社拉子——詩人的搖籃

縱然伊朗的婦女黑衣加身，她們也絕不是你想像的那樣保守、陰鬱。

她們甚至比我們更開放、更熱情、更快樂、更友善。

是什麼，讓她們在清規戒律的制約下，依舊如此呢？這或者是源於古老波斯民族深藏於血脈之中的高傲和浪漫？

波斯出詩人。菲爾多西、薩迪、哈菲茲、魯米……我們中國最偉大的詩人李白，據說也有波斯血統，不管這個傳說是否真實，但李白會講波斯語是事實。

很多伊朗詩人與社拉子藕斷絲連。社拉子被稱為『玫瑰和夜鶯之城』，緣於這個城市的兩樣特產：玫瑰和詩人。社拉子，這個波斯歷史上的『九』朝古都，不僅沒有歷史城市慣有的沉重感，反而造就了許多浪漫的不朽詩人。

薩迪和哈菲茲，是他們之中的兩位。他們的陵園就在社拉子，相去不遠，內部的構造也基本相同。建築的正中安放著詩人的棺槨。棺槨上，精心地雕刻著詩人的作品。

圖1，2，3 薩迪陵園

薩迪(Sa"di，Moshlefoddin Mosaleh；1209～1291)，薩迪的作品不僅在伊斯蘭世界享有崇高的聲譽，在世界文壇上也有一席之地，成為人類共同的精神財富。《果園》早已被譯為英、法、德、俄、拉丁、土耳其等多國文字。《薔薇園》也被譯成幾十種外國文字。他的名言「亞當子孫皆兄弟」已被聯合國奉為闡述其宗旨的箴言。

圖4，5 薩迪墓室內的玫瑰花瓷磚和詩歌雕刻

走進薩迪陵園，會看到很多色彩鮮艷的花兒，我確信，那不是玫瑰不是薔薇，是月季。《薔薇園》原文的本意是花園，有多種中文譯名：玫瑰花園，真境花園。如果按詩歌中的描寫，能夠在社拉子這個地方四季常開的，或許也只有月季。不過，反正這幾種譯法區別不多，它們都是近親。我個人更喜歡真境花園這個名字。

圖6，哈菲茲陵墓

哈菲茲的陵園更開放，棺槨就在一個敞開的八角亭下。許多當地的孩子在老師的帶領下前來參拜。說參拜，是因為我看到一個特別的動作，很多孩子，甚至大人，都會輕撫棺槨，口中念念有詞。問過老師模樣的人，原來哈菲茲在伊朗民間的地位甚高，他著作的地位僅次於可蘭經。人們在這裡誦念哈菲茲的作品，只是希望自己能有一個更好的未來。

此刻，我真希望能讀懂那些天書一樣的波斯文， 讀懂一個偉大詩人的內心。

圖7，這樣的誦讀，是詩人希望的么？

信步走到陵園的後院，看到一間屋子敞開著，走進去，空蕩蕩的，一位工作人員走過來。我問，這是哈菲茲的房間么？他說不，這裡沒有哈菲茲的房間，但這間屋，人們曾經在這裡祭典過他。

從包里翻出專門帶來的、伊斯法罕細密畫老人給我畫的哈菲茲頭像，恭恭敬敬地放在壁龕上，拍了一張照片。當然，我也沒忘記帶著這張鉛筆畫，在詩人的棺槨前輕吟，儘管我背不出任何一首他的詩。

圖8，在壁龕上放置哈菲茲畫像，以這樣的方式向詩人致敬

哈菲茲Hāfez，本名沙姆士烏丁·穆罕默德（Shamsoddin Mohammad，1320-1389），是14世紀伊朗偉大的抒情詩人和神秘主義詩人。哈菲茲（Hafiz）是他的筆名，意思是「能背誦《古蘭經》的人」。他還因為他的詩歌而被譽為「不可見者的喉舌」，亦即神的代言人。作品主要有抒情詩、頌詩、短詩、魯拜詩（四行詩）。哈菲茲的詩歌以手抄本和民間藝人吟唱的方式，廣為流傳。其詩集於1791年首次出版，從18世紀起，相繼被譯成多種外國文字。恩格斯和歌德都對他給予了高度的評價和讚賞。1981年，中國出版了《哈菲茲抒情詩選》。

圖9，社拉子的可蘭門，可蘭經會一直保佑這裡么？

在社拉子著名的可蘭門附近，我還發現了哈朱·克爾曼尼（1280-1352）的雕塑，這位與薩迪和哈菲茲兩位都有年代交叉的詩人，也是蘇菲派神秘主義詩人。他或者沒有前面兩位知名，但對於社拉子，對於伊朗，他們同樣重要，社拉子同樣為他們驕傲。

圖10，11，哈朱·克爾曼尼的雕塑

回國後，我翻看了菲爾多西、薩迪、哈菲茲、魯米的部分詩歌，他們都有詩人的浪漫情懷，卻又各不相同。菲爾多西氣勢恢宏、薩迪鬥志昂揚、哈菲茲多愁善感、魯米空靈睿智。

讀這些詩的時候，想，若是讓李白與他們在一起，會碰撞出怎樣的火花呢？

呵呵，這無論在時間上，還是空間上，都是徹頭徹尾的關公戰秦瓊

圖12，在可蘭門邊上，哈朱·克爾曼尼的雕塑下邊，是這一組小品，誰能讀懂它們的含義？