測光系統與設定

測光系統與設定

我們已經了解了像素值、光圈、快門、ISO、拍攝模式的含義。現在拿到一個相機的參數表，您大概就能知道他是針對哪一類消費者而設計的。今天這篇文章，我們將要探討一個和相機使用方便與否密切相關的，同時也跟將來您是否能準確的利用相機密切相關的基礎知識：測光系統。現在一般的DC一般至少支持整體測光和點測光兩種測光方式以及-2到+2Ev的曝光補償。有的DC支持更多的測光方式以及常見的比如包圍曝光的曝光方式。那麼，讓我們一一來認識這些基本概念。我們知道，除了手動的設定光圈快門外，還可以讓相機在固定光圈下選擇快門（光圈優先）、固定快門速度下選擇光圈（快門優先），甚至全自動的選擇。那麼，很顯然的一點，相機必須要測量出需要拍攝的對象、場景的明暗程度，否則就無法做到上面幾個拍攝模式。至於相機電路如何去實現測光，我們不關心，我們只關心不同的測光方式，對我們的照片能帶來什麼樣的影響。先來看看整體測光，儘管各家廠商對此基本的測光方法進行了不斷的改進，但基本原理仍然是一樣的。相機捕捉到整個拍攝範圍的光場分布，然後進行某種平均運算，（可能是加權平均，譬如中間的占的比例要比周圍強），得到一個平均的光強度，然後根據這個光強度去決定快門和光圈應該設置在多少。換個角度思考，簡單地說，這個辦法實際上是相當於相機調整光圈或者快門，使得整個照片的平均值在特定值上。我們知道，數字化好的照片，亮度可以在0-255之間變化，那麼這個平均值大約就在128附近。換到傳統攝影上，這個叫做『中灰』。大多數情況下，自動的全局測光表現還是好的，就算拍攝接過主體出現曝光不足或者過度，那麼其程度一般還是可以接受的。特別是傳統的膠捲，寬容度大，出現一點偏差，無所謂，所以一般的裝膠捲的傻瓜機多數時候還是令人滿意的。但是DC不同，DC的寬容度要小一些，所以自動的全局測光拍攝的結果，比傳統膠捲傻瓜機要容易出問題。一般的問題，最最最典型的問題是:逆光自動模式拍攝，主體（人）偏黑。這是什麼原因呢？仔細思考前面講到的整體測光的道理，我們照片拍攝的主題相機是不知道的，儘管初學者常常把拍攝的主體放在構圖的中央，但是相機可不敢隨便認定那些部分是我們關心的，整體測光實際上相當於把整個畫面當作我們都關心的主體。其次，我們希望曝光正確的東西，不一定肯定在128中灰附近。譬如人臉，我們一半就覺得實際上主觀感覺應該偏亮才是正常的。但是相機根本不明白這些。所以，錯誤產生了。具體說來，當逆光的時候，由於要拍攝的人實際上只佔畫面中間一部分，周邊全部是亮很多的光線。這樣平均下來，整體亮度一定很高，相機就錯誤的認為，應該減少曝光量使得這個平均值最後出來在中灰部分。這樣一來，最後的照片，人臉自然就黑不溜了。相反的，如果人站在一個黑板面前拍攝的話，相機會認為整個場景太黑，於是加大曝光量，最後造成人臉過曝光。看來我們有兩個規律：1，如果我們關心的主體在整個場景中相比屬於小面積，低亮度的東西，譬如逆光拍攝。那麼整體測光自動模式拍攝的結果就會出現主體曝光不足。2，如果我們關心的主體在整個場景中相比屬於小面積，高亮度的東西，譬如站在黑板前面拍攝。那麼整體測光自動模式拍攝的結果就會出現主體曝光過度。看來自動模式確實只適合完全不懂攝影的人使用。那麼我們既然知道了他的毛病，可不可以糾正呢？畢竟自動模式使用起來最方便啊（光圈優先和快門優先其實存在同樣的問題，然而更常用）。答案當然是肯定的！除了待會我們要講到的點測光外，一般的也是通用的辦法是採用曝光補償。所謂曝光補償，就是說當相機工作在手動以外的模式下時，為了決定最後的曝光參數，對所依據的測光結果的一個偏差。單位是Ev,Ev這個單位多少，我們一開始不用太關心，需要關心的是，當曝光補償為正的時候，表示在原有測光結果上增加曝光量，相反，為負表示降低曝光量。顯然，逆光拍攝需要增加主體曝光量，曝光補償為正；黑板前面拍攝則應該減少主體曝光量，曝光補償為負。記住：白背景正，黑背景負。那麼，正負知道了，數量呢？可以說，對於點測光，我們可以精確知道應該補償多少，可是對於整體測光.....???由於各家的系統不一樣，具體場景不一樣，這個可還真難把握！所以，對於使用整體測光的自動模式，要只能靠經驗了。:(正好，我們可以引出點測光的介紹來。點測光，顧名思義，就是不對整個場景做平均，只對一個測量點周圍做平均。一般簡單的點測光都是只測量中間一小塊區域。顯然，我們可以把點測光的中心點現對準我們最關心的主體，按下一半快門測光（一般的DC相機都支持雙程快門），然後移開重新構圖，然後拍攝。那麼您結合上面的知識一定會問，這樣一來豈不是無論如何，我測光的那一塊區域，最後曝光出來，亮度一定在128中灰附近了？是的，沒錯。這樣的好處是，您可以選擇您認為在最後的照片上應該處於中等灰度的地方進行測光，准沒錯。可是，問題來了，我怎麼知道哪些東西曝光後應該是什麼樣子呢？別慌，向下看：點測光其實和曝光補償一般是結合起來用的。怎麼用，先要了解一些基礎知識。一般的DC照片，在同一張照片上，能表示的最亮的部分(＞240)和最暗的部分(＜16),在實際場景中光強度換算成Ev的話大約差5-7個Ev。以5為例，如果用從1-5的數字來表示，那麼中灰自然是3，在這樣一個表示下，經驗上，相對亮度為1的一般用來表示黑色的泥土、無法看清楚細節的黑暗角落等比較恰當，相對亮度2一般用來表示頭髮、陰影等偏黑單可以看到細節的部分；灰水泥、皮膚的稍偏暗部分、頭髮的稍偏亮一般曝光到3中灰比較恰當；明亮的皮膚、白牆上的淡陰影、一般落在4比較合適，5則一般是沒有細節的白牆等高光部分了。於是，我們根據上面的經驗，大致就可以估算點測光時使用的曝光補償。譬如：如果對著人臉的平均部分測光，那麼曝光補償應該在+0.3到+1.0之間。如果對著白牆測光，那麼曝光補償應該在+2-+3(可惜好多相機到不了+3）等。但注意一般不要選擇太黑和太亮的目標測光。最經典的就是拍攝人像，對著人臉測光，曝光補償一般用+0.6,如果希望拍出來白點，就用+1.0。好了，介紹了整體測光和點測光的基本知識，經驗。如果您還不放心，可以使用包圍曝光的方式，所謂包圍曝光，就是一次拍3張，分別是按照您的測光結果拍攝一張，過曝一檔（一般是0.3Ev)，欠曝一檔各拍一張，這樣即使測光有誤差，總由一張效果最好，加上後期處理，基本上保證不會在曝光問題上出廢片。數碼相機拍攝成本低，所以包圍曝光功能自然更加實用。但注意，不是所有相機都支持包圍曝光的。選購時，可以根據自己的水平和需求，在測光系統相關功能上做出選擇。