【版型基礎】第四課 女上衣原型繪製

（我剛學打板的時候，老師為了方便教學，我們都是拿本子打的1：5的略縮版。如果手邊沒有大開紙或者沒有寬敞桌子的也可以先打略縮版試一試。）

其他工具我就先不介紹了，因為尺子種類很多，大家還是先實踐一下才能發現自己需要種尺子。以後我會介紹一下我的組合搭配和用法。這裡先介紹一下紙。

根據製版的不同過程和用途，分為描圖紙、白紙、牛皮紙、板紙、卡紙等。

(1)描圖紙：這是一種半透明的白紙，用於描圖和作紙樣展開。

(2)白紙：分40～80克厚度，用於最初的服裝結構紙樣製圖。

(3)牛皮紙：呈黃色，厚度與用途同白紙。牛皮紙雖然顏色要暗一些，但強度大於白紙。

(4)板紙：厚度在200—300克，單面壓光，用於製作工業用裁剪（排版）樣板。

(5)卡紙：厚度在400—600克，雙面壓光，用於製作需反覆使用的縫製工藝樣板。

服裝原型，是指以人體參考尺寸為依據，加上適度的松量製作出的一個服裝平面結構的基本型。它並不是一款具體的服裝造型，而只是一個具有了一定人體機能性要求的服裝結構的基本型。服裝原型是製作各種服裝結構紙樣的基礎。而且，通過對服裝原型的應用，可以進行各種服裝結構紙樣的製作及原理設計與變化。

1．立體構成法

這是指在服裝專用人體模型（人台）上採用立體裁剪的方法製作出服裝原型。它是應用面料披在人台上先進行立體造型並加入一定的松量，然後剪下來再展開，最後取得平面的原型。

2．平面構成法

根據人體的參考尺寸加上適度的松量，再以平面製圖的方法做出。這種平面構成的服裝原型也是根據服裝立體構成的原理和標準進行設定的，它們的效果是一致的。因此，這種方法無論是在初學者還是在專業設計人員中都被普遍採用。

人體是以前中心線為中心左右對稱的，所以，原型製圖只需按半邊人體製作。由於女性按著裝習慣是右門襟壓在左門襟上的，所以製圖是以右邊人體為準，即前中心線在右邊，這樣可以完整地展示露在外面的門襟結構。

1，女裝上衣原型製作

這是以人體上半身的胸圍和背長兩個參考尺寸為依據，並追加一定的松量進行製作的。製作上衣原型只以胸圍尺寸為主要依據，因為人體胸圍尺寸的大小與上半身其他部位的尺寸，如頸圍、胳膊、肩寬等的大小是成正比的。因此，以胸圍尺寸為依據，再按比例計算出其他相應部位的尺寸，其對人體的適合度是很高的。

但是，並不是所有人的體型都是與胸圍大小成正比的，如一些特殊體型者。這就要求我們在針對一些特殊體型者的原型製圖時，還必須參考其他的比例方法進行製圖。

下面擬定一個尺寸（你們可以自定），來做一個示範。背長38cm，胸圍84cm（一定要在你測量的尺寸上加松量，即使你要做貼身的，但你仍要運動和呼吸。根據不同需求加4-10cm，如果面料有彈性，則可以不加甚至減少，這需要有經驗之後自己測定。）

2．女裝上衣原型製圖的步驟說明（分二步）

【第一步】先作基礎線

(1)背長線：38cm，作縱向線。

(2)胸圍寬：按B/2+5（松量）=47cm，作水平線，再以①和②作一長方形。

(3)胸圍線：由上端往下按B/6+7（調節數）-2lcm畫水平線（這也是袖窿深線）。

(4)背寬線：由後中心線按B/6+4.5（調節數）=18. 5cm量出並按圖作垂線畫出。

(5)胸寬線：由前中心線按B／6+3（調節數）=17cm量出並按圖作垂線畫出（背寬大於胸寬不僅是因為背寬尺寸大於胸寬，還因為後背的機能性也要求大於前胸）。

(6)腋下側縫線：在胸圍線上取中點並向下作垂線至腰線。

【第二步】畫輪廓線

(7)後領窩：先按B／12 -7cm定出後領窩寬，並按其1/3寬往上定出後領窩高，再按圖畫順後領窩弧線。

(8)前領窩：先按後領窩寬◎-0. 2cm定出前領窩寬，前領窩深按後領窩◎+1-8cm。另外，為適合女性上半身較男性向前傾，前側頸點應由上端線下落0. 5cm。在畫順前領窩弧線之前，要先把前領窩寬分成兩等份，再作分角線，並按1/2的領窩寬收進0.3cm再用弧線畫順。

(9)後肩斜線：在背寬線上由上端線下落一個後領窩高，再水平量出2cm，即為肩寬點，然後與後側頸點連線畫順。

(10)前肩斜線：在胸寬線上由上端線下落兩個後領窩的高，再向外作水平線，然後，從前側頸點按後肩線長-1. 8cm量至前肩斜。後肩線長比前肩線長出1.8cm是因為後肩胛的突起，必須在後肩線上疊起一個量省掉它（作肩省），才能使它合乎後肩形狀。

(11)後袖窩弧線：先把後袖窿深和後袖窿寬分別分成兩等份，再畫出後袖窿深的分角線，然後按l／2的袖窿寬+0. 5cm按圖畫出。

(12)前袖窿弧線：先把前袖窿深分成兩等份，再畫出前袖窿深的分角線，並參照後袖窿寬的1/2如圖畫順前袖窿弧線。

(13)腋下側縫修正：把側縫在腰線處向後偏2cm，並按圖畫出。

(14)胸高點(BP)：取前胸寬的中點再向袖窿一側偏0.7cm，再由胸圍線向下作垂線，然後按胸圍線往下4cm定出（確定BP點是女裝作胸省的依據，很重要的一個點，一定要精確！）。

(15)底擺起翹追加：在前中心由底邊線向下按前領窩寬的1／2加出。這也是胸部乳房突起的底擺追加量。作水平線與BP點的垂線連接，再與側縫底邊連線畫出。

(16)緔袖對位點：前後分別由袖窿深的1/2處下落3cm定出。

到這裡，一個女上衣原型就完成了。它作為一個基本，之後會像尺子一樣被用到。所以大家練熟之後一定要用硬紙板做一套。

如果你用它裁布練習縫紉的話，那麼你就會得到一個寬鬆的馬甲。要注意現在打出來的是凈版，沒有縫量，裁剪時注意留出1cm的縫頭。

推薦閱讀：