。

進得神社內，裡面一共三座主要建築，一是本殿，就是主要祭拜的殿堂，裡面供奉死者近二百五十萬，故並沒有骨灰或牌位，而只是將死者的姓名和資料記錄在《霊璽簿》之上。靖國神社供奉的靈位主要是在戊辰戰爭、佐賀之亂、西南戰爭等日本國內戰爭和甲午戰爭、八國聯軍、日俄戰爭、第一次世界大戰、九一八事變、七七事變、第二次世界大戰等對外戰爭中「為守護國家而犧牲」的246萬6千餘人的靈魂。

這座大殿位於神社中央，附近的居民可以穿行而過靖國神社去上班寫字樓上班，不少人經過此本殿時會習慣性的欠身鞠躬一下，然後接著行走。其中有年邁的老人的，也有年輕母親和孩子，都是文質彬彬的各色人員，我不能因此貿然斷定這些人就是好戰的軍國主義分子，也未曾過問他們為何要鞠躬，這裡面可能是一個很複雜的宗教信仰、歷史情結以及教育的結果。

匆忙而過的行人對神社主殿欠身鞠躬，然後繼續趕路。

二是參殿，它位於主殿旁邊，面積小一半，主要接受團體祭拜使用，估計日本各企業團體或者政黨組織來此祭拜時，就是經此殿行事。

神社內的休息長凳，不少人來此閑坐，背後就是參殿

神社內的日本神風特工隊塑像，就是當年駕機與美軍同歸於盡的敢死隊

日俄戰爭時期所用的加農炮，可見日本在明治維新之後的軍事工業發展之快

印度審判官拉達·彼諾德·帕爾的紀念牌，他在戰後遠東軍事法庭充當法官之一，他是11名法官中唯一主張戰犯「全員無罪」的人，後來得到日本右翼的大力追捧。

三是游就館，游就館是靖國神社內的一個戰爭博物館，成立於1882年，是日本歷史最悠久的軍事博物館。游就館展覽的主題是「戰爭」，主要有日本在近代戰爭中所使用的武器、軍人遺品、戰時資料等約10萬點，軍人遺影約5000枚。另外，日本進攻珍珠港成功後所發電報、戰敗後日本陸軍大臣阿南惟幾自殺之前的遺書也陳列其中。按我國政府的說法，就是赤裸裸的軍國主義宣傳基地。進來時才7點多，來早了，於是一直等到9點這個游就館開門，

一進館內，一層大廳矗立的是三樣戰時實物：加農大炮兩座、零式戰鬥機一架、當年滿洲國（東三省）里掠奪資源的蒸汽火車。每一件實物的說明牌上有文字解釋，我看不懂日文，猜那是些性能參數，以及戰功說明。大廳內逐漸有了寫參觀人群，年老的年輕的都有，未見所謂猖狂的右翼分子在此喧囂（當然，右翼分子也不會在腦門上刻字），再說，公共場所的節制與禮貌是日本人血液里的東西，無需他人提醒。大概在日本人眼裡，這裡就像天安門廣場上的歷史博物館一樣，有事沒事就可以來逛逛。

轉向二樓，是專題陳列館，從19世紀日本被美國強開國門開始，歷經日俄戰爭、甲午戰爭、滿洲國、皇姑屯事件、盧溝橋事件，直至抗戰（他們叫支那事變），一系列的歷史就是一部日本、中國近代史，但他們是站在自己的立場來解釋所有這些歷史的。我不懂日文解釋，他們也沒提供英文說明，但從陳列布置和一半的漢字來猜，他們是在把所有這些侵略他國的行為解釋成對亞洲的解放或者是對歐美國家的自衛行動，看完整個游就館裡的陳設展覽，的確讓人有氣憤的感覺，這裡仍然是典型右翼勢力的立場，日本雖然已民主化、現代化多年，但在歷史問題上始終沒有從客觀研究的角度做表述，雖然對被加害的國家有過道歉，但並未自責與自省，這裡有很深刻複雜的民族文化因素、政治沿革原因。要探究這裡面深層的淵源，須得浩瀚的歷史史實論據，以及對日本民族國民性的剖析理解。美國人寫的那本《菊與刀》雖然在一個層面解析了這個民族一些特徵與緣由，但那又是近70年前的著作，而今世界變革如此之大，年輕人更替了一代又一代，仍然有更多的層面的文化、心理因素等待研究。

侵佔東北在他們的立場是滿洲國糾紛

此廳陳設的是當年圍繞在天皇四周少壯派軍官群體，其中就有珍珠港事件的指揮者：三本五十六

侵華戰爭的形勢圖，他們叫支那事變

南京大屠殺，他們叫南京事件，完全不提屠殺事實，徹底的逃避戰爭罪責。

以我認識的幾個有限的日本朋友，還有這些天在日本接觸到的酒店服務員、餐廳夥計、商場售貨員、路人甲乙丙丁。。。大部分日本年輕人不關心戰爭，也不關注政治，各自的生活都忙不過來，哪個政客想打仗，他自己去打好了。誰愛宣揚什麼、叫囂什麼，都自己上街去宣講吧，這是一個言論自由的國家，你宣講什麼都不見得有人關注你。一如今晨走過街頭遇見一日本共產黨的宣傳車，那孤單老太太慷慨激昂的獨自演說，無人搭理也繼續陳述。靖國神社裡有老頭舉一太陽旗亦激昂行走，旁人各自行色匆匆的走過，自有自的生活。政治都是政客操弄的棋子，喧囂的話題才能左右選票的走向。日本人大概是我見過最不關心政治的國民了。一個現代化的民主國家就是這樣的特徵：無論是民族主義的叫囂還是異黨的討伐，都有其充分的言論自由，既無法蠱惑群眾，也不能動搖社會，人民不是傻子，都知道如何用腳投票。