第６課　第一章　第四論??攝影曝光

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第６課　《影像論》(宋崗著)

第一篇　影像創作概論

第一章　攝影概論

第四論 攝影曝光

曝光概念用法很廣。劇情曝光、隱私曝光、內幕曝光、洗相曝光、沖卷曝光等等，都用到曝光這個概念。但曝光的本義，指的是攝影曝光。

攝影曝光，指調整曝光組合併按下照相機快門按鈕的過程及相關行為範疇。所謂相關行為範疇，包括根據拍攝意圖進行測光，調整感光度、光圈和快門檔位以及持機和按快門的方式等。

錯誤的定義：攝影曝光指感光紙或攝影膠片的感光過程。

當快門按下以後，一次攝影曝光就此結束，一幅攝影畫面的內容就此決定。不過，一次攝影曝光不見得就是一次攝影創作的終結，對於藝術攝影來說尤其如此。按下一次快門，有時候僅僅意味著確定了一個影像作品的局部。

在攝影的登堂、入室階段，曝光並不像入門階段的簡單操作那樣，都交給「自動檔」、「程序檔」或「優先檔」[1]，如何將同樣的被攝對象拍出與眾不同的符合藝術個性的視覺效果，從調整曝光組合開始，攝影主體將邁出決定性的一步。

一、曝光組合

對於資深的攝影主體來說，曝光量只是一個參數而已。通過對感光度、光圈和快門的選擇，即使偏離所測曝光量，也能對攝影曝光的成像效果，施行良好的表現性控制。

曝光量指拍攝時在單位時間裡通過光圈截面進行感光成像的光的總量。

感光度（International Standards Organization），指拍攝時感受光線的成像速度。感光度用「ISO」表示。一般照相機的感光度整檔變化參數為，ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800 、ISO1600。ISO的數字越大，感光速度越快，成像的顆粒越粗。為此，不可盲目地採用高感光度攝影。

在陽光下拍攝，一般將感光度調在ISO50或ISO100；在陰雨天、室內窗口附近，或大舞台攝影，可將感光度調在ISO200或ISO400；小舞台攝影，或者在夜間路燈、車燈等很弱光線下拍攝，可將感光度調在ISO400或ISO800，甚至ISO1600。需要注意的是，當感光度升至ISO400以上時，畫面顆粒將越來越明顯，像質也越來越粗。

光圈是光線通過鏡頭的截面係數。一般用F表示。光圈整檔的檔位有：f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64，f90。光圈每檔之間的曝光量相差一倍。

快門也稱速度，指曝光過程光線經鏡頭入機身的成像時間。快門整檔的檔位有：4」、2」、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000。這些快門檔位數字表示的意思是：4秒、2秒、1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒。快門每檔之間的曝光量相差一倍。

運用數字相機拍攝時，如果試拍畫面太暗，說明要加檔；試拍畫面太白，說明要減檔。按照上述檔位橫向排列，光圈和快門的檔位，數字變小（往左）都是加檔，數字變大（往右）都是減檔（快門慢於1秒以後另當別論）。

感光度、光圈和快門，能將這三種系列檔位聯繫在一起進行換算的，是互易律。

互易律，又稱「倒易律」，指曝光時照相機的光圈和快門按檔位等量增減，曝光量可保持不變的規律。

照相機的光圈從小到大，快門從快到慢，每一檔之間的曝光量增加一倍。這是生產照相機的廠家計算好的。對於任何一台照相機來說，將其光圈撥大或縮小一檔，快門撥慢或加快一檔，增減的曝光量不變。一些高檔照相機的光圈和快門檔位以半檔遞增，光圈與快門半檔之間曝光量的變化，也是等量的。

同理，照相機上感光度整檔之間的曝光量差異，與光圈和快門的整檔曝光量差異也是一樣的。感光度每加快一檔，照相機的感光成像所需曝光量就可以減少一檔。

如果選擇手動曝光，每一次攝影曝光，都面臨感光度、光圈和快門的選擇。這種由感光度、光圈和快門構成的配套檔位，稱為曝光組合。當然，在自然光條件下，感光度普遍設定為ISO100，那時談論曝光組合，僅指光圈和快門的配套檔位。

在我看來，那些只關心曝光量，沒有仔細研究並實踐曝光組合各種可能性的攝影主體，都是停留在入門階段的初學者。只有登堂、入室的攝影主體才知道，從自動曝光到根據需要來恰當地確定曝光組合之間，有一條可能需要幾個月，甚至很多年，才能走完的曝光之路。

二、測光

不關心測光的攝影主體，肯定是未入門的；迷信測光的攝影主體，大多是剛入門的。千萬不要以為有了機內自動測光，或者有了測光表測光，攝影曝光就沒有問題了。在我看來，測光只是告訴你一個拍攝點，或者一個拍攝面的曝光量而已。儘管如此，準確的測光仍然很重要。

按照測光體的不同，測光分為機內測光和測光表測光。

機內測光指利用照相機本身自帶的測光裝置進行測光。這種測光有點測光、區域平衡測光或面積平均測光等。所測定的相應是某點、某區域或某個拍攝面的可呈現細節曝光量。

測光表測光，以現場灰板測光最標準。具體來說，以18度中灰色板塊，無遮擋地置於現場被攝主體的焦點位置，用測光表測出灰板曝光量，稱為灰度測光值。如果拍攝現場沒有灰板，也可以接近18度中灰色的人手背代替灰板測光。按照灰板曝光量曝光，可以細膩地展現被攝主體灰部細節，較適合一般人想曝光。

在獨立式測光表上，可以看見「EV」的標記和EV值顯示。EV是英語Exposure Values的縮寫，是反映曝光量的一種參數。EV值規定：當感光度為ISO100，光圈係數為F1，曝光時間為1秒時，EV值為0。曝光量每減少一檔，EV值就加1。例如，F4、T8，比F1、T1的曝光量光圈縮小了4檔，快門快了3檔，則EV值為4+3=7。在實際測光中，反過來推算即可。例如：測光表所測EV值為14，其意思就是被測對象的灰度曝光量比F1、T1的曝光量要小14檔，也就是說，光圈縮小的檔數和快門加快的檔數總和應該為14檔，如此推算，如果光圈和速度各減7檔，可以選用曝光組合：F11、T125；如果光圈減6檔，快門減8檔，則曝光組合為：F8、T250。

需要強調的是，互易律僅在照相機有具體數字檔位的範圍內有效。超出照相機具體數字檔位範圍，互易律有可能失效。例如，快門中的B檔是手控慢門檔，可在手按下快門至手鬆開快門之間長時間進行曝光。使用B檔曝光，互易律就有可能失效。

規範的測光，所測出的曝光量都是標準值。對於不同的數碼照相機（或不同感光材料）來說，適當偏離一點標準值，只要在寬容度範圍之內，也能得到不錯的成像。

寬容度，指常規拍攝能較好地記錄景物影像的曝光量範圍。彩色負片（膠捲），以及一般數碼相機的寬容度較大，為景物灰度測光值的±2檔左右；彩色反轉片的寬容度比較小，不超過景物灰度測光值的±1檔。

錯誤的概念定義之一：寬容度指膠片所能正確容納的景物亮度反差的範圍。

錯誤的概念定義之二：寬容度是指感光材料按比例正確記錄景物亮度範圍的能力。

測光的任務在於了解適中的曝光量。一旦有了準確的測光數據，再根據拍攝意圖和拍攝寬容度確定合適的曝光量，曝光過程就可以開始。

曝光的過程，打個比方可以變得通俗易懂。把光圈比喻為門，快門則是開門的時間。曝光的過程，就是想好了門開多大，門開多久，然後開門、關門。簡單嗎？的確簡單！不困難嗎？想一想常常因為門開多大，或者門開多久等等，沒有掌握好，造成拍攝失敗，又會覺得不無困難。當攝影主體按下快門按鈕，被攝對象的光影就會像洪水一樣從鏡頭湧入機身進行成像。這個過程多數是一個瞬間。門開太大，或者開門時間太久，曝光（量）過度；門開太小，或者開門時間太短，曝光（量）不足

曝光（量）過度，如果沒超出寬容度，膠片相機的負片成像偏厚；反轉片或數碼相機顯示的成像偏白。如果超出寬容度，膠片成像就失去透明，幾乎沒有層次；反轉片或數碼相機顯示的成像會接近全白。

曝光（量）不足，如果沒超出寬容度，膠片相機的負片成像偏薄；反轉片或數碼相機顯示的成像偏黑。如果超出寬容度，膠片成像就接近完全透明，幾乎沒有層次；反轉片或數碼相機顯示的成像會接近全黑。

適中的曝光量並非都是最終採用的曝光量。為了追求特定的細節層次，或者追求特殊的影調效果，最終採用的曝光量可以偏離適中的曝光量。

如果成像細節重點在於亮部，可以按照亮部點測光，也可以按照灰度測光後，減1-3檔曝光量，亮部層次就細膩了，但是，暗部層次同時也相應地減少了；如果成像細節重點在於暗部，可以按照暗部點測光，也可以按照灰度測光後，加1-3檔曝光量，暗部層次就細膩了，但是，亮部層次同時也相應地減少了。

比追求成像細節重點有更高目標的，是追求影調效果的曝光量選擇。

影調，是影像調子的簡稱，指由於影像的亮與暗所佔畫面比例不同，以及影像的反差不同，形成不同視覺效果的一些畫面調子類型的總稱。影調主要有兩大類型，第一類由曝光量決定；第二類部分由用光決定，部分由曝光決定。具體如下：１、根據影像的亮與暗所佔畫面比例不同，可分為高調、亮調、灰調、暗調、低調和平常調。

高調，指超過四分之三面積的影像屬於白色（或者與白色接近的淺色）的畫面調子。追求高調的曝光，可按照灰度測光加2-4檔曝光量。

亮調，指超過三分之二，不足四分之三面積的影像屬於白色（或者與白色接近的淺色）的畫面調子。追求亮調的曝光，可按照灰度測光加1-2檔曝光量。

灰調，指超過三分之二面積的影像屬於灰色的畫面調子。

暗調，指超過三分之二，不足四分之三面積的影像屬於黑色（或者與黑色接近的深色）的畫面調子。追求暗調的曝光，可按照灰度測光減1-2檔曝光量。

低調，指超過四分之三面積的影像屬於黑色（或者與黑色接近的深色）的畫面調子。追求低調的曝光，可按照灰度測光減2-4檔曝光量。

平常調，指畫面中不存在超過三分之二的黑色（或者與黑色接近的深色）、白色（或者與白色接近的淺色）或灰色的普通調子。拍攝平常調的曝光量一般為灰度測光曝光量。２、根據影像反差的不同，可分為硬調、軟調、剪影以及中性調。

硬調，也稱強烈對比調，指畫面中景物明暗反差較大，色彩對比強烈，中間缺少過渡層次，影像多為原色，缺少過渡色和補色的畫面調子。硬調畫面的產生由用光決定，適宜表現男性硬朗的形像，也適宜表現粗獷、豪放以及恐怖、緊張的心理情緒。

軟調，也稱柔和調，指畫面中景物因散射光照明使明暗反差較小，色彩和諧，中間過渡層次豐富，質感細膩的畫面調子。軟調畫面的產生由用光決定，適宜表現女性柔情形像，也適宜表現鬆弛、舒緩、溫和的心理情緒。

剪影，借用剪紙的一個術語，指依照人或物的輪廓構成的形。攝影剪影指畫面中沒有受光產生人或物輪廓形狀的黑色超過總面積三分之一的調子。拍攝剪影的曝光技法是，按照亮部測光、曝光，拉開亮部與暗部的反差。剪影適合表現忽略主體細節，保持神秘感的畫面。

中性調，指畫面中無明顯軟硬影像或剪影影像的調子。剪影是反差最大的調子。拍攝中性調的曝光量一般為灰度測光所得的曝光量。

三、曝光組合的常見模式

測光不僅不能決定最終的曝光量，也不能決定曝光組合，測光只是曝光組合的一個依據。所測的適中曝光量，相當於曝光組合決策的一個圓心，圍繞這個圓心，曝光組合可以「畫」出不同視覺效果的影像畫面。

１、追求理想焦實與焦虛效果的曝光組合

根據不同景深虛實範圍不同的原理，如果想要使取景畫面大範圍影像清晰，就要擴大焦實範圍，追求大景深，在不改變曝光量的前提下，把光圈縮小，快門放慢；如果想要使取景畫面中不重要的前景和背景虛化，就要追求前景和背景的焦虛，縮小景深，在不改變曝光量的前提下，把光圈放大，快門加快。

被攝對象在景深範圍內而成像清晰，稱為焦實。被攝對象不在景深範圍內而成像不實，稱為焦虛。在實際拍攝中，利用大光圈來獲得小景深，可以讓被攝主體清晰而背景焦虛，是突出主體常見的技法。

２、追求理想動實與動虛效果的曝光組合

根據不同快門將影響不同相對運動的被攝對象的成像虛實效果的原理，如果追求動實，在曝光量不變的前提下，快門應儘可能加快，光圈應儘可能放大；如果追求動虛，在曝光量不變的前提下，快門應儘可能放慢，光圈應儘可能縮小。

由於快門夠快，使攝影機與景深範圍內相對運動的被攝對象成像仍舊清晰，稱為動實。由於快門較慢，造成攝影機與景深範圍內相對運動的被攝對象成像虛化，稱為動虛。防止拍攝動虛最好的方法就是穩定持機。對於初學者來說，防止動虛的快門界虛檔位，可以列為下表：

400mm以上的超長焦鏡頭，界虛快門檔位為1/500秒；

200mm左右的長焦鏡頭，界虛快門檔位為1/250秒；

100mm左右的准長焦鏡頭，界虛快門檔位為1/125秒；

50mm左右的標準鏡頭，界虛快門檔位為1/60秒；

28mm左右的廣角鏡頭，界虛快門檔位為1/30秒；

19mm左右的超廣角鏡頭，界虛快門檔位為1/15秒；

10mm左右的魚眼鏡頭，界虛快門檔位為1/8秒。

所謂界虛檔位，指不用腳架也能確保穩定持機拍攝的快門檔位。以上對應不同鏡頭的系列界虛檔位，相當於一條虛與實的界線。慢於界虛檔位的，拍攝靜物也難有防止動虛的把握；而快於界虛檔位的，自然更能確保不出現動虛。資深攝影主體的界虛檔位，一般比初學的攝影主體慢二至三檔。如果沒有三腳架，力求拍實的攝影主體在確定曝光組合的時候，快門選擇一般不會考慮慢於界虛檔位。

３、追求印象派粗顆粒效果的曝光組合

繪畫的印象派，與高感光度拍攝的粗顆粒影像效果很接近。因此，在一些藝術攝影的創作中，有意採用高感光度（ISO800或ISO1600）的曝光組合，是一種趣向。為此，光圈和快門合起來，必須相應縮小檔位或加快檔位，才能確保曝光量在寬容度範圍。

４、使用閃光燈的曝光組合在光線嚴重不足的拍攝現場，使用閃光燈很常見。在多個閃光燈同步拍攝的情況下，先將快門置於1/60秒，如果能用測光表測出主光閃光燈的曝光量，曝光組合就以主光閃光燈曝光量為基礎來推算。需要大景深的，可調大閃光亮度或推近主光閃光燈，縮小光圈；需要小景深的，可調小閃光亮度或將主光閃光燈退遠，放大光圈。如果是機身閃光單燈拍攝，先將快門置於1/60秒，再將閃光指數除以被攝主體與機位的目測距離（單位：米）來進行大致的光圈推算。需要注意的是，以上兩種情況，互易律都只對光圈和感光速度的檔位變化有效。由於快門只起到與閃光同步的作用，其快慢不增減曝光量，所以快門檔位變化與曝光組合無關。５、低照度時的曝光組合經常會遇到室內或夜間等拍攝現場，有一定光線，但照度較低。此時如果只用現場光曝光，就要在感光度、光圈、快門之間權衡利弊，從而決定曝光組合。一般來說，把該實的影像拍實是首要的目標。如果沒有腳架，只好「犧牲」景深範圍，或者「犧牲」顆粒的細膩效果，採用大光圈、高感光速度的曝光組合來解決問題。如果有三腳架，又是拍攝靜景，則可以大膽地採用ISO100、慢門、小光圈的曝光組合。如果既要一定的景深，又沒帶腳架，擔心動虛，只有「犧牲」影像顆粒的精細程度，靠升高感光速度來解決問題。實在沒有辦法了，最下策是使用閃光燈。一旦閃光燈成為主光，相當於放棄了現場光效，也就放棄了挑戰低照度曝光的可能性。

我論曝光小民謠：

入門曝光憑測光，程序優先心不慌。資深測光須計算，曝光組合細掂量。不是抓拍甭自動，手動才能玩花樣。高調曝光加三檔，低調曝光減三檔。追求動虛用慢門，虛實有度不魯莽。突出主體大光圈，特寫焦落眼睛上。景深求大縮光圈，求穩可升片速檔。曝光技巧學問多，千變萬化為成像。

[1] 幾種照相機上的曝光自動組合檔。

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