針織女裝原型的製圖與應用

06-03

針織上裝結構，是在我國標準女裝原型的基礎上，根據人體的體型特徵，結合針織面料的特性，通過對胸省、肩省的合理轉移和腰線的對應變化繪製而成。

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一、標準女裝原型

（一）標準原型

標準女裝原型是根據我國民眾的體型特徵和服裝行業的要求，在日本文化式女裝原型基礎上加以修正和完善而獲得的，並通過實踐證明是適合我國服裝行業機織服裝使用的。

1、尺寸設置：

規格M，胸圍82cm，背長38cm，袖長52cm。由於製圖規格尺寸是取自服裝號型規格，是用全圍來標示，所以基本型製圖公式採用的是圍度/4形式。

2、原型衣身製圖步驟

3、原型袖片的製圖步驟

二、針織女裝原型

基於針織服裝結構造型簡潔的特點，針織面料的拉伸性基本可以滿足女性人體胸部結構的需求而不設省縫，通過對標準原型進行了胸、肩省的轉移處理以及圍度放鬆度及腰線長度的調整。從而確立了無省量針織女裝紙樣的基本原理，既保留了機織服裝結構的基本造型，也考慮到針織服裝結構簡潔、風格休閑的特點，形成了針織服裝結構的基本模式。

1、尺寸設置

規格M，胸圍41cm（半圍B")，背長37.5cm，袖長52cm。為了方便針織服裝製圖，將全圍規格尺寸改為以半圍標示，以適應生產實際需要。因此，針織女裝原型的製圖公式以及服裝的製圖實例均採用1/2圍制計算公式。

2、原型後片的製圖步驟：

（1)基礎線與背長：在上平線，作一垂直線為後中線，從上平線往下量37.5cm作為背長，並以這點作一平線的平衡線為下平線。

（2）作後領弧線：在上平線上往下量2.5cm作為領深，再從後領中點取胸圍/6為後領寬，繪出後領弧線。

（3）落肩線：從上平線往下量3.5cm作一平行線。

（4）後袖窿深線：從後領深線往下量胸圍/3+6.5cm，畫一平行線作為袖窿深線。

（5）後背寬：在後中線取胸圍/3+5cm，垂直於上平線作一直線為後背寬線。

（6)後肩寬：從後背寬線與落肩線的交點往外取1cm，與領寬點連接為後肩線。

（7）後胸圍寬：在後中線取胸圍/2+2（放鬆量），交於袖窿深線作為後胸圍寬。

（8）繪畫袖窿弧線：在背寬線上作兩等份，背寬線與胸圍線的夾角向外量2.8cm，從肩點連接後背寬線再向下畫順袖窿弧線。

（9）後腰寬：在下平線與胸圍線的交點收進2cm作為後腰寬，連接胸圍寬點畫一斜線。

3、原型前片的製圖步驟：

（1）基礎線：延長上平線、袖窿深線、下平線。

（2）前領弧線：垂直於上平線作一直線為前中線，在上平線取後領寬△為前領寬，再從上平線往下取後領寬△+0.5cm作為前領深，畫順前領弧線。

（3）落肩線：從上平線往下量4.5cm作一平行線。

（4）前肩寬：取後肩線的長度，從領寬點作斜線交於落肩線為前肩線。

（5）前胸寬：在前中線取胸圍/3+4cm,垂直於胸圍線作一直線為前胸寬線。

（6）前胸圍寬：在前中線取胸圍/2+2cm(放鬆量），交於袖窿深線作為前胸圍寬。

（7）繪畫袖窿弧線：在前胸寬輔助線作三等分，前胸寬線與胸圍線的夾角向外量2.4cm，從肩點連接前胸寬線再向下畫順袖窿弧線。

（8）前腰寬：在下平線與胸圍線的交點收進2cm作為前腰寬，連接胸圍寬點畫一斜線。

4、針織女裝原型完成圖

5、袖片基本型的製圖

（1）基礎線與袖長：在上平線作一垂直線為袖中線，從上平線往下量52cm作為袖長，並以這點作一平行線為下平線。

（2）袖山高線：從上平線向下取胸圍/5+1cm作一平行線為袖山高線。

（3）袖肥：取前袖窿弧長-0.5cm，從袖中點作一斜線交於袖山深線，前後袖山弧線基本一致，取後袖窿弧長一0.3cm，從袖中點作一斜線交於袖山深線。

（4）前袖山弧：將前袖肥斜線分為兩等份，上等份凸出1.4cm作一點，下等份凹進0.6cm作一點，在斜線的中點往下移2cm作一點，然後從袖頂點經這些點畫順袖山弧線。

（5)後袖山弧線：將後袖肥斜線分為三等份，上等份在斜線凸出1.4cm作一點，然後從袖頂點經這一點，再交於斜線，畫順袖山弧線。

（6）袖口線：將袖肥左右兩點分別垂直袖深窿線作一直線至下平線，連結兩點作直線為袖口線。

6、針織女裝原型要點解析

（1）針織服裝的胸圍、腰圍一般採用半圍標示，計算公式為1/2圍制，如果是全圍標示，則用1/4的公式計算。在製圖時必須看清楚規格尺寸的標示。

（2）標準女裝原型設有肩省和胸省，而針織女裝一般不設省縫，前腰線升高，前片的乳凸量採用與後片對位的方式分解掉，女性人體胸部結構的需求主要是依靠針織面料的彈性來滿足。

（3)圍度放鬆量比標準女裝原型放鬆量適當減少，適合針織面料特性的應用。

（4）標準女裝原型後片高出於前片上平線，而針織女裝原型前後片並齊，造型簡潔。後片不設省縫，人體背肌的需求是依靠針織面料的彈性來解決。

（5）標準女裝原型袖窿呈橢圓形，袖山高偏深，袖山弧設有吃勢，而針織女裝原型袖窿趨向窄長，袖山高偏淺，袖山弧不設吃勢，符合針織服裝休閑的風格。

（6）保留標準女裝原型前後肩斜、前後袖片的造型，腰圍收窄，為針織服裝向時裝化發展提供了依據。

三、上裝結構原理

1、圍度放鬆量

（1）緊身形：胸圍不但不加放鬆度，而且小於實際圍度，可視針織面料的彈性程度而變化。含有不同程度萊卡的針織面料一般可減少3~6cm的放鬆量。

（2）貼體形：胸圍放鬆量0~2cm左右。

（3）適體形：胸圍放鬆量3~5cm左右。

（4）略寬鬆形：胸圍放鬆量6~8cm左右。

（5）寬鬆形：胸圍放鬆量10cm以上。

2、針織女裝原型的應用

（1）肩點不在同一水平線上

無論是緊身型或是寬鬆型服裝，在減少或增加圍度放鬆量的同時，應縮小或擴大肩寬。需要縮小或擴大肩寬時，只要在原有肩斜線上截短或延長便可。這樣縮小肩寬，肩線的傾斜度有所減弱，其肩點不是原來的高度。但當服裝穿著後，肩線是呈傾斜狀拉伸的，那麼肩點就還原在原來的高度上了，這是符合人體結構的需求。

（2）腰線適當上升

針織服裝緊身型有不少是短裝式的，也不設腰省，多餘的量都在側縫處去掉，由於服裝過短，腰圍較窄，採用中腰線使底邊側縫線的長度顯短，曲線弧度就比較大，會影響底邊的折縫。如適當將腰線在原基礎上提升，可減緩底邊側縫曲線的弧度，同時也使人體顯得修長好看。

（3）袖窿

圍度增加和袖窿長度增加應保持一定的正比關係，以便結構的基本特徵保持不變。袖窿開深量取側縫處胸圍增加量的一半，如前後側縫處胸圍各增加或減少2cm松量，袖窿的深度則下降或上升2cm。

（4）袖山高度

袖窿深變化不大，則袖山高度保持不變，若袖窿深減少較多，袖山高度則視服裝的造型風格需要而設定，但袖窿深與袖山高之差最好不要小於4.5cm，時裝類不受此限制。

3、「省」的變化

針織服裝一般不設省縫，但可以設計褶潤來豐富款式造型。因此，可根據服裝造型的需要，增加省的應用變化，便於款式形成新的外觀效果。

（1）胸省的轉換

當款式造型需要細褶，可以在腋下加省，然後將省轉移成為細褶。

（2）腰省的轉換

在女性服裝中，除了胸省，還有腰省、肩省、領省等，根據款式的需要可以在腰部或肩、胸、領等部位加省，然後將省轉換成褶澗，增強款式的裝飾性。