從廉價飼料到夜宵界霸主，小龍蝦是怎麼上位的？

美食千萬種，「小龍蝦」為何如此風靡？其實，夜宵未必吃小龍蝦，但小龍蝦生來就是夜宵。

本文系網易News沸點工作室《槽值》欄目（公眾號：caozhi163）出品，每周更新四期。

有個段子這麼說的：為什麼小龍蝦變成了最受歡迎的夜宵？因為吃小龍蝦時雙手油乎乎的，不能玩手機只能專心聊天…

夏天到了，喜好小龍蝦的吃貨們開心了，有夏天的地方就有小龍蝦。

近幾年，大眾化的小龍蝦打倒了高檔次消費的基圍蝦，打破了斯文乾淨的吃相吃法，以最草根的本質攻陷了各個城市挑剔的味蕾。從大城市的啤酒花園到小縣城的夜市攤，從中國的長江邊到米國密西西比河，夜空中都飄蕩著「小龍蝦」的鮮香。

美食千萬種，「小龍蝦」為何如此風靡？其實，夜宵未必吃小龍蝦，但小龍蝦生來就是夜宵。

小龍蝦是如何走上餐桌的？

據考證，小龍蝦學名克氏原鰲蝦，原產美洲墨西哥灣。大約1930年前後，小龍蝦從日本傳入中國，由於天敵稀少，兇猛頑強，數量迅速龐大。小龍蝦起先是野生狀態，廣泛分布於長江中下游各省市，在湘鄂蘇贛一帶的溝渠池塘和稻田，隨處可見。最早的養殖地在南京附近，最初很可能也是作為飼料用途。小龍蝦進入中國和日本侵華並無任何瓜葛，也不存在什麼「日軍用來處理屍體」的陰謀論。後經人工養殖和推廣，逐漸擴展到北京、天津、河北、山西、河南等省市。

小龍蝦走上餐桌是在上世紀80年代。

據湖北潛江當地人介紹，幾名拉板車的農民在潛江五七農場路邊自發收集田裡的小龍蝦，架鍋灶油燜著吃，香味吸引路人聞香品嘗，瞬間傾倒了眾人。後來，吃的人多了，就有人專門在大燒蝦子，直到最後傳播到全國。

日本明星瀧澤蘿拉也是小龍蝦愛好者

90年代初，傳到武漢，這座城市也由此拉開了大規模吃「蝦子」的序幕。由於小龍蝦最初完全來自野生捕撈，幾乎沒什麼養殖成本，供應充足，所以，起初價格低廉實惠是小龍蝦給食客的第一印象。

小龍蝦的環境適應能力確實很強，能夠在污染嚴重的地方存活下來。有些研究數據表明，除了外殼，小龍蝦體內的重金屬大多集中在鰓和內臟中，我們吃的尾部並無太多重金屬，吃蝦有問題多是處理不幹凈造成的。

現在餐館的小龍蝦基本上都是養殖的，比如北京簋街的大多來自盱眙（xū yí）的養殖場。

從一開始小龍蝦就貼著平民的標籤，相對低廉的價格，鮮香的味蕾刺激，小龍蝦天生具有成為流行食物的特質，碰上這個「食色性也」成為信條的全民吃貨時代，「小龍蝦」成了夜幕降臨後大街小巷的寵兒。

隨著全國範圍內走俏，貨源變得緊張，價格也水漲船高。小龍蝦蝦苗2014年價格在5~10元/500g，到今年蝦苗價格漲至15-20元/500g。在成蝦收購方面，批發市場內大蝦批發價每斤60元左右，中蝦批發價每斤25－30元，小蝦批發價每斤15元左右，漲了20%，但對於廣大吃貨來說這都不是事兒，在可接受範圍內。

說小龍蝦是最火的夜宵，那些燒烤黨、潮汕夜宵黨一定會表示無感……

哪些地方人最愛吃小龍蝦？

過去，龍蝦消費市場主要集中在長江中下游的武漢、南京、上海一線，蘇北小縣盱眙也是著名的小龍蝦產地。除此之外，幾乎北上廣深，武漢、湖南、湖北、四川等二線城市裡，都有愛吃小龍蝦的人，可見小龍蝦的人民群眾基礎有多大。

我國小龍蝦養殖集中區域主要是湖北省、江蘇省和安徽省，其中湖北省2012年小龍蝦產量佔了當年全國的59.4%。2013年盱眙龍蝦養殖面積達21萬畝，年產量達6萬噸，盱眙縣龍蝦交易量達10萬噸，交易額達40億元。據湖北水產局統計，2014年湖北人在餐桌上花費255億元吃小龍蝦。

監利、潛江、武漢等都是小龍蝦的喜愛之地，去年湖北潛江小龍蝦加工出口1.9億美元，出口額佔到湖北省的60%以上，成為全國最大的小龍蝦出口基地。為此，當地每年還會專門舉辦龍蝦節。

在武漢，人們對小龍蝦的熱愛是溢於言表的，大街小巷各種流派的小龍蝦店，清蒸、蒜蓉、十三香…對本地人來說，沒有什麼事是一頓小龍蝦解決不了的，如果有，那就兩頓。

有圈子的地方就有江湖，武漢小龍蝦餐飲門派林立，從味型上衍生出本地派、潛江派和四川派三大派系，其中本地派的代表是巴厘龍蝦、靚靚蒸蝦和小亮蒸蝦，潛江派的代表是蝦皇、小李子，川派代表是肥仔。

武漢市小龍蝦協會統計，每年江城各色小龍蝦店有上萬家，今年武漢小龍蝦餐飲收入將過百億。

江蘇盱眙縣被稱為「小龍蝦之鄉」。每年都會舉辦國際小龍蝦節，今年6月，3萬人在廣場上擺桌，一晚吃掉30噸小龍蝦，那場面壯觀有猶如排山倒海之勢。從前多到被別人看不上，現在身家翻倍，都有人為它舉辦龍蝦節了。

沈夢辰吃蝦照片。

在湖南，人們把小龍蝦稱為「口味蝦」，湖南人吃小龍蝦是從常德、岳陽這些地方開始並擴展到全省的。1995年，南門口沈記作為長沙第一家專門做口味蝦的餐館出現，直到2003年，SARS事件過後，愛玩愛吃的人們被壓抑了太久，具有地域特色的「口味蝦」真正火了起來。

「麻小兒」是北京對小龍蝦的稱呼。簋街曾經舉辦過的「麻小節」，2000年代以來，北京簋街的麻辣小龍蝦逐漸成為北京赫赫有名的小吃，成為了簋街的圖騰和夜生活的代名詞。數據統計，簋街最紅火的胡大飯館每天至少售出6000斤——也就是7萬隻小龍蝦（「五一」「十一」甚至可以賣出10000斤），並開創了小龍蝦論只賣的先河。

北京簋街上的小龍蝦店。

現如今，得益於這種味美價廉的優勢，小龍蝦產業在幾年之間便發展的非常成熟，早已是在全國遍地開花，北京的簋街、上海的壽寧路、長沙的南門口，消耗的龍蝦每天數以噸計，簋街一度成為「小龍蝦」的同義詞。

但你要是以為只要中國人吃小龍蝦的話就太Naive了，米國人民對小龍蝦的喜愛也是歷史久遠。

在路易斯安那州濕潤的大沼澤里，生長著許多野生小龍蝦，樣子跟咱們大中國的「小龍蝦」沒啥兩樣，但做法略有不同:分為Cajun crawfish或者Louisiana-style crawfish兩種風味。Cajun風味的小龍蝦，是當地特有的吃法，通常在夏秋的party上是大熱門的菜式。

在美國甩開膀子吃「小龍蝦」

路易斯安那小龍蝦會加入配料一起煮，通常是幾磅小龍蝦和玉米，洋蔥，土豆在一個大鍋里混起來，配上檸檬和Cajun風味調料。煮好的食物豪邁地往鋪著報紙的桌上一倒，party上大家可以盡情享用啦。

小龍蝦憑什麼制霸夜宵界？

小龍蝦從無人問津到現在不吃不罷休，僅僅是味美價廉不足以使其制霸夜宵界，其中還有深層的文化學和心理學的原因。

夜市文化的興盛，才給了小龍蝦制霸的機會。90年代各地夜市興起，小龍蝦乘著這股風，開始遍地開花。在生活壓力大的都市，忙碌一天之後去小酌一杯，放縱一下味蕾，成了很好的減壓方式。拋開白天的循規蹈矩的面具，顯露出了憤世嫉俗和草根的心。

麻辣的食物本身具有味覺蒙蔽的作用，人們分不清食材本身與調料的味道，味道濃烈又有硬殼的食物，天生容易討得人們的喜歡。流行美食幾乎都與辣椒有分不開的聯繫。

在具體感受上，吃硬殼食物會讓人有一種與之搏鬥的快感，小龍蝦對人們又多了一層意義。

平民主義是小龍蝦與生俱來的標籤，與價格昂貴的澳洲龍蝦相比，小龍蝦顯得親切了許多。和朋友一起，高挽衣袖，雙手搶蝦，渾身毛孔張開，一下子縮短了彼此的距離。大快朵頤的忘我和放肆，是情緒的出口，也是感情的試金石。

小龍蝦的高利潤也讓商家趨之若鶩，商家為了提高自家產品的知名度，想盡一切辦法進行營銷搏出位，以求在眾多競爭者中脫穎而出。除了各地競相舉辦各種龍蝦節，「人體盛宴」「美女剝蝦」等營銷手段也是屢見不鮮，客觀上增加了小龍蝦的曝光度。

小龍蝦的製作流程簡單，全部標註化操作，易上手，降低了開店成本，所以各個餐廳競相增加小龍蝦這一菜品。

瀋陽一蝦店開業請來比基尼美女助陣，比基尼美女為顧客上菜扒蝦。不知道此時支配顧客的還是不是食慾呢？

小龍蝦成為經典，還在它吃法多樣，對食客的口味基本沒有要求，除了清蒸這種做法，更多的時候，人們從小龍蝦里吃到的，不過是讓嘴唇發麻的調料，你無暇也不可能分清，到底是小龍蝦好吃，還是調料好吃，吃的就是一種氣氛和心情。

瀋陽一蝦館開業擺「人體盛宴」慶祝。

它更適合與夏夜的躁動和青春旺盛的荷爾矇混合在一起，這也是少有人在比較正式的場合點小龍蝦的原因。眼下，小龍蝦有向夜宵「貴族」轉變的趨勢。

大排檔變成了高大上的時尚餐廳，英倫風格、紅磚文化牆、博古架……連蝦盆都成了精緻的瓷盤。美食總是和環境對照的，每一種產品都有適合自己的人群與位置。簡陋的桌椅，破敗的頂棚，油膩的地板，三五好友在簡易大排檔風格的夜市大塊朵頤，愜意。

相比之下，坐在高檔的水晶吊燈下，則少了一種呼之欲出、新鮮靈動的市井氣、煙火氣，影響飲食的快感。試想一下，要是沒有吮吸手指那一下的爽快，吃小龍蝦還會那麼令人亢奮嗎？

沒有小龍蝦的夏季是不完整的，沒有男（女）朋友幫你剝小龍蝦也是不完整的。夏天來了，歐洲杯來了，吃小龍蝦你又可以擺出各種姿勢了。

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