如何綜合運用「原型法」與「比例法」製圖

如何綜合運用「原型法」與「比例法」製圖 作者:寒夏 如何綜合運用「原型法」與「比例法」製圖 在國際上,大部分先進國家的服裝裁剪都是用原型法,但由於,原型在使用上不能直接裁剪 , 而且胸圍放鬆量與袖籠深分兩步確定,與我國傳統習慣不符,因此,原型法不能全盤照搬, 而且比例裁剪法在我國運用多年,也有不可拋棄的精華,對於一些傳統款式,如西裙、西褲 、襯衫、西裝,套用公式,簡單正確,並可以在布料上直接裁剪,方便快捷。因些,只有在 傳統的比例裁剪基礎上,運用原型法的結構方法,才能將兩者的優點結合,開拓一種裁剪的 新路。  下面以女裝基本衣片為例。  一、 測量部位:  原型裁剪法的測量部位是:常見的日本文化式只需測量胸圍、背長、袖長三個尺寸,領圍與 肩寬的確定不夠準確,登麗美式測量的部位則過多,程序複雜,不利於使用。比例裁剪法的 測量部位中沒有背長,腰節線的確定不夠科學。通過比較得出:選擇領圍、胸圍、肩寬、背 長、袖長這五個部位測量較為合適。  二、 尺寸加放:  原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行,第一步先考慮人體基本合體松量加放10cm,第二步再 根據款式繼續加放。比例裁剪法習慣胸圍凈尺寸,直接裁剪,更為方便。通過比較得出:將 胸圍凈尺寸,加放後得到成品尺寸,再進行製圖。具體可參考如下:無弔帶上裝,胸圍加放 為 0;緊身襯衣為4.8cm;普通襯衣為8-10cm;寬鬆襯衣12-20cm;西裝8-10cm;大衣為15- 20cm。製圖方法:  1、衣片:  (1)、 胸圍是成品尺寸。  (2)、 領口:  領圍的框架有兩種方法確定,一種用胸圍計算,一種用頸圍計算,後者適合做立領襯衫和旗 袍領,更為科學。因此,選用1/5領圍計算。  (3)、 肩斜:  肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定,三者的結果相差甚微,而採用定量法可省去計 算的麻煩。故採用定量法確定肩斜:普通襯衣前肩斜5cm,後肩斜4.5cm;有墊肩的外衣前肩 斜4cm,後肩斜3.5cm。  (4)、 肩寬:  根據從人體測量得出的總肩寬,按比例裁剪法的1/2肩寬,計算出前後衣片的肩寬。  (5)、袖籠深:  袖籠深的計算有兩種方法:一種計算上平線到胸圍線的距離, 包括肩斜量; 另一種計算肩斜點到胸圍線的距離,不包括肩斜量。前一種方便,後一種精確,本文採用後 一種。袖籠深隨款式不同而變化,夏天單衣為B/6+1;春秋上衣為B/6+3;冬季大衣為B/6+5 。  (6)、胸高點:  在比例裁剪法中,確定胸高點的方法是:以胸圍線和胸寬線為依據,確立相對的位置,但是 ,由於胸圍線和胸寬線隨款式而變化,所以這樣並不準確。在原型裁剪法中,胸高點由乳高 和乳距確定,以人體為本,既科學又準確。乳高是指從側頸點到胸高點的距離,乳距是指左 右胸高點的距離,根據體型的不同,可從下列數據中找出對應的胸高、乳距,然後確定胸高 點。  身高為155、160、165、170、175的分別對應乳高為23、24、25、26、27;凈胸圍為80、84 、88、92的分別對應乳距為17、18、19、20(cm)。  (7)、胸省:  胸省的大小通常根據人體確定:一般人的胸省量為2.5cm-3.5cm,取3cm較為合適。胸省量 還 可以按款式變化作出調整。胸省量與服裝胸部造型的關係為:當胸省量為3cm時,胸部造型 立體感較強;當其為2cm時,立體感一般;當其為1cm時,立體感較差;當其為0時,則無立 體感。胸省的位置設計在側縫腋下處,運用省道轉移,增加腰省時更加方便。  2、 一片袖:  (1) 袖山高的確定有三種方法:AH/4+(2.5-3cm)、前後袖籠深的平均值-(4.5-5cm)和 前袖籠深-(3.5-4.5cm),本文採用後者:前袖籠深-(3.5-4.5cm),因為它在使用時較方便 。  (2) 袖肥由袖山斜線確定:前袖山斜線=前AH,後袖山斜線=後AH,按圖示畫出袖山弧線。 由於弧線長於直線的原理,此袖山已經包含了1cm的吃勢,若要增加吃勢,則可以在前後袖 山斜線上直接平均加放。  3、 兩片袖:  (1) 以胸圍線為袖山底線,袖山高=衣片袖籠弧/3+1。  (2) A點到袖山底線的距離=袖山高的1/4。  (3) 從A點作水平線,與前袖籠弧線相交於F點;在袖山高的1/3處,作水平線與後袖籠弧 線相交於J點。  (4) 線段AB=弧線FG+1,線段BC=弧線HJ,直線段ED=弧線EJ。  (5)從胸圍線向上0.8-2cm作水平線,與袖籠弧線相交,可以調節前袖偏量"○"。  (6) 衣片腰線即為袖肘線。  這樣畫出的袖山弧線比衣片袖籠剛好有2.5-3cm的吃勢。  上述基本外形確定以後,既可以直接裁剪,成為一件式樣簡單的外衣,也可以運用省道轉移 、分割變化,隨心所欲地進行款式設計。在教學中相應作以下處理:  (1)、 將服裝結構製圖的教學分成四大類型:褲裝、裙裝、男上裝、女上裝。  (2)、 在褲裝與裙裝的教學中,先用比例裁剪法,分別講述普通西褲、西裙的結構製圖,再 用 西褲和西裙作為原型,講述褲裝和裙裝的款式結構變化,包括長度變化、腰線變化與外形變 化等。  (3)、 在女上裝的教學中,先用上面介紹的方法講述基本衣片的結構,再以此基本衣片為原 型,分類講述省道轉移和分割線、外形、領子、袖子等變化。  (4)、 在男上裝的教學中,先用比例裁剪法講述男襯衫與男西裝,再以男襯衫為原型講述男 上裝四開身的款式結構變化,以男西裝為原型講述男上裝三開身的變化。  這種教學方法,使學生既掌握傳統西褲、西裙、男襯衫、男西裝、女上裝基本衣片的比例裁 剪法,在款式不變時能直接裁剪,款式變化時又能以此為原型進行相應結構改變。實踐證明 ,比例法與原型法的有機結合,在教學上能夠使課堂內容緊湊豐富,用基本款式為原型講述 結構變化時,相同部位的不同變化清晰明了,學生易學易用,有較強的實用性,值得推廣。

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