型男第一步：西服入門大法好！

作者：xm9k36d

本文的重點是工作服入門，供大家初級定製或者挑選成衣、找裁縫修改成衣時參考，全麻襯高端手工定製及燕尾服之類相對少見的就不獻醜了。而太基礎的，我就不重複了。我對西服的了解還很淺，錯漏之處在所難免，大家看出來的請海涵並指正吧。

面料

為了省事，先引用一篇來源很老但仍有參考價值的關於面料的譯文，括弧內為譯者標註。

羊毛的品種

一般有綿羊的毛fleece，和山羊（goat）的馬海毛（mohair）。

新舊方面三種區分：

virgin wool（新毛），全新羊毛製作的，不過質量取決於纖維品質，不一定比回收的就好。reprocessed wool（重整毛），用從未穿用過的邊角毛料製作，打碎重紡，必然會弄斷一些纖維，所以質量稍低，但日常使用夠用。re-used wool（回收利用毛），用二手羊毛料製作，纖維短而弱，一般必須與其他材料混合。

毛紡品的品種

首先分兩大類，worsted精紡，和woolen（我理解就是粗紡嘍）。前者包括serge嗶嘰，gabardine華達呢，sharkskin鯊魚皮和unfinished worsted粗精紡（帶絨毛的）。後者包括tweed花呢，homespun土布以及twist（這個很難翻譯，意思是布纖維纏繞程度較高的硬實布料。covert（譯者不懂什麼料子）、cheviot（還是不懂）、flannel（法蘭絨）則既可能是精紡也可能是粗紡。精紡一般是由比較長、比較細的纖維製成ply，然後兩條或更多ply製成yarn，用於紡織。一般精紡紡織比較密實，表面光滑結實，手感柔軟，不易起皺。表面沒有絨毛的精紡料，比如嗶嘰和華達呢，容易磨光。有一些帶絨毛的精紡，所謂unfinished或semi-finished，比較不容易磨光。粗紡的線是由比較粗的纖維製成，長短纖維均有，大多是單股線，纏繞程度較低，也有雙股、纏繞較緊的。一般來說粗紡表面比較柔軟，整體比較疏鬆，所以保形一般、較難熨燙，不過也不容易起皺。粗紡比起精紡更容易偷工減料，因此購買時要更加小心。

plain weave平滑vs斜紋twill weave。前者是簡單的經緯交叉。後者是有「凸起」的道道，與經緯線成一定角度。嗶嘰是經典的45度夾角的斜紋，華達呢是經典的大夾角斜紋。類似的紗線，斜紋可以比平滑的更結實。

一些經典布料簡介serge嗶嘰，表面結實、無起絨、45度斜紋。結實，但容易磨光，因此盡量買帶絨的版本。sharkskin鯊魚皮，精紡，比嗶嘰軟，深淺兩色紗線交織，可以是平面、帶條紋也可以是帶圖案。gabardine華達呢，光滑表面的精紡料，一般比嗶嘰細膩，大斜紋，純色，結實但容易磨光。unfinished worsted半成品精紡，柔軟、細膩、密實紡織的精紡，經常有斜紋，也可能是平滑的。名字有點誤導性，因為實際上它是有絨毛的。tropical worsted熱帶精紡，克數輕，平滑，無絨毛的精紡，透氣性強，光滑，不易臟。covert，有精紡也有粗紡，一般做西服是粗紡covert，斜紋角度比華達呢還陡，但比華達呢粗糙很多，表面絨毛多。flannel法蘭絨，可以是粗紡也可以是精紡，或是兩種紗線混紡。粗紡的法蘭絨表面絨毛厚重，幾乎蓋住經緯。精紡的則沒那麼多絨毛。Cheviot，不懂。tweed花呢，強悍厚重的粗紡布料，由粗、長、結實的纖維製作，經線白色，緯線其他色。Shetland，與高級花呢看著很像，不過更軟，更輕，更疏鬆，保形性能差些。twist，一種粗紡平滑料，紗線纏繞度高，手感比精紡硬，是耐用的料子。homespun土布，平滑粗紡，克數重，紗線不規律、極粗、打結多。不容易皺，也不容易保持摺痕（crease)。

選購時也要考慮：縮水，顏色的牢固程度（這兩點只能靠購買可靠的品牌和較高的價格來保證），工作環境，顏色、克數等。顏色方面，要省心，最好買混色，不那麼容易顯臟點、磨光、修補痕迹；深色比淺色好保養。克重方面，12盎司克重（一般指56英寸寬、1英尺長的重量）是中位數，夏天的可找10盎司以下的，要暖和可以找14-16盎司的。夏季的西服可以選精紡、輕量、疏鬆的馬海毛料子。」

文章很老，連羊絨都沒提（不過對於西服來說羊絨本來就在面料中只能佔一點比例），譯者水平也一般，大家看看對面料有意識就行。對於支數、克重之類，網上有篇《您的第一套定製西裝》，對西服知識也做了超多介紹，裡面我印象最深的是說克重很重要，重磅羊毛料很不錯，我試過後完全贊同（當然，做出來的衣服只能冬天穿了）。但這篇文章前半部分著重講結構，新手要注意，不準備花大錢搞高級定製的話，別去追求手工麻襯。網上還有篇《urbancohort論搭配》也是奇文，探討了正裝和單件外套的區別，非常有用。大家請自行百度。

我個人比較喜歡的是亞麻料子，因此搞了不少亞麻襯衫、褲子和外套，確實舒服涼快。就此上幾幅圖來對比一下不同料子的質感：

▲左右對比可以看出，比較好的亞麻料子應該有一定光澤，纖維細膩緻密則是普遍的要求。

▲右邊這件淡藍綠色的襯衫是斜紋的料子，比左邊的平織（plain）顯好。

▲輔料也很重要，圖中左邊的果實扣，跟右邊的塑料扣簡直是雲泥之別，而價格其實很便宜。

果實扣（休閑襯衫）、貝殼扣（正裝襯衫）、牛角扣（西服）、椰殼扣（休閑服）豐儉由人，要求不高的在馬雲家就能買到便宜的。普通國產西服，換上牛角扣，算是效費比極高的小改進了吧。

顏色方面我個人傾向比較保守的海軍藍和灰色，畢竟西服大多用於辦公場合嘛，這兩個顏色正式性絕對夠，而且不同深淺有不同的感覺。這倆顏色也非常省心、好搭配，特別是灰色不算彩色，隨便你配。如果你是在一個比較保守而又有禮儀文化的機構供職，可以選稍深的顏色，避免出挑。

休閑的搞點棕褐色、米色。對於黑色和國內那種極為接近黑色的藏藍，我是不喜歡的，確實做到了只用在葬禮上或者某些出席者級別實在太高的場合。有個說法是，穿黑色西服，說明你只有這一套西服，大家自己鑒別一下。

襯衫顏色值得一提，不過我非常懶惰，為了搭配簡單，只選白色、淺藍、藍白條紋、藍白雜色這類。領帶也很複雜，大家可以去某些服裝論壇多看看帖子，但注意翻譯的老文章不可盡信。（多插句嘴，正常的領帶應該是外面絲，里襯羊毛，取後者的抗皺性能，並不是「純絲」。純絲的N折領帶，咱們初學者暫時沒必要去研究。）

Fit問題

之所以不直接說「合身度」而說fit，是因為fit這個概念還包括駁頭、尺寸之類跟身材無關的數據。有些細節共識很強，也有些細節仁者見仁智者見智，是個喜好問題，大家隨便看看。（部分圖片借用自effortlessgent等國外網站）

首先必須得明確個概念，駁頭。下面這就是駁頭，lapel。

新手選最左邊這種平駁頭最保險。中間這個是禮服的。右側的槍駁頭傳統來說只搭配雙排扣，現在也有用它搭配單排扣（甚至一粒扣）的，顯得活躍、休閑。

駁頭的寬度是很重要的，中庸的選擇是，平駁頭最寬處是肩膀處前片兒的一半左右——不過身材過於寬大的人可以自己看著辦。寬駁頭比較復古，窄駁頭則顯得相對活潑但不正式。好些人建議少買窄駁頭，以防過幾年時尚風向再變，衣服就得雪藏了。另外也要考慮領帶搭配，例如如果衣櫃里全是窄領帶，搭配槍駁頭就不大合適。

以當前的審美，駁頭在下半部分一般應該是自然卷，不應該熨死、平貼在前片上。

然後我們要考慮，是要買件雙排扣呢，還是單排扣，後者的話是兩粒扣還是三粒扣（單粒扣一般是單件外套）？

一般來說，雙排扣能體現力量感和威嚴，適合領導穿；再搭配黑色+粉筆色細豎條紋面料，完全是黑社會老大的節奏，新手還是先多搞單排扣吧。單排扣方面，近年來似乎比較流行兩粒扣而不是三粒——別問原因，時尚總是一直在循環的嘛。有些衣服是3-roll-2，做成三粒扣但駁頭其實把最上面扣子和扣眼卷進去，Brooks Brothers很多，這個看個人喜好。

估計大多數人都知道，兩粒扣的話主要扣上面那粒，三粒的話主要扣中間扣。時尚潮人願意打破這些規則沒關係，但我個人嘗試後覺得還是尊重規則比較好，因為一般主粒扣子與收腰位置平齊，改扣下面扣子的話衣服垮了。很多國外的文章要求主扣與肚臍重合，我據此要求我的裁縫，遭到拒絕，因為我趨於高瘦，兩粒扣的扣位放這麼低的話兩個駁頭中間的三角會很狹長，反而不美。

衣長也很重要。一般來說比較傳統的西服衣長應正好蓋過穿著者的屁股，站立時大約垂到虎口附近（不過不同的人比例不同，不能生搬硬套）。我曾經不小心買到意產休閑西服，衣長極短，讓我覺得很局促。

而袖子長度，在自然站立時應正好蓋過手腕骨節突出處。襯衫的袖子，應該在鬆開扣子時接近虎口處，扣上扣子後比西服袖子稍長四分之一英寸。襯衫袖子的有冗餘長度，抬手時才能服帖地卡在手腕上。

正裝搭配中，襯衫的領子也需要注意。關於領形，張大媽有文章中介紹了（小編註：《Tweed Run起來 篇二：從凡客、始祖鳥襯衫說到定製襯衫》一文中對領型有介紹），大家多注意與自己臉型的搭配就是。我想強調的是，在正式場合領子應該與脖子緊密貼合，看起來甚至嵌到肉里，不能寬鬆得可以插進好幾根手指，或者不扣扣子歪著、用領帶勉強維持住（我自己也不扣最上面的扣子，但我的襯衫領子都夠緊，我會整理好，用領帶輕輕頂住，外面看不出來）。

看圖說話：西服合體度的一個要求是領子不能分離，也就是在正常活動時西服領子應該一直與襯衫領子緊密貼合。這是一個相對硬性的要求。襯衫領子比西服領子稍高，保護西服領子，常識了吧。▼前襟扣部

我們常見的一個問題，X形褶皺。這說明腰收得太緊了！當前國內的所謂「韓版」剪裁經常有這個問題。西服前面的線條是必須比較平滑的，這一點非常顯眼。大多西服上腰這塊這是可以適當修改放鬆的。

所以說強調西服要毛料，部分就是因為羊毛的恢復性好，修改後看不出來原來的針眼。亞麻的話，改一次就能看到一道線跡。

我這身前面的平滑度如何？這個fit是跟裁縫明確要求了「放鬆，絕不修身」的結果，否則X形褶子妥妥的。修身過火似乎是個大趨勢……（袖子太皺沒辦法，誰叫我喜歡亞麻呢。）本圖還有個知識點：紅線標記的部位，其敞開程度是可選的。可以四四方方下來，互相蓋住完全沒縫隙，顯得古板；也可以從主扣下來就大角度敞開，下面的扣子壓根扣不上，顯得比較隨意。另外這部分可以比較直，也可以做大的弧度。

背部

上圖是另一個常見問題，領子下面的橫向褶子。定製不應有，成衣很常見，不嚴重的話沒法太糾結。順便提一句，以我碰到的裁縫的水平，沒有能夠把我的西服後背做到完全平整的，總是要留點空間給手臂活動，於是縱向褶子總是有一點。當然，這跟我太瘦或許有關，跟衣料也可能有關。

▼肩部

接下來要看肩膀，圖片非常明確了……順滑的曲線，看著就舒服，非常重要。不過，肩墊比較薄的休閑西服肩膀的線條可能沒那麼順，不用太介意。

西服的墊肩大多是超過我們的自然肩膀的，所以穿上西服顯得肩寬，好看。太窄、貼合自然肩膀的話，會顯頭大身子小的。但這得有一定限度，讓人看出來就不好了。不過圖中右側的這個凹陷很輕微的話，貌似我的裁縫也有解決方案：在裡面賽一小團布料

~

袖子角度問題。每個人站立時手臂的自然位置是不同的，所以成衣經常會出現下圖左側這種褶皺。如有合適的改衣裁縫，可以把袖子拆下來重新上上。沒有的話，也別太介意，本來人也不總是站軍姿。

買成衣都應該找個靠譜的改衣裁縫，但得注意，各種長度角度問題可以預先問問裁縫能不能改，改腰、下擺可能不難（要放長放寬的話還得衣服裡面留了餘量），但胸和肩膀不必問，必須合身，不能貪便宜買尺寸大一碼的——幾乎不可能改好。袖口如果是活扣眼，則要求裁縫能夠從肩膀處拆袖子下來改。另外襯衫也可以改，只要買對了領口、袖子夠長，調整得修身一點是分分鐘的事——對於我這樣的瘦子來說，什麼樣的成衣襯衫都太肥，掉出來一節衣服會很難看。

這幅圖裡可以看到後面的開氣/開衩，順便提一下，當前相對流行的是圖中這種兩側雙開衩double vent（方便雙手插袋？）。開衩必須是服帖的，不能拱起來。

▼口袋

口袋的選擇，有正常口袋（帶個蓋子），外置的口袋（相對休閑），斜口袋（騷氣）。當然還是第一個比較保險。另外最右側圈起來的「票兜」，適合放點零錢（當小費）、票據之類，其實用價值現在已經很弱，退化成裝飾性的了。對於相對高瘦的人，這個票兜可能是必要的，否則這一側沒有胸袋，會顯得空空蕩蕩的。對於矮個兒，建議前面的線條越利索越好，票兜之類元素要避免，胸袋裡別放大尺寸的裝飾品；平駁頭的缺口也可以開高點，料子也可以考慮選豎條紋。

這種兜就妥妥地是休閑裝了~

提到褲子，首先是褲長。關於這個問題，網上有無數截圖吐槽各種不會穿西裝的人士。

上圖表示褲子不能太長，其實這事見仁見智，固然不應該像右邊那麼長，但有些人喜歡比左圖的長一點，前方褲線有一個小褶叫break。褲腿寬度也是個問題，圖左的寬度我是不喜歡的，我腳大，窄腿褲會加劇視覺的不平衡。要注意現在很多低端定製店如果不明確要求，會默認做成這種瘦窄的褲型。圖左的這種翻折(cuff)也是一個時尚元素，顯得優雅的同時，能夠加大褲腳重量，加強垂感，而且對瘦高個來說也能起修飾作用。不過我個人不喜歡，因為穿脫打理要多花幾秒鐘……

看，偏窄的褲腳是這麼個效果。

我個人對褲子要求不複雜，腿的前後線條相對直，屁股後麵線條幹凈（這一點很多人買衣服時不會注意）。說來簡單做起來難，我有一批冬天的褲子就是被比較差的裁縫給做得屁股後頭無數橫褶子，還沒來得及去改。褲子正面設計有兩類，一種是平的，一種是帶褶的。後者原始目的是為了增加寬鬆度（模糊印象是為了上馬方便），現在已淪為可選元素，一對兩對均可，大家對其愛恨不一。注意太瘦的人不要做太寬就是了，正面狹窄還加幾道縱向分割線，更加顯瘦。

對於我來說，褲子上比較實用的兩個細節，一個是側面調節扣。一個是背帶/弔帶（suspenders/braces）。

上圖右側的側面調節扣，可以以比較小的褶皺，把褲腰縮小1-2英寸，很實用，有它就不用皮帶環了。

不過我更喜歡背帶，因為我定做的高腰褲過於合身，坐下時褲腰斜向移動，勒得我這樣的瘦子也難以呼吸。於是褲腰加大2寸，就必須使用皮帶或弔帶了。用皮帶的話我老要鬆鬆緊緊，不雅，弔帶就沒這問題。背帶則需要在褲腰內側縫6個扣子，每對間距3英寸左右（講究的話可以定做魚嘴褲）。這東西算內衣，傳統說來不興被人看見，起碼也要相對注意遮掩，特別是見外人時。（像我這樣短袖搭配背帶到處晃悠，只能說明我所在的機構對人比較寬容）夏天可以藉此上馬無結構亞麻外套項目——如下（淡紫色內襯不是我選的，不要笑！）

▼西服定製tips

很多人知道定製其實分兩大類，一曰bespoke，從打板開始，從無到有給你做衣服，非常昂貴。二是MTM，made-to-measure，量身之後套用公式，工廠化生產，對於工薪階層來說這也沒什麼不好。國內現在有少數幾個成衣品牌也慢慢崛起了，對於成衣或許一開始不應太依賴網購，可以調研後找幾個買得起的靠譜牌子，去店裡多看看多摸摸多試試。

總體來說，如果要搞低端定製、MTM之類，要求不能過高。例如，有人說袖洞要越小越好，但小袖洞實際上要搭配做得正確的肩和袖子才能起作用，低定容易弄巧成拙。另外其他一些所謂悶騷細節，也很容易讓人乘興而去，敗興而歸。有個例子是，我看了網上的文章，於是想做一個運動外套，後背搞個action back，也就是一個暗藏多餘布料的box pleat（工字褶？），方便開車時伸展手臂。結果裁縫對此沒經驗，硬上的結果是該褶子一穿上就是張開的，樣子你懂的……最後還是給縫死了。後來發現這個結構搭配非常厚非常硬的料子以及寬鬆的剪裁可能能好點。另外，駁頭上我要求做一個搭扣，可以天冷時扣起來，但做出來發現，扣起來的話喘不過氣……對於土裁縫可以提各種尺寸的要求（袖長衣長、放寬鬆等等），但不要隨便提特殊的結構性要求，也不要拿大格子之類麻煩的面料予以挑戰，以免悲劇。

大家看，不僅褶子開了，後面的開衩還不服帖，只好把開口縫上。

其他搭配

形象工程是個系統工程，有了好衣服，其他部分當然也別太差勁。

褲腳下來，順便提一提襪子問題。長度要長，蹺二郎腿不能露肉這個大家都知道了。關於顏色，其實國外好些騷男在正式場合也穿彩色襪子，不一定要「深色、與褲子鞋子顏色搭配」。國內沒這個文化，我長期穿哈爾濱產的深色亞麻襪子，雖然有不少缺點，但透氣性確實比較好。另外loafer/moccasin這類不系帶鞋其實傳統上並不用搭配襪子穿，但國內並不一定能接受，請注意。

▼皮帶

使用皮帶時，有一個國內幾乎沒人注意的規則，再用一次上圖解釋一下：皮帶的末端應該超出褲子上第一個皮帶扣一點點，不多不少。例如，你腰圍32，買的是標號32的皮帶，那麼針扣肯定是穿過5個皮帶孔的中間那個，而皮帶末端符合上述原則。買了打折的34碼皮帶的話，只應截短，不能打眼。皮帶末端在褲子一邊兒晃蕩，實在不嚴肅。

正裝皮帶的材質和扣頭也是個問題，搭配工作服的保險選擇，應該用設計簡潔的素色針扣或板扣（任何有圖案的都是休閑腰帶扣，七匹狼之類簡直不能忍。上圖的就是針扣，下圖算板扣），搭配25毫米左右寬度的帶身（太寬就去搭配牛仔褲吧，再搭配個誇張的銀板扣，那才是體現個性的地方），材料應該是黑色或深棕色（最好是與皮鞋類似顏色）的全粒面牛皮（全粒面一般是光面，荔枝紋是我最痛恨的；鱷魚皮鴕鳥皮也行，配鞋稍微麻煩點；蛇皮蜥蜴皮則感覺稍微休閑了點），帶身結構應該是傳統的兩道縫線，上下薄皮子兩層、中間夾心的也行，上下兩層厚皮子的也行。順便說一句，黑色牛皮搭配白色/麻色的線很好看；雙面用的皮帶對皮質不好，建議迴避，或者買了只用一面。

帶扣的表面處理我偏愛亞光，省得鍍層剝落——這個問題我在Brooks Brothers的腰帶上碰見過。我這個帶扣是銀的（其實找銀匠做起來也不很貴），就不用擔心鍍層問題了。銅的也不錯。圖中的帶身是南亞製造，比我在國內定做的差。這個設計的帶扣和帶身是完全分離的。

鞋的質感要好~（雨天鞋臟，大家海涵。這鞋是南亞定製，大家就不用問品牌和渠道了）。

之前說到腳大不好搭配窄褲子的問題，我在和朋友一起定製鞋的過程中還發現，鞋的款式楦形選擇也應因人而異。我的大腳，是不能穿鞋面光溜溜一片的馬靴配西褲的，單調、顯大，我這樣的只能搞圓頭的鞋，並且鞋面用不同的元素截成幾段，看起來顯得腳沒那麼大——三接頭的設計受歡迎，是有它的理由的（上面這個款式鞋面的凸棱還起到視覺上收窄的作用）。而腳小的哥們就完全可以試試相對尖的楦。當然了，不要過尖，因為極端的設計容易迅速過氣。我身邊有位女同事就經常穿錐子鞋，我每次看見都要腹誹，那是十幾年前的潮流了吧？

無論冬夏，都可以有幾頂過得去的帽子，遮陽/保暖。這跟我地處南亞，紫外線過強也有關係。在此隆重推薦巴拿馬草帽（Panama Hat），產自厄瓜多，材料是一種特殊的草，可以用指甲劈得無比細，編出襯衫布料一樣細膩的帽子。我這頂是入門的民工版，不到一百美刀，用著就很舒服了，只是這個大帽頂子襯托得我的瘦臉巨猥瑣。購自ebay。上面的編織鴨舌帽購自polo RL折扣店。

這頂還沒到手，上面的刺繡是野鴨子，算不算狩獵主題？購自淘寶。

時尚一直在變，很多時候沒有特別固定的原則，我說的這些粗淺知識，請大家批判性吸收。我自己走的路子是極為沒追求的，只求得體、夠穿，畢竟預算所限。英語好又有追求的兄弟們可以逛逛putthison， style forum，ask andy about clothes之類網站，英語不好的可以看看suit6論壇，很多老帖非常有用。

最後祝大家在成為型男的道路上越走越遠！

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