攝影知識淺談
前言：前年年底，作為一家企業報的主編，又玩了多年攝影，加之迫於組建通訊員隊伍的需要，斗膽為通訊員做了一次攝影講座。現在公眾號貼出，文字很多，有攝影愛好的微友如有時間，不妨瀏覽一下，一孔之見，敬請海涵，並希望提出寶貴建議。部分文字參考相關圖書及攝影行家所言，所有圖片均來自網路。
第一篇 認識攝影
一、攝影是什麼？
攝影是用照相機記錄身邊的事和物從而形成視覺形象的過程。
二、一幅好的作品
1.有一個好主題，表達一種感情。
2.有一個趣味中心，即一幅照片的關鍵處。
3.要簡潔明了。
第二篇 攝影基礎
第一章 概論和鏡頭知識
一、相機、相機畫幅（成像單元）尺寸及基本知識
相機畫幅的尺寸從小到大排列為：
1/2.5英寸→1/1.8英寸→4/3→APS-C→全畫幅（135相機或35mm相機）→中畫幅（120相機）→大畫幅
APS是「高級攝影系統」（Advanced Photo System）的縮寫，是數碼相機普及前的一種過渡產品。它仍使用膠捲，定位於業餘消費市場，和135系統的畫幅格式不同，共設計了三種底片畫幅（H、C、P）。
全畫幅是135膠捲一般大小，APS是膠捲的一半大。
135膠捲：使用35毫米膠片，在攝影領域它的畫幅尺寸是36mmX24mm，亦被稱作135畫幅。
由來：為了區分35毫米電影膠片和照相機用的35毫米散裝膠捲，在膠捲盒上印有135的代號，後來就公認把35mm膠捲稱為135膠捲。
為什麼叫35mm膠捲呢？因為是以膠捲的寬度為35mm來命名。
120膠捲：畫幅尺寸一般是53mmX45mm（簡稱6X4.5畫幅）、53mmX53mm（簡稱6X6畫幅），還有6X9、6X7、6X12等，一般叫做中畫幅。
大畫幅相機：通常把採用4X5（即97mmX120mm）尺寸以上畫幅膠片的相機，統稱為大畫幅相機。
傳統相機的感光材料是膠片，數碼相機的感光材料是感光元件（CCD或COMS），感光器面積的大小與35mm膠片面積相比，如果接近或相等，就是全幅規格，採用該規格尺寸的單反相機就是全幅單反相機。
舉個例子：傳統135相機底片尺寸為36×24mm，佳能EOS-5D數碼單反機採用的CMOS尺寸為35.8×23.9mm，接近36×24mm的尺寸。所以，佳能EOS-5D就屬於全幅數碼單反機。全幅單反機的感光器面積由於與35mm膠片相等或相近，因此所配置的各種鏡頭的焦距也和傳統相機一樣。
APS-C畫幅指的就是數碼相機的CCD（CMOS）的尺寸與APS的C型畫幅大小相仿，差不多是全畫幅CCD（CMOS）面積的一半，也稱半幅機。基於生產和研發成本考慮，大部分數碼相機都使用小於135膠捲規格的APS-C畫幅的CCD/CMOS圖像感測器，只有單反數碼相機（DSLR）才使用與135膠捲同樣尺寸的感測器。
注意：千萬不要從數字上隨意判斷畫幅的大小，因為各種畫幅的尺寸單位不一樣。135畫幅用的單位是毫米，中畫幅用的單位是厘米，而大畫幅用的單位是英寸。
二、影像感測器（相當於傳統相機的膠片）由數百萬到數千萬像素排列的超大規模集成電路塊。
數碼相機影像感測器有 CCD 和 CMOS 二種，目前以 CMOS 為主，它成本低、耗電小。
面積的大小差別直接影響到成像的質量，成像差別表現在以下幾個方面：
1.細節。全幅相機有更好的細節。
2.高感。全幅相機的高感光度畫質比半幅更好。
3.寬容度。即一個畫面內表現出最亮和最暗的部分反差有多大，全幅能表現的反差更大。
4.色深。即畫面的色彩表現力，全幅的色彩更豐富。
除了畫質的差別外，全幅和半幅還有一個比較重要的區別是，景深。通俗的說，景深就是模糊背景的能力，我們看到很多人像照片背景都是模糊掉的，即景深的效果同樣的情況下，全幅的景深要比半幅淺。
最後需要提的一點是，同樣的鏡頭，在全幅和半幅上的視角是不同的，半幅上看的更遠。
三、鏡頭知識
鏡頭由若干凸透鏡和凹透鏡單獨或成組，組合構成。具體略
四、提高鏡頭質量
1.提高鏡頭的鍍膜質量，包括後組鏡片鍍膜。鍍膜為了增加鏡頭通光量、減少鏡頭反射光、消除暈光。
2.採用非球面鏡片。是為了糾正畸變、提高銳度、提高分辨力。
3.採用超低色散鏡片。是為了糾正色散，提高色彩飽和度。
4.採用螢石玻璃。
5.採用內對焦、超聲波馬達驅動對焦、防抖技術。
五、鏡頭種類
根據焦距長短
1.廣角鏡頭：焦距﹤35mm
2.標準鏡頭：焦距50mm
3.長焦（遠攝）鏡頭：焦距﹥70mm
根據焦距可變性分定焦鏡頭和變焦鏡頭：
1.定焦鏡頭：焦距固定，鏡片數量少，最大光圈大，通光量大，最大光圈可做到F1-1.4。定焦鏡頭分辨力高，銳度也高，畸變極小，成像質量好。缺點是根據拍攝需要經常換鏡頭。
2.變焦鏡頭：焦距可變，使用方便，鏡片數量多，最大光圈一般F3.5-5.6，通光量小。各焦段成像質量有差異，變焦垮度越大各焦段成像質量差異更大。要求成像質量高就不能選用大跨度大變焦比的鏡頭。普遍存在桶型（畫面呈桶形膨脹狀）和枕型畸變（像枕頭四角外伸）。變焦鏡頭廣角段有四角發暗現象。
六、廣角鏡頭特點
1.視角大拍攝範圍廣
2.景深大
3.透視感強，近大遠小感覺明顯，超廣角鏡頭更明顯誇張前景。
4.有桶型畸變
七、標準鏡頭特點
1.視角接近人眼視角
2.通光量大 現場光拍攝時控制好。
3.工藝成熟成像質量較好。
4.大光圈時背景虛化效果很佳。
5.畸變控制最好
八、長焦鏡頭特點
1.視角小：可遠攝
2.景深小：可虛化背景
3.透視感弱，近大遠小感覺不明顯，前後距離被壓縮。
第二章 光圈與快門
一、光圈
光圈的排列： 1. 1.4、 2 、 2.8 、 4 、 5.6 、 8 、 11 、 13 、 16 、 22 …
注意最左邊的數值是表示該鏡頭的最大光圈，最大光圈越大價格越貴。
數值越小光圈越大，數值越大光圈越小。
光圈每級（檔）通光量相差一倍大小。
二、快門
1.快門的排列：
B門 1 秒 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/601/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000 秒。
每級﹙檔﹚通光量相差也是一倍。
2.組合的互動（等量曝光）：
在同一光照下，把光圈調大（或縮小）快門速度等同也調快（或調慢）它們所得到的曝光量是相同的。
例：
F2.8 1/500 秒=F4 1/250 秒=F5.6 1/125 秒=F8 1/60 秒=F11 1/30 秒
這樣不同的組合，曝光量是相同的，但可以拍攝出不同的藝術效果。
曝光組合就像水籠頭的大小和開閉的時間的長短組合，最終水量相同。
上述各種曝光組合稱等量曝光。
三、景深
指拍攝景物時進行對焦後，能產生調焦點前後一定縱深範圍內的景物拍攝清晰的範圍。通俗一點，就是照片上圖像前後的清晰範圍。
影響景深三大因素
光圈大景深小；光圈小景深大
2.焦距長景深小；焦距短景深大
3.攝距近景深小； 攝距遠景深大
要取得最大景深（清晰）：短焦距＋儘可能小的光圈＋較遠的拍攝距離
要取得最小景深（虛化）：長焦距＋儘可能大的光圈＋儘可能近的拍攝距離（微距）
四、對焦點的選擇：
1.〔 〕廣域：相機自動決定區域中的 11 個點的其中一個。攝者有時會很被動。
2. 中央定點：相機只使用中央一個點，靈敏度高，攝者可自由選擇被攝主體。
3.局域：攝者可從 11 個對焦點中，任選一個點對焦，一般情況是在三腳架上拍攝時使用。
自動對焦困難的場景：
1.對比度低的被攝體，如藍天或白色牆體等。
2.距離前後的物體重疊在 AF 區內，如窗格和窗外景。
3.由重複圖案組成的被攝體，如摩天高樓的窗戶。
4.耀眼的反光的體。 對焦時應避開這些因素，反差高、線條明顯處容易吃准焦點。
小景深時：例如用大光圈、長焦距、近距離拍攝時
1.對焦點選擇在前景，則前景清晰，背景虛化。
2.對焦點選擇在遠景，則前景虛化，背景清晰。
大景深時：例如用小光圈、短焦距、遠距離拍攝時 對焦點應選擇在中景（或中點）偏前處，才能保證有最大的景深。
五、快門速度對運動物體拍攝時的選擇：
有運動物體（動體）的畫面中，用快門速度的高速和慢速，來表現動體的虛和實
用高速快門拍攝可凝固動體（定格動體）
用慢速快門拍攝可虛化動體，產生動感
六、曝光模式
曝光：是指被攝影物體發出或反射的光線，通過照相機鏡頭投射到感光片上，使之發生化學變化，產生顯影的過程。由光圈和快門根據相機的測光相互配合完成。有A、S、M 三種方式
1.A稱為光圈優選又稱AV：光圈按景深等因素需要由拍攝者設定，快門由相機測光後決定。
2.S稱快門優選又稱TV：快門按動體虛實程度由拍攝者來設定，光圈則由相機測光後決定。
3.M稱手動曝光M：光圈、快門都由拍攝者按需要來設定。
友情提示：習慣上應放在光圈優選模式上，既可考慮光線的強弱及時調整光圈大小，又能考慮景深需要調整光圈大小。在拍攝運動體時，把光圈縮小就能得到較慢的快門速度, 同樣把光圈調大就能得到較快的快門速度，比再選用快門優選模式要方便和可靠。
一、文件設定
文件（像素）應設置最大：
1.充份用高像素的優勢得到高質量的圖像。
2.後期電腦調整圖像有充足的餘地。
3.後期可輸出較大尺寸的圖片。
二、存儲格式：
存儲格式有 RAW、JPEG、RAW+JPEG
RAW 格式
1.是記錄拍攝的原始數據，故又稱為數碼底片，意味著數碼相機沒有對照片作過任何處理（銳化、白平衡、飽和度、反差等）。也就是說除了 ISO 感光度和曝光補償外的其它設定都不起作用，這些都將要在後期電腦中調整。
2.提供強大的調整空間，會有讓你看到它驚喜的潛力，但必須使用專用軟體才能打開處理。
3.反覆處理後不會破壞原始文件，可永久保存，隨時取出調整。
JPEG 格式
1.是廣泛應用的但有損壓縮格式
2.根據壓縮程度可分
超精細 壓縮程度最小，應選擇。
精細 壓縮程度中等，慎重選擇。
標準 壓縮程度大，不選擇。
三、感光度 亦稱感光速度：就是相機的感光器件對光的敏感程度。
感光度ISO 設定
ISO ： 50 、 100、 200 、 400 、 800 、 1600 …
低感光度 高感光度
感光度是表示 CCD 的感光能力，感光度高感光能力強，每級感光度之間感光能力相差一倍。
如果光源相同，光圈相同，提高感光度一級就是提高快門速度一級。
用高感光度拍攝，能在較暗的環境中，保持相對較快的快門速度，不至於把圖像拍虛。
特性：
1.感光度低，感光能力弱，需要曝光時間長﹙快門慢﹚，但圖像精細，層次過度平滑圖像質量好。
2.感光度高，感光能力強，需要曝光時間短﹙快門快﹚，但圖像質量較差。表現在顆粒粗，噪點多，反差大，層次少。
在光圈不變時，感光度和快門速度的關係。
光圈 F 值 感光度 快門速度
F8 100 度 1/15 秒
F8 200 度 1/30 秒
F8 400 度 1/60 秒
F8 800 度 1/125 秒
F8 1600 度 1/250 秒
因為提高了相對快的快門速度，可以
1.克服了手和相機的抖動；
2.在較暗的場景中有活動物體不會拍虛。如舞台演出。
四、色溫和白平衡 色溫是用具體數值來表示的白平衡
1.什麼是白平衡
白平衡就是白色的平衡，以18%中級灰的「白色」為標準，讓相機在不同光線環境中拍出來的照片色彩儘可能還原標準「白色」。再簡單點的說就是矯正照片偏色的過程。
相機測光以及測白平衡的標準
2.什麼是色溫
色溫是光線在不同的能量下，人們眼睛所感受到的顏色變化，以開爾文（K）為色溫計算單位，簡單說就是光線的顏色，並不是溫度的概念。而是借用一個黑體(全輻射體)，從絕對零度（-273度）開始加溫，顏色開始由黑變紅，隨溫度升高，顏色發生紅——橙——黃——白——藍系列變化。早晨傍晚偏紅，中午偏藍，陰天偏藍。白熾燈偏黃、熒光燈偏藍。色溫低：低於5500k，色彩偏紅 黃、琥珀色。色溫高：高於 5500k ，色彩偏藍、青。
不同環境下的色溫值
A、和人物有關：K（開爾文溫度）由19世紀末英國物理學家洛德·凱爾文制定出了一整套色溫計演算法而創立，此後便以其名為單位了。
B、打鐵現象說色溫原理：
鐵受熱的過程會發生顏色的變化
3.白平衡和色溫的關係
從上面可以看出，白平衡和色溫實際上是兩個不同的概念，但由於白平衡的調整過程其實就是通過調色溫來實現的，所以，色溫對於數碼相機而言就是白平衡的問題。
五、白平衡模式
1.通常使用日光模式和自動（ AWB ）模式
2.陰天模式：使照片偏紅。
3.白灼燈模式：使照片偏藍。
六、飽和度、對比度、銳度、設置、黑白模式設置
飽和度：
1.數碼影像的原始文件RAW ，和准專業的相機拍攝的圖片，你會覺得照片的飽和度較低，色彩灰暗，反差很小，這不是失誤，而是一種全新的獲得高質量影像的方式。它將留給後期更大的調整幅度。
2.設置低飽和度時可以拍到更多的色彩，也給後期調整留下足夠的餘地。
3.簡單在相機中提高色彩飽和度，表面看上去感覺很好，事實上對色彩、層次、密度都形成了很大的影響，帶來無法挽回的損失。
4.相機的飽和度可設定在零位或略低，在後期電腦的調整時，可適當提高色彩飽和度。會效果更好。
對比度：
1.低反差﹙低對比度﹚時可獲得照片更多的層次，反差和層次是互相制約、影響和依賴的關係。低反差能夠記錄更多的影調層次： 高反差只能記錄到 5 級層次。低反差能夠記錄到 9 級層次。
2.低反差照片經過電腦調整，完全可以達到高反差的效果，它的層次會豐富很多。如在相機中已設定對比度較高的照片，層次會減少，圖像損失就較大。且是不可逆轉的調整，在電腦中將無法處理。
3.相機對比度應設定在零位或略低，在後期電腦的調整時適當提高會得到良好的效雜
銳化圖像
1.銳化圖像其實就是調整了圖像的線條和周邊的反差，適度的銳化能有效提高圖片質量。
2.相機內最好不要進行銳化，因它也是不可逆的調整。相機銳化也應設定在零位。
黑白照片模式處理：
記住：彩色照片可調整為黑白照片，黑白照片不可調整為彩色照片。不要在相機內設置拍攝黑白照片。
七、通過相機自帶的直方圖顯示來判斷曝光情況
要會用直方圖來判斷曝光正確與否的方法。
八、相機菜單設置（僅供參考）
畫質：
1.RAW ＋ JPG 拍攝重點內容照片時必要使用。
2.JPG L 超精細（最小壓縮，最大文件）經常使用。
照片風格： 標準 、人像、風光、中性、黑白等。常規選標準、必要時選中性。
白平衡： 通常室外選日光。在室內光源複雜時選 AWB 。
感光度： 常規置在 100 度 ，根據拍攝需要再及時調高。
對焦模式常規用 ONESHOT （單次自動對焦）；需要跟蹤運動物體拍攝用 AISERVO （人工智慧伺服自動對焦）例體育比賽。
選擇對焦點： 常規用中央單點對焦 ，在三腳架上可選擇另外適當的對焦點。
選擇驅動模式： 1.常規用單張 2.根據需要及時調至連拍。
曝光模式： 常規置在光圈優選 A 。
測光模式： 常規置在評價測光（區域測光、多點測光）
圖片調整： 對比度、清晰度（銳度）、飽和度、設在 o 位
高感光度降噪功能： 開
九、充份發揮數碼相機拍攝優勢
（一）高光比景物的拍攝：
高動態範圍 (HDR)
可見世界中的暗區和亮區之間的比例，實際上遠遠超過數碼相機能夠記錄的範圍。尤其是在光比很大的時候，例如在白天拍攝時，經常遇到天空和地面景物的細節不能同時記錄的問題、夜晚拍攝時，會遇到光源強弱不同使得照片整體照度不勻。這一些問題都有待在 HDR 拍攝解決。
HDR 拍攝：
要生成高動態範圍的圖像，首先要拍攝有效的素材，這些素材首先要保證畫面固定不動，以正常曝光數值為標準，拍攝幾張曝光過渡、曝光正常、曝光不足的照片。拍攝時要注意景物中雲彩的飄動、樹木因風的搖動、人車的運動等問題，這樣會造成合成後的重疊和模糊。
1.最好應用三腳架拍攝，保證後期合成的一致性，取景後分別拍攝三張或更多張。 必須用光圈優選 A 襠，要保持光圈不變的情況下拍攝，不然會影響到景深。
2.第一張按高光處曝光（曝光補償減少通常為一級或更多）只要能保留了高光的層次即可，照片中暗部可能會嚴重曝光不足可不必理會 。
3.在同一取景中第二張按正常曝光 ( 曝光補償 0)
4.在同一取景中，第三張按暗部處曝光 （曝光補償增加通常為一級或更多），只要保留了暗部的層次即可，照片中高光部可能會嚴重曝光過度可不必理會。
在你熟練的理解和掌握了這一技巧後，可以在同一取景中分別對不同亮度表現的景物拍攝，不局限拍攝次數，最後電腦合成，那將是一張神奇完美表現，層次豐富的照片。
（二）合成全景照片（接片）
全景照片包含景物內容多，氣勢宏大。如今可用數碼相機進行分段拍攝，再通過相應的電腦 CS3 或（照片縫合軟體），就可以輕鬆完成。
1.拍攝素材照片可以從左向右拍若干張，也可從上向下豎拍。最好要選用一支穩定有水平儀，可水平旋轉雲台的三腳架。相機安裝也應盡量保持上、下、左、右都平整的相對位置 。應採取相機豎拍的方法保證上下的空間。
2.任何數碼相機都能拍攝接片。但鏡頭的焦距選擇很是重要，應用相當於傳統相機焦距 50-70mm 焦距的這段拍攝。不能用廣角頭來拍攝。
3.全景照片拍攝範圍廣，光線明暗變化大。為確保主體和整個照片曝光統一。 素材片必須使用相同的焦距、焦點、曝光量，保證有統一的影調和色調。 先用 A檔光圈優選模式對主體及其周圍進行測光後，按此曝光值（光圈和快門速度），再改 M 檔用手動曝光模式拍攝所有的素材片。這樣的目的是避免因拍攝範圍大而引起的曝光偏差。保持畫面密度相對一致。
4.手動白平衡： 如果選用自動白平衡，相機會隨著光線和景物變化有可能會造成每張素材照片的偏色。因此應該調整為手動白平衡，例如日光模式。
5.素材片必須有約 1/4 的重疊，最好接頭不在重要的位置。 6光圈的選擇：全景照片需要大的景深，因此也必須縮小光圈，可用F8或F11光圈來拍攝。
數碼攝影留給我們絕大程度的調整餘地和方法，我們要發揮它的優勢，這其中也會有很多樂趣和驚喜。 數碼最大的進步就是把底片的製造權、沖洗權、對影像的最終控制權交給了攝影師本人。
通過後期處理，把拍攝的場景再現出來，而且把拍攝者的思想感情，對作品的理介充份表現出來。後期處理，不僅僅是技術，更重要的是思想的，是藝術的。
第三篇 攝影曝光
一、光線概念
1.光源的強弱決定被攝體被照亮的程度不同，在攝影中用"照度"概念來描述。
2.被攝體本身是不發光的，我們所看到深淺不同的物體是因為物體反射光源所發出的光線，反射能力強的是白色、淺色物體；反射能力弱的是黑色、深色物體。 在攝影中用"亮度"概念來描述。
二、曝光
照相機把景物的亮度記錄在 CCD上。它是通過光圈和快門調節照射到 CCD 上光線的強度和光線照射的時間，使 CCD 感光，這個瞬間稱作 「曝光」 。
（一）曝光與光源、景物、光圈、快門、感光度有關。
1.曝光正確：照片層次豐富，暗部和高部都有細節可見，色彩還原鮮艷，通透。
2.曝光過度：照片高光部分失去層次甚至死白，暗部層次豐富但可能缺少黑度，色彩飽和度低發白。
3.曝光不足：照片暗部失去層次，發黑，高光部份層次豐富，色彩飽和度低發灰、偏色。
（二）曝光情況的判斷一方面可根據照片來直觀，更為正確的是通過直方圖來確定。
曝光正確：直方圖基本居中，暗部亮部的山峰不超過橫線和頂部。曝光正確的底片，電腦後期調整有很大的餘地。
2.曝光過度：直方圖偏右甚至超出橫線。曝光過度照片高光部份的損失很大，一旦形成死白，電腦調整將不能恢復。
3.曝光不足：直方圖偏左甚至超出橫線。曝光不足照片暗部層次的損失，電腦後期調整尚能恢復。
三、測光
1.測光目前由獨立測光表和照相機內測光來完成，二者測光的原理是相同的。
2.測光是測量光線和物體反射光的明暗，可分為測量入射光（亮度）和反射光（照度）二種。
3.獨立的測光表可測量光線亮度和照度的數據。照相機只能測量照度（反射光）的數據。
4.光線從黑（暗）到白（亮）可以分為10 級，測光表測量定位在第5級又稱18％灰。
四、測光的二種方法
（一）反射光（亮度）測量法 介紹 照相機、測光原理
1.測光既然是依據18％灰來定位的，就是說它要把什麼都努力表現為這個中性灰。
2.如果你對著一片白雪測光，根據它提供的數據來曝光，結果是一片灰雪。
3.同樣如果你對著一堆黑煤炭測光，根據它提供的數據來曝光，結果是一堆深灰色的煤炭。
4.只有你對著接近18％灰的物體測光，根據它提供的數據來曝光，結果才是正確的曝光。
提示：
1.只有對準接近中灰的物體測光，曝光才正確。
2.對著黑色的物體測光，因是曝光過度就要糾正曝光過度，必須減少曝光，才能準確。
3.對著白色的物體測光，因是曝光不足就要糾正曝光不足，必須增加曝光，才能準確。
糾正測光的產生誤差的方法減少曝光或增加曝光就是曝光補償，這是相機上非常重要的功能
照相機測光只有在下列情況下曝光正確：
1.被攝體基本上接近18％灰度，例水泥或柏油路面、石橋、淺色的樹葉、人臉、破舊牆面等。
2.畫面中雖然有黑有白有深有淺，但分布均勻，沒有大塊的黑或白，它綜合起來也是能接近18％灰。
五、曝光補償是攝影者必須掌握的技巧
由於照相機是只能測量反射光（亮度）的工具。受到被攝體明暗黑白的影響，因此必須按照「白加黑要減」的原則隨時進行糾正。具體修正多少，要根據攝影者的經驗和創作需要來定。
（一）下列情況必須進行曝光補償：
1.對白色或淺色的物體，也包括天空、水面等測光，因它努力要把白色拍成灰色，因此其結果是曝光不足。必須要通過曝光補償，增加曝光來達到準確曝光。又簡稱「白要加」。
2.對黑色或深色的物體測光，因它努力要把黑色也拍成灰色，因此其結果是曝光過度。必須要通過曝光補償，減少曝光來達到準確曝光。又簡稱「黑要減」。
六、照相機測光的技巧：
（一）照相機的測光模式
分區測光（智能測光）：把測量分成若干區域，6 區、8 區、25 區、40 區等，分別進行測光，再經相機處理器分析確定曝光值。智能化程度高，在絕大多數場景中是很好的測光方式。
2.中央重點平均測光：以中央一點為測光點，兼顧周圍偏下的區域，在以中央為主體的拍攝中是很好的測光方式。
3.點測光：只以中央一點約1-3％區域測光，它受光線干涉少，測量點表現為18 ％灰曝光值，需要準確掌握。
提示：
1.不管何種測光方式，都是以18％灰為基準的。都應考慮「白加黑減」曝光原則，達到準確曝光。
2.以「寧欠曝，毋過曝」為要領。
七、特殊情景的測光：
1.夜景：天剛黑有藍色餘光，燈光已打開時為夜景拍攝最佳時段，約半小時左右。
（1）以燈光為主的街景天空面積又較少，按實測曝光，不需曝光補償。
（2）天空佔有較大的面積或天空已較黑的情景，應進行曝光補償，減少1-1.5 級曝光。
2.日出、早霞、晚霞：往往逆光拍，天空有漂亮的雲彩，畫面中天空占的面積也往往較大，可按正常測光曝光，必要時曝光補償減少0.5-1級。 如有太陽要攝入畫面，要避開太陽，測周邊雲彩，再半按快門鎖定測光，調整構圖繼續按下快門。
曝光補償是經驗和創意的體現，要多實踐多嘗試才能熟練應用。
第四篇 攝影構圖
一、什麼是攝影構圖：
1.運用鏡頭的成像特性和攝影的造型手段，來構成一定的畫面和揭示一定的內容。
2.是把取景框中的內容進行藝術的、真實的、合情合理的組合，使之成為一個美的形態。
3.在取景框中的影像並不都是藝術形象，要通過你的「改變」造就藝術品。
二、構圖是攝影的重要表現手段
1.有客觀方面的因素：題材、場面、情節、動作等。
2.有主觀方面的因素：藝術觀念、創作方法、創作意圖審美情趣。
3.有表現手段的因素：拍攝位置、鏡頭、光線、影調色彩等。
攝影構圖是造型藝術創作，它決定作品的成功與失敗。
三、攝影構圖現場特性：
1.必須面對客觀現象，進行布局和景物描繪，但又不是簡單地陳列。
2.「可遇而不過求」 對被攝對象的時、空的瞬間把握。
A.敏捷的反應，當機立斷
B.熟練的技術掌握
C.敏銳的觀察力，判斷力。
D.要有深厚的生活基礎。
E.要有造型技能，藝術素養、審美能力。
四、攝影構圖的基本要求
（一）簡潔：主體突出，陪體適當，主賓分明令人一目了然。注意：簡潔並不等於簡單。
要努力設法把妨礙主體多餘的形象避開，這就是「減法原則」。
（二）突出主體
1.運用色調對比來突出主體
2.運用景深來突出主體
3.運用透視來突出主體
二、穩定（均衡）
1.是指藝術上的均衡和穩定，不是指一定要對稱或平衡。
2.要避完上下輕重失調或左右空滿不一的不穩定感。
三、生動
1.畫面要有趣味中心。
2.要有視覺衝擊力，要採用不尋常的視角和視點。
四、構圖與拍攝點
要學會選擇方向和角度，選擇適宜的拍攝位置。有距離，方向、高度三方面的變化。
五、構圖形式
水平線構圖
2.垂直線構圖
3.對角線構圖
4.十字形構圖
5.三角型構圖
6.S型構圖
7.框架式構圖
8.滿幅式構圖
9.「井字形」構圖
六、注意光的造型
1.光的性質：
直射光：形象比較鮮明，明暗反差大，立體感強。
散射光：薄雲遮日，加柔光箱的照明燈。光線柔和，可無明顯的投射方向，反差不強烈。
2.光線的方向：
順光：沒有投影，立體感不強 ，色彩較明快，藍天白雲。
前側光：立體感強，色彩較明快，反差大。
側逆光：大部份景物處於陰影中，輪廓部位出現高光，有深度感。
逆光：效果同側逆光。
頂光：很難掌握的光線，如把握好可有特殊效果。
七、前景：
1.利用前景調整反差 在雪景、霧景、陰雨時，中遠景往往顯得清淡，反差小，色調淺淡，似有過曝的感覺，如用深色前景納入畫面，則提高照片反差，壓得住片子。
2.利用前景增強透視感 前後物體有近大遠小透視感，安排好前景增加畫面層次，與中、遠景一道擴展空間深度，強化縱深感。
3.利用前景渲染 季節特徵、地方特徵和現場氣氛，利用前景提供信息，渲染氣氛、烘托主體、深化主題。
4.前景具有裝飾效果，美化畫面 樹枝、花草、瓜果、藤架、天橋、路燈、建築物一角、門窗、洞口等都可進行裝飾畫面。
八、倒影的應用
倒影和影子，是增添畫面美觀和創意的非常好的方法，要充分發揮和應用。
九、背景
1.簡潔不要喧賓奪主。
2.和主體要有影調上的對比。
3.地方特徵、季節天氣特徵、某個時代特徵。
4.增加趣味性。
十、空白
畫留三分空，生氣隨之發。空間也是陪襯的一部份。
1.突出主體，例把主體襯在天空，水面或其它單一的背景下都會使主體更分明。
2.空間對意境的作用：空間雖無具體形象，但可起到 「於無聲處」 的作用。凡寫意的作品可多留空間。
3.空間對運動物體的方向感：要做到前進有路無阻塞感，受光方向、物體的朝向、引導視線都方向都應多留空間。
攝影構圖有法則，但不能拘泥於法則。要大膽創新和突破，有時要反向思維，反其道而行，或許會創造意外效果。
第五篇 風光攝影技藝
風光攝影是攝影技巧和美妙景色結合的成果；同時也是形象思維和情感觸發的藝術創作。
1.要有豐富的多方面的形象思維、藝術構思、審美觀點、嫻熟的技巧。
2.要不停地走路爬山、在風吹日晒、冰封雪飄的各種場合中去上下求索，尋找角度，斟酌取捨，捕捉時機完成創作。
一、雨景拍攝技藝
（一）場景和特點
1.江南水鄉題材，江南多雨，水是重要元素雨天的水鄉、古鎮、園林是容易出作品的好題材。雨天光線漫反射，光照均勻不會有很強的光比，層次豐富，質感好。
2.古橋、石板路、高低不平積水的路面、園林中的石欄、假山等，只有在雨天中才會呈現出豐富的質感和色彩，小河池塘水面的雨點波紋更能增加畫面的情趣。
（二）拍攝要點
1.畫面中天空越少越好。
2.景物本身的反差最好要大一些。
3.雨中活動的人，可用慢速快門如1/15秒拍虛，產生動感和色塊。
4.可用大光圈短景深，對焦在前景把江面水鄉景緻拍虛化。
5.用一塊較大的玻璃淋水，或隔著玻璃窗拍雨景，小光圈大景深，對焦在玻璃上的水珠很有創意
二、霧景拍攝技藝
（一）霧景的特點：
1.朦朧美。霧中景物若隱若現，近景清晰，中景朦朧，遠景模糊，有豐富的層次感和透視空間。
2.凈化背景。霧能遮醜獻美，在晴天不能避開的背景，在霧中可得心應手地取捨消除。
3.霧能使景物殘缺，又能把這些殘缺的景物重新組合，構成新的山河景觀，有鬼斧神功之妙。
4.霧在變化在流動。特別是山谷中的霧，輕盈飄逸，極富有韻律感。常可在同一拍攝點，同一視角拍出風韻不同的照片。
5.霧能天然留白，產生空間感，產生中國傳統水墨畫中的意境和效果。
（二）拍攝要點：
1.大霧濃霧可拍近景為主的風光片和一些小品題材。淡霧小霧流動的霧可拍山水風光大場景的題材。
2.霧景是高調作品，以白色淡灰為主調。一定要有少些有「重量」的深色、黑色景物壓住畫面，否則會缺少力度。通常可以選擇造型好的樹枝、路燈、有特色的建築一部分、深色的小舟等，這些深色小件宜少不宜多，常常是成敗的關鍵。
3.霧景用光，以逆光和側逆光為主，這種光照霧有質感、層次，霧也顯得濃。如有炊煙或其它煙霧則效果更佳。
4.曝光量的控制：霧景色淡以白色為主調，要在曝光補償上增加 1-1.5 級曝光量，避免發灰把霧拍白。
5.掌握拍攝時間：要趕早不能晚，掌握在霧未散，太陽不是升得太高。在樹林中掌握陽光穿透霧形成光束時果斷拍攝，否則瞬間即逝。
6.拍霧光線較暗，要大景深必須小光圈，快門速度慢，最好用三腳架拍攝。
7.盡量不使用長焦距鏡頭，它會增加霧的密度，影響層次表現。
三 雪景拍攝技藝
（一）拍攝特點：
1.下雪時大雪好拍小雪表現力差。雪停、出大陽，更是好景。
2.雪景中活動的人是必須抓緊果斷拍攝。
3.雪中夜景也是好題材。
4.雪停次晨宜早搶在剛出太陽時地面雪未被弄壞時拍攝。
（二）拍攝要點：
1.下雪時拍攝應選深色背景，可以襯出飄落的雪花，天空可不留，儘可能拍攝活動中的各色人物。
2.雪停次晨出大陽，應選逆光和側光拍攝，這樣雪才會有質感，才會出現陰影並且陰影呈現藍色調，如要拍出天空最好天空要呈藍色，否則不要拍天空。
3.拍雪景要遠近結合，色調有深有淺，要選擇深色調的河流、樹木、彎曲的道路等來調劑反差。
4.拍雪景曝光補償要增加1-1.5級曝光量，避免把雪拍灰畫面顯得臟。
四、雲霞拍攝技藝
（一）拍攝特點：
1.拍攝最佳時間是在太陽露出地面還沒有發生刺眼的光線。日落也如此，但日落下地平線後尚會反光，效果也佳。
2. 選好地面景物：最好是標誌性建築。最好選擇有水的地段，如稻田、河流、港灣及水塘湖泊等。調整反差、增加層次、減少大片黑暗、出觀反光倒影。也可拍攝水中倒影。
（二）拍攝要點：
1.小光圈，大景深，穩定的三腳架。構圖時考慮地面的景物所佔的比例。
2.曝光：大陽不刺眼時盡可拍攝進去，不需進行曝光補償；太陽很亮或大陽被雲遮襠時，應按太陽周邊的亮度進行曝光，不需進行曝光補償。由於是按天空亮度曝光，所以地面建築大部分是剪影。
3.如想要很好的表現地面層次，可在同一構圖時分別按地面亮度曝光（往往天空過曝）拍一張，再按天空亮度曝光（往往地面欠曝）拍另一張，最後電腦合成。
五、夜景拍攝技藝
（一）拍攝特點：
1.器械準備：相機、堅固的三腳架、快門線、小手電筒。
2.拍攝地點位置應在白天踩點確定。
3.拍攝最佳時間是，天剛黑尚未全黑天空發藍時，街景燈光已開。
4.如沒有特別需要天空不要留得太多。
5.月亮很少是一次拍攝完成的，常常是單獨拍攝後電腦合或的。
（二）拍攝要點
1.夜景需要大景深，需用較小光圈約F8-13 快門速度相應會很慢，必須用穩定性好的腳架。
2.曝光
﹙1﹚以燈光為主的街景天空面積較少，按實測曝光，不需曝光補償。
﹙2﹚天空佔有較大的面積或天空已較黑的情景，應進行曝光補償，減少 1-1.5 級曝光
3.場景中有光比很大的景物如被燈光照亮的寶塔，這種情況下可分別曝光拍攝。第一張按地面景物﹙較暗的部份﹚曝光，使它有很好的層次和清晰度；第二張按高光的寶塔﹙較亮的部份﹚曝光，使它也有很好的層次和清晰度。因二張是同一位置在三腳架上拍攝的後期電腦上很容易合成。
4.色溫：
（1）一般情況可以用日光模式拍出的偏紅橙色照片。
（2）也可試用白熾燈模式拍出的偏藍色的照片。
5.感光度應用100 度，不需要提高感光度，防止噪點過多影響圖片質量。
6.月亮拍攝：儘可能用長焦鏡頭，曝光不管是彎月還是滿月都用光圈F5.6 快門 1/60-1/125 秒即可，千萬不能過曝。
六、留念照片拍攝要點：
在風景點留影應該是比較簡單的拍攝，但要拍攝出好照片必須要具備兩個條件：
A 是風景應該很美，應該是具有標誌意義的美景，應該是值得留影的風景。
B 是被攝者要形象鮮明，五官清晰，神態自然等。
在取景和安排人物與景物的關係時要做到二者兼顧，合理地安排。既能突出風景的特點，又能較好反映留影者精神面貌的照片才是好的留念照片。
（一）合理控制人在畫面中的比例
在突出景物的同時，不宜讓畫面中人物的比例太小。建議人物所佔畫面的高度以略超過畫面一半為佳，既不能太小，也不能片面把人物拍的過大。倘若人物過大，一是人物會把背景給擋住，二是焦點往往會落在人物上，而使遠處的背景發虛。
拍攝留念照片使用焦距為35mm廣角的鏡頭拍攝最為理想。拍攝時光圈宜使用F5.6和F8為佳，以確保足夠景深。
（二）控制人與景物的比例
我們把拍攝者定為A點，被攝者定為C點，背景定為B點
首先A對B取景到合適位置確定背景在畫面中大小位置比例，然後調整 C 在 A 、 B 點中間的位置，作前後移動，如要把人物拍攝大一些就往前移動，反之要把人物拍攝小一些就往後移動。
（三）處理人物外型輪廓和背景色
1.淺色調的衣服襯在深色的背景前會更醒目，相反深色調的衣服襯在淺色的背景前會更醒目。必要時也可藉助圍巾帽子等小道具來點綴畫面，提高亮點。
2.拍攝時應注意人物頭頂上不能長有電線樹枝等雜物，頭髮不要和深色的岩石、樹木等混合在一起，河邊拍攝應注意水面的反光亮部和人臉重疊，設法錯開位置。
（四）必要時應用閃光燈對人物臉部進行補光
逆光拍攝時常常人物會灰暗，這時必須應使用閃光燈，它可以：
1.改變反差，提亮人物暗部亮度。
2.可使人物出現眼神光。
方法有兩種設置：一是用機頂閃光燈，設置為強制閃光模式。二是打開閃光燈，設置為夜景模式拍攝。
一般人物距離相機約3米左右，保證有足夠的閃光亮度。
在使用閃光指數較大的閃光燈時，有時人物會過亮、這時可以適當減少閃光輸出量或用紗巾薄紙等包裹閃光燈來減低閃光輸出量，達到補光目的。
第六篇 弱光下的攝影
是指在自然光或人工光源，較弱（暗）的情況下的拍攝技巧。這種弱光情況廣泛存在，例夜景、室內環境、舞台演出、會議報告等。
一、舞台演出
（一）特點：光源色溫、亮度複雜且變化不定。
演員活動，舞蹈演員運動幅度更大
表演連續，不會重複過即結束
（二）要點：
1.提高感光度約 400-800度，目的是提高快門速度。
2.調整光圈大小，要根據快門速度而定。
要定格演員動作，把光圈調大，至快門速度在1/125 秒—1/250 秒左右。
要拍虛演員動作，產生動感，把光圈調小，至快門速度在1/60 秒—1/125 秒左右。
3.因舞檯燈光及背景不斷在變化，要相應進行曝光補償。全場亮燈光時，要適當增加曝光，暗背景追光時，要適當減少曝光。
4.舞檯燈光色溫很難掌握，可調在自動檔或日光模式﹙暖色調﹚。
5.出手要快，果斷拍攝，連續拍攝，全景和特寫相應拍攝。
6.舞台上和觀眾席燈光亮度相差很大，光比往往很大，一次拍攝不可能兼顧二頭。可分二次，分別按舞台亮度和觀眾席亮度曝光，拍二張照片，後期電腦合成。
二、室內裝飾環境
（一）特點：現場燈光大都為白熾燈，色溫低。場地有限，須用廣角鏡。景深要求大，圖像清晰度高。
（二）要點：
1.色溫選用日光型較好，有一種溫馨的氣氛。
2.小光圈 11-16F ，控制好大景深，對焦點選在中景位置。
3.感光度調至最低，力求無噪點。
4.由於快門速度較慢，必須用三腳架。
5.有時需要拍攝室內和室外景同時存在的圖片，例要有窗外、門外的景物。但窗外、門外的景物，光比往往很大，一次拍攝不可能兼顧二頭。可用照相機固定不動，分二次拍攝，分別按窗外、門外的景物亮度曝光，拍二張照片，後期電腦合成。
三、室內工作場境
（一）特點：工作環境有窗外投射的光線和室內燈光混合。
（二）要點：
1.選擇合適的拍攝角度和高度。
2.選擇逆光的位置﹙對窗戶﹚。
3.感光度適當提高 200-400 度。
4.光圈要合適，以人物為主用大光圈；以環境設備為主用較小光圈。
5.根據當時光線和背景情況進行曝光補償。
6.必要時用閃光燈進行補光。
用閃光燈補光方法
1.用光圈優選 A 對現場構圖測光，確定光圈和快門，﹙快門速度不能超過閃光燈同步速度1/125 秒﹚用拇指按 AE 鎖定曝光不鬆手，打開閃光燈，按快門拍攝。
2.用光圈優選 A 對現場構圖測光，確定光圈和快門，快門速度不超過閃光燈同步速度1/125 秒。改用手動曝光 M ，打開閃光燈，按快門拍攝。
3.閃光燈直閃或對天花板反射閃光都可以。
四、會議報告
（一）特點：有會場全景、有主席台、有發言者，需抓拍。燈光複雜，都為白熾燈。
（二）要點：
1.先拍全景，最好拍攝位置有一定高度，以主席台為測光依據，小光圈F8左右，適當提高感光度200-400 度，自動或日光型白平衡。必要時用主席台和會場分別曝光來拍攝二張再後期合成之法。
2.主席台和發言者用閃光燈來拍攝：
a 直閃（最好用柔光罩）；
b 反射閃光，燈光打在天花板向下反射到被攝者；
c 現場光 AE 鎖定加反射閃光。
五、室內拍攝展品
（一）特點：場地、燈光、背景都受到一定限制。燈光以射燈為主屬白熾燈類。
（二）要點：
1.最好要用三腳架保證相機穩定。
2.自帶灰板或白紙來校正自定義白平衡。保證色彩還原正確。
3.鏡頭選用最佳光圈F5.6或F8。
4.包圍曝光最保險，每次相差0.5級
5.用反光板、白卡紙或白KT板補光。
6.有條件最好自帶影室燈拍攝。
小結：
弱光下的攝影關鍵是把諸多因素，要綜合考慮和取捨。例如：該提高感光度時（為保證較快的快門）不拍虛是最基本，就不要管噪點和顆粒，這都可放在後期降噪處理。
可用慢速快門拍攝時，畫質是首位，低感光度、最佳光圈、三腳架都應用上。
第七篇 拍攝並製作全景照片
全景照片氣勢宏大，包含景物內容多。如果用超廣角鏡來拍攝，又常常前景太大，遠景太小，甚至天空太多等等均不理想。如今可用數碼相機進行分段拍攝，再通過相應的電腦照片縫合軟體，就可以輕鬆完成。
一、數碼相機拍攝分段照片的要點
1.任何數碼相機都能拍攝接片。但鏡頭的焦距選擇很是重要，應用相當於傳統相機焦距 50mm 左右的焦距這段拍攝。不能用廣角頭來拍攝，因有桶型畸變和明顯的透視狀態，給接片帶來困難。如果用長焦拍攝也因有空間壓縮變形而失真。所以應嚴格控制在此焦距段拍攝。為保證上下的空間，相機一定要豎拍操作，來分段拍攝。
2.選用一支穩定的有水平儀，可水平旋轉雲台的三腳架。三腳架的肩部最好有水平小泡來校正雲台的水平，相機安裝也應盡量保持上、下、左、右都平整的相對位置，千萬不要俯拍，否則地平線不正，接片後會呈弧線，給裁剪帶來困難。因拍接片通常是相機作搖頭狀，可以水平旋轉功能的雲台是必須要有的，這樣可保持拍攝在同一水平線上。
3.確定拍攝全景照片的主體，主體的位置安排可按對稱型構圖，把主體放在畫面的中心；或用黃金分割線的位置把主體放在靠左或靠右一旁。為什麼要確定主體的位置呢？因為主體安排好以後可以確定曝光的標準。
4.確定曝光
全景照片拍攝範圍廣，光線明暗變化大。為確保主體和整個照片曝光統一可先用光圈優迭 A 檔，對主體及其周圍進行測光後，再按此曝光值（光圈和快門速度）改用手動曝光 M 檔。統一拍攝，這樣的目的是避免因拍攝範圍大而引起的曝光偏差。保持畫面密度相對一致。也可以說不管你是拍多少張，最終接起來是一張，既然是一張也就只能是一個曝光量 。
5.確定拍攝順序：
有二種方法：一種是以主體為中心開始拍出一張，以後再分別向左和向右各拍若干張。另一種是從左到右逐張拍攝。不管是何種方法都要盡量保持主體的相對完整。另外每張拍攝都要有 1/4以上的重疊。如果拍攝中有動體如行人、汽車等要保證在接縫處沒有動體時按快門，否則會產生雙重影像。
6.手動白平衡：
如果選用自動白平衡，相機會隨著光線和景物變化有可能會造成每張素材照片的偏色。因此應該調整為手動白平衡，例如日光或陰天模式等。
7.光圈的選擇：
全景照片需要大的景深，因此也必須縮小光圈，可用成像較好的 F5.6 或下 8 光圈來拍攝。
8.大部份照片對焦都在較遠處，可用自動對焦，如果拍攝時某一張會有較多的前景包含進去，在這張進行對焦時應最好改用手動對焦，以免把前景誤作為對焦點，以確保焦點的一致性。
9 .拍攝高大景物，例如高層建築，山峰，大樹等全景照片，也可進行上下分段拍攝，拍攝注意點同前，拍攝後接成豎幅照片。
二、用電腦合成全景照片
介紹二種方法：
（一）用 photoshop （ CS3 ）製作全景照片
1.打開界面：從文件中／自動／圖片合併（ photomerge) 命令對話框。
2.導下要接照片的素材：可事先 把待接照片建一個文件夾。再從上述對話框中
從「原文件」里選用「文件夾」打開照片後點「確定」。
3.可以在下方「嘗試自動排列原圖像」點擊，進行嘗試合併；也可點擊取消。直接點擊上方的「好」。
出現新的界面，把上方原照片按順序拖動到中間排列區內進行拼接。設置參數，可點擊「對齊圖像」「高級混合」設置中可選擇正常模式或需要糾正透視的「透視模式」（這是這個軟體的優點）最後點擊「好」就會自動完成拼接全景照片。
4.拼接完畢後，再使用裁切工具將多餘區域裁剪，進行圖層合併保存。
（二）用佳能公司隨機附送軟體縫合照片（photostitch）
1.打開界面，點擊合併圖像
2.選擇圖片／點擊打開，找到文件把要拼接的圖片找出來。
3.排列圖片：如果是豎片要點擊旋轉，圖片一定要按次序排列。
4.點擊合併：進行合併設置：點擊合併設置、／點平移、／拍攝時的焦距、／點確定
5.合併圖像點擊開始：圖像會自動合併
6.點保存：也可在點擊保存前點擊調整圖像，進行修改例如去除裁剪線等。把合併後的圖像起個名字保存在文件夾里。
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