如何綜合運用「原型法」與「比例法」製圖

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如何綜合運用「原型法」與「比例法」製圖作者：寒夏如何綜合運用「原型法」與「比例法」製圖在國際上，大部分先進國家的服裝裁剪都是用原型法，但由於，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸圍放鬆量與袖籠深分兩步確定，與我國傳統習慣不符，因此，原型法不能全盤照搬，而且比例裁剪法在我國運用多年，也有不可拋棄的精華，對於一些傳統款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡單正確，並可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在傳統的比例裁剪基礎上，運用原型法的結構方法，才能將兩者的優點結合，開拓一種裁剪的新路。　　下面以女裝基本衣片為例。　　一、測量部位：　　原型裁剪法的測量部位是：常見的日本文化式只需測量胸圍、背長、袖長三個尺寸，領圍與肩寬的確定不夠準確，登麗美式測量的部位則過多，程序複雜，不利於使用。比例裁剪法的測量部位中沒有背長，腰節線的確定不夠科學。通過比較得出：選擇領圍、胸圍、肩寬、背長、袖長這五個部位測量較為合適。　　二、尺寸加放：　　原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行，第一步先考慮人體基本合體松量加放10cm，第二步再根據款式繼續加放。比例裁剪法習慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過比較得出：將胸圍凈尺寸，加放後得到成品尺寸，再進行製圖。具體可參考如下：無弔帶上裝，胸圍加放為 0；緊身襯衣為4.8cm；普通襯衣為8-10cm；寬鬆襯衣12-20cm；西裝8-10cm；大衣為15- 20cm。製圖方法：　　1、衣片：　　(1)、胸圍是成品尺寸。　　(2)、領口：　　領圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計算，一種用頸圍計算，後者適合做立領襯衫和旗袍領，更為科學。因此，選用1/5領圍計算。　　(3)、肩斜：　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結果相差甚微，而採用定量法可省去計算的麻煩。故採用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，後肩斜4.5cm；有墊肩的外衣前肩斜4cm，後肩斜3.5cm。　　(4)、肩寬：　　根據從人體測量得出的總肩寬，按比例裁剪法的1/2肩寬，計算出前後衣片的肩寬。　　(5)、袖籠深：　　袖籠深的計算有兩種方法：一種計算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量；另一種計算肩斜點到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，後一種精確，本文採用後一種。袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/6+1；春秋上衣為B/6+3；冬季大衣為B/6+5 。　　(6)、胸高點：　　在比例裁剪法中，確定胸高點的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據，確立相對的位置，但是，由於胸圍線和胸寬線隨款式而變化，所以這樣並不準確。在原型裁剪法中，胸高點由乳高和乳距確定，以人體為本，既科學又準確。乳高是指從側頸點到胸高點的距離，乳距是指左右胸高點的距離，根據體型的不同，可從下列數據中找出對應的胸高、乳距，然後確定胸高點。　　身高為155、160、165、170、175的分別對應乳高為23、24、25、26、27；凈胸圍為80、84 、88、92的分別對應乳距為17、18、19、20(cm)。　　(7)、胸省：　　胸省的大小通常根據人體確定：一般人的胸省量為2.5cm-3.5cm，取3cm較為合適。胸省量還可以按款式變化作出調整。胸省量與服裝胸部造型的關係為：當胸省量為3cm時，胸部造型立體感較強；當其為2cm時，立體感一般；當其為1cm時，立體感較差；當其為0時，則無立體感。胸省的位置設計在側縫腋下處，運用省道轉移，增加腰省時更加方便。　　2、一片袖：　　(1) 袖山高的確定有三種方法：AH/4+(2.5-3cm)、前後袖籠深的平均值-(4.5-5cm)和前袖籠深-(3.5-4.5cm)，本文採用後者：前袖籠深-(3.5-4.5cm)，因為它在使用時較方便。　　(2) 袖肥由袖山斜線確定：前袖山斜線=前AH，後袖山斜線=後AH，按圖示畫出袖山弧線。由於弧線長於直線的原理，此袖山已經包含了1cm的吃勢，若要增加吃勢，則可以在前後袖山斜線上直接平均加放。　　3、兩片袖：　　(1) 以胸圍線為袖山底線，袖山高=衣片袖籠弧/3+1。　　(2) A點到袖山底線的距離=袖山高的1/4。　　(3) 從A點作水平線，與前袖籠弧線相交於F點；在袖山高的1/3處，作水平線與後袖籠弧線相交於J點。　　(4) 線段AB=弧線FG+1，線段BC=弧線HJ，直線段ED=弧線EJ。　　(5)從胸圍線向上0.8-2cm作水平線，與袖籠弧線相交，可以調節前袖偏量"○"。　　(6) 衣片腰線即為袖肘線。　　這樣畫出的袖山弧線比衣片袖籠剛好有2.5-3cm的吃勢。　　上述基本外形確定以後，既可以直接裁剪，成為一件式樣簡單的外衣，也可以運用省道轉移、分割變化，隨心所欲地進行款式設計。在教學中相應作以下處理：　　(1)、將服裝結構製圖的教學分成四大類型：褲裝、裙裝、男上裝、女上裝。　　(2)、在褲裝與裙裝的教學中，先用比例裁剪法，分別講述普通西褲、西裙的結構製圖，再用西褲和西裙作為原型，講述褲裝和裙裝的款式結構變化，包括長度變化、腰線變化與外形變化等。　　(3)、在女上裝的教學中，先用上面介紹的方法講述基本衣片的結構，再以此基本衣片為原型，分類講述省道轉移和分割線、外形、領子、袖子等變化。　　(4)、在男上裝的教學中，先用比例裁剪法講述男襯衫與男西裝，再以男襯衫為原型講述男上裝四開身的款式結構變化，以男西裝為原型講述男上裝三開身的變化。　　這種教學方法，使學生既掌握傳統西褲、西裙、男襯衫、男西裝、女上裝基本衣片的比例裁剪法，在款式不變時能直接裁剪，款式變化時又能以此為原型進行相應結構改變。實踐證明，比例法與原型法的有機結合，在教學上能夠使課堂內容緊湊豐富，用基本款式為原型講述結構變化時，相同部位的不同變化清晰明了，學生易學易用，有較強的實用性，值得推廣。