水族箱及相關問題

水族箱（越大越好、建議用裸缸）　　龍魚生活在近水面的地方，很少潛到水底去，飼育龍魚的水族箱首要考慮是寬度。如果水族箱的寬度不夠寬餘時會造成龍魚魚體的脊柱彎曲，眼球下垂，鰓卷等等問題！水族箱最好擺放在光 ..-水族箱 （越大越好、建議用裸缸）　　龍魚生活在"近水面的地方，很少潛到水底去，飼育龍魚的水族箱首要考慮是寬度。如果水族箱的寬度不夠寬餘時會造成龍魚魚體的脊柱彎曲，眼球下垂，鰓卷等等問題！水族箱最好擺放在光線適當、空氣流通、避免噪音過高的地方。水族箱要安置穩固且易於觀察、方便換水。　　飼育龍魚的水族箱最少要120×50×50CM（長×寬×高）當然最好是150×60×60CM及以上的水族箱！飼育龍魚時最好一開始就把它放到大的水族箱，以避免頻繁換缸，換缸時很容易傷害龍魚。　　二：過濾系統（關鍵）　　龍魚是肉食性魚類，體形龐大，其大量的排泄物很容易沉到底砂內。如果你使用的底部過濾設計不合理，底砂可能變成"糞坑"成為細菌滋生的溫床，無論你怎麼換水都於事無補！　　飼育龍魚建議用缸外過濾桶兩個，在魚缸內形成水旋渦，再在水旋渦處加一個沉水馬達的進水口，這樣就可以把糞便和殘餌輕鬆的吸入過濾器了或使用一台缸外過濾桶和一台使用上部過濾器也能達到同樣的效果。同時利用這些水流還可以在魚缸內形成適當的水流，可以幫助龍魚運動，在水流較大而魚缸又較小時還能取代揚揚浪馬達！　　同時還要建立完善的生物、生化過濾，達到生態平衡。系統中最好使用一些活性炭，沸石等化學性吸附濾材，要注意的是此類濾材只有2-3月的使用期，到期一定要換。　　三：照明設備　　在魚缸里飼育龍魚時最好使用照明設備，有了光線能觀察到龍魚的"一牟一笑"，而且還能促進龍魚的增色和新陳代謝！ 推薦鹵素燈和超光燈，以期達到自然光線的效果。　　四：溫控設備　　飼育龍魚的水溫介於24-29℃之間（最好在26-28℃之間），龍魚雖能適應惡劣的的環境，如果水溫變化太大，同樣會產生不適的癥狀。因此一套質量好的溫控設備是必不可少的！由於龍魚體形龐大且力量強勁，加熱棒不要使用玻璃的，可以使用石英或不鏽鋼的！用加熱棒最好使用兩根，當一根發生故障時還有一根備用才不會使缸里的溫度下降太快！　　五：增氧設備　　增氧機的作用在於為魚缸內增加含氧量，由於龍魚的耗氧量較大，增氧設備在龍魚缸里顯得尤為重要。　　六：水質控制　　PH：龍魚偏好6.5-7.5弱酸性的中型水。　　至於換水的周期，由於要兼顧到過濾系統的效率、魚的大小、數量等因素，建議最好每周一次定期換水，一次換水量為魚缸全水量的1/3-1/4。「養魚先養水」這是養魚成功的不二法門。初次設缸的難度也就在於此。什麼是「養水」呢？難道水不是越清越好嗎？古人有云：「水至清則無魚」，此話確實是先賢經驗的總結，且符合科學道理。那麼什麼水養魚最好呢？　　水有四種：一是新水，也就是剛剛晾好的自來水或新打的井水水。這種水儘管十分乾淨，但卻與自然界中魚生活的環境相差很大。由於水中沒有硝化細菌群落, 魚兒的排泄物、散落的食物殘渣腐敗變質後分解為氨，魚兒極易中毒。二是老水，呈淺綠色或是淡琥珀色，富含腐殖質和有益的微生物及藻類，建立起了良好的生態循環系統，經過氮循環，分解為對魚無害的硝酸鹽。這種水對魚的生長極為有利。三是綠水，水中的有機質含量過多，於是藍藻、綠藻及褐藻大量繁殖，細菌微生物的含量暴增，水的呈濃濃的綠色，有時會發出臭味，極易造成整缸的魚死去。四是回清水，又叫咬清水，是綠水中藻類和微生物含量太多，將水族箱里的氧氣消耗殆盡，造成藻類和嗜氧性細菌的死亡，使水變成清澈無比、沒有氧氣而且有大量的厭氧性有害細菌的死水。以上四種水中，只有老水才是我們的追求目標。　　誠然，目前我們加到水族箱中的是新水，如何把它變成老水呢？為了增加水中的腐殖質，可以有意識的讓一些水草的枯枝敗葉腐爛在水中，甚至在底砂中埋入數枚死蛤肉。然而更可行的方法可能就是用魚「闖缸」：即把幾條既便宜又強壯、易養的魚放養在新設的水族箱中（也許這並不仁慈，因為魚極易死亡），飼餵幾天後水中便產生了一定的氨，這時可添加少量的商品硝化細菌，然後在飼餵幾天，再加少量的硝化細菌。如此反覆幾次，約一個月的時間便可建立起硝化菌群。硝化細菌是好氧菌，因此，養水過程中加氧泵、過濾器最好一直開著。由於一開始水中氨含量極少，即便加較多的硝化細菌，也會因缺少食物而死亡，因此硝化細菌應逐步添加。如果能夠從老魚友那裡索得一些正在用的底砂、濾棉等放入缸中、過濾器中，無疑對加快水的老化大有裨益。如果不採取以上措施，當然也可建立起消化菌群，只是時間要長得多，得幾個月！　　在養水的過程中，注意燈光應逐步打開，逐步增加每天的照射時間，並且不要添加水草液肥。因為剛栽植的水草新陳代謝較微弱，不能及時吸收水中的養分，如果光照較強，肥料較多，藻類就會大量繁衍，進一步爭奪水草的養分，造成惡性循環。一開始幾天，可先不開燈。然後開一隻燈，每天開2小時。再過幾天後，每天開3小時……一個月後，可基本達到正常開燈時間，每天8-12小時，液肥的添加則更應晚些。自來水養金魚，水注入魚缸前在陽光下暴晒的原因—

因為普通的自來水在自來水廠都要通入氯氣消毒,氯氣和水反應生成鹽酸和次氯酸.化學方程式:Cl2+H2O=HCl+HClO次氯酸見光分解生成鹽酸和遊離態原子氧化學方程式:2HClO=2HCl+O2其中氧氣為遊離態的原子氧,具有強氧化性,能夠破壞細菌的結構,從而殺死細菌,達到消毒目的.如果將剛從自來水龍頭裡放出來的水直接養魚,裡面的次氯酸和鹽酸沒有分解,就會將魚致死.放在陽光里曬一下就是為了將次氯酸分解和使鹽酸揮發出去,以免將金魚致死.

新魚入缸1、「吊魚」或「倒水」　　從外面攜帶來的盛魚的塑料袋中的水溫和水質都與自己缸中的有所不同，如果直接把魚放入缸中，水溫、水質突變，會給本已精疲力盡的魚雪上加霜，很容易造成魚的死亡。解決的辦法是「吊魚」或「倒水」。　　「吊魚」只能解決水溫差別的問題，適於對水質適應性強的一般魚：把攜帶魚的塑料袋放入缸中，讓其在水面自然漂浮10分鐘（冬季時間可適當加長），待兩者溫度一致後，將魚倒入或撈入缸中。我比較喜歡「撈」，因為我對外面的水不放心。當然「倒」也有其好處：不觸及魚體，魚兒不易受到傷害。　　「倒水」可能更溫柔些，對水質要求高的魚建議使用此法：將塑料袋中的水和魚輕輕倒入一敞口容器，取缸中水緩緩加入容器中，加至約佔原水量1/5時靜置5分鐘，再將容器中水倒出1/5，再取缸中水加入1/4，再靜置……每次倒入和倒出的水量可適當增加。如此反覆7-8次後，二者水質已基本相同，再將容器放入缸中，讓魚自己有出容器，如此大功告成！注意若在冬季，靜置過程中最好容器也讓它漂浮在缸中，以保證溫度逐步接近，因為若室溫較低，5分鐘足以把水晾涼2、隔離飼養　　剛買回來的魚最好不要直接放入飼養缸中，而應先放入隔離容器中先飼養一段時間，否則一旦帶入魚病，可能會引起全軍覆沒，到那時悔之晚矣！　　隔離容器以玻璃缸為好，便於觀察，體積可略小於飼養缸，不可鋪砂、種草。放魚後放入慶大黴素注射劑。可將缸中水重的2倍作為體重，計算出人體一天的用量為劑量，一次投入缸中。隔離飼養時間不能少於1星期。其間注意觀察，發現病情及時處理。確保沒病後再移入飼養缸正常飼養。喂　魚每天最基本的工作便是餵食。若投餵過多，剩餌不斷，魚糞又多，水質容易混濁。投餵過少，魚自然又吃不飽。每天投飼料的次數的和每次的投量，要要據具體情況掌握。種類、大小、發育階段、水溫不同，魚對飼料的需要量也不同。例如，在最適生長溫度內，魚活動量大，新陳代謝旺盛，需要食物多；若溫度已接近魚可承受的下限，魚很少活動，則應減少投喂量；錦鯉鯉相對一般熱帶魚需要食物較多；幼魚相對於成魚往往應增加投喂次數等。一般的，日投喂次數應掌握在1-3次。每次投飼料的數量要根據魚體大小、魚數多少以及日投喂次數掌握。若每天投喂1次，應投足餵飽，投餌量應留有餘地，當時吃不完，但在當日之內能夠吃完即可。若日喂2－3次，喂八成飽就行，大約10分鐘之內吃完，不留殘餌即可。對同一種魚，若餵魚蟲等細碎的餌料，吃食時間可適當長些，若喂小魚等較大的餌料，吃食時間可適當短些；對同一種魚餌，小型魚吃食時間可適當短些，大型於魚吃食時間可適當長些。投喂時，最好不要一次將餌料投足，可分2-3次投餌，待上一次所投餌料基本吃完後再投一部分。這樣既不容易過量，還可刺激魚的食慾，同時不致大量餌料在魚來不及吃的情況下落入底砂之中。怎樣才知道魚是否吃飽呢？可在每投入一定餌料後觀察攝食情況，一開始，魚的反應很快，馬上游來吞食，一口接一口地吃得很快；後來就慢了，也不那麼興奮了；再後來，對餌料不理不睬，或吞吞吐吐，表明已經飽了。記下這次的總投喂量，幾天後便對魚的「飯量」有數了。　　不論每天投喂幾次，如人之三餐要定時定量。如日投喂1次，時間可選在上午8-9時；日投喂2次，時間可選上午7-8時、下午3-4時；如日投喂3次，可選上午7-8時、中午、下午5-6時。當然，這些時間僅供參考，現在人們工作緊張，一般上班之前或下班之後投喂都可。只要注意有規律，別隨意投喂就行。因為關燈後魚只也會睡覺，注意晚上最好不要投喂，否則容易引起消化不良。如果因事忘記了餵魚，下一頓正常投喂即可。一般地，魚餓上幾天也不會出現大的問題。魚病要預防為主1.加強飼養管理　　魚體抗病力的強弱與日常飼養管理工作密切相關。要使魚本質健壯，必須加強日常的飼養管理工作。　　1）餵食要精心，做到投餌定時、定質、定量。餵食時間,一般在上午9~10時和下午3~4時，投餵魚蟲前要將魚蟲漂洗乾淨，或用低濃度的高錳酸鉀溶液消毒，防止腐敗物和各種病原體帶入水族箱內。　　2）加強水質保養：水質酸度過高，通常選用小蘇打溶解進行調節；若水質鹼度過高，可用草酸或磷酸二氫鈉溶劑進行調節。　2.注重日常觀察　　1）魚體檢查：魚體檢查的目的是找出病原體和查清各種病症的根源，為進行綜合分析，為確定疾病原體提供依據。　　2）體表檢查：被檢查的魚必須是新鮮的，最好是剛從水族箱中揮出的病魚或剛死亡的病魚。　　3）鰓部檢查：檢查鰓時，按順序先查看鰓蓋是否張開，有無充血、發炎、腐爛等癥狀，然後用手指翻開鰓蓋，觀察鰓色是否正常，粘液是否增多，鰓未端是否腫大和腐爛。　　4）內臟器官檢查：主要檢查腸道是否有病變，如細菌性腸炎，腸粘膜表現為出血或充血，肛門紅腫。3.藥物預防　　在發病季節到來時，如果氣溫維持在12~22攝氏度，且天氣出現連日陰雨時，就應及時採取藥物預防措施，可在換水時將魚群集中在面盆中，用高濃度的藥水進行短時間集體消毒，再換入新水中。也可用低濃度的藥水進行全缸（池）潑灑。混養原則　　①魚對水質的要求要差別不大，包括水的溫度、酸鹼度、新老、軟硬、鹽度等；　　②體形大小不宜差別太大，注意挑選易混養魚種，互相之間不能構成威脅；　　③有些大型肉食性魚如食人鯧最好單養，或與大小習性相近的魚如地圖混養；　　④有些較名貴、膽小的魚如七彩神仙最好單養；　　⑤混養中要注意體色、體形的搭配和諧；　　⑥不同魚的活動空間是不同的，注意各層魚種的搭配；　　⑦混養的魚種不宜過多，否則水族箱會顯得雜亂無章，最好以一種魚為主體，再點綴少量不至於喧賓奪主的其它魚。放養密度　　有種說法：1公分的魚應配用1公升的水。這只是個大概的說法。然而魚的品種、大小不同對容氧量的要求也不同。因此放養密度很難一概而論，如果水草豐茂，水質清澈，有加氧設施可以放養密度較大，反之就應少放。總的原則是宜少不宜多，宜精不宜濫。這一點說起來容易，做起來挺難。許多魚友見了喜歡的品種就往回買，弄得水族箱魚滿為患，儘管品種繁多，但混亂不堪，且水質渾濁，魚只缺氧，不論對於魚還是對於觀賞者都不舒服。剋制買魚的慾望是魚友必須練就的基本功！那麼怎樣衡量密度是否合適呢？我的意見是：在不開加氧、過濾設施的情況下，魚能夠正常生活不浮頭！一是這樣才能保證在意外挺電時不致於「悶缸」，二是這樣在觀感上才有天然情趣。當然密度越小，魚的生活環境越好，飼養難度也就越小。選購魚　　①購買之前一定要熟悉所要購買的魚的習性和飼養方法，不要見了漂亮魚就買；　　②一定要選購健康的魚。鑒別方法是：首先看魚是否皮膚充血、脫鱗、有白點白毛、有傷口、或魚鰭有破損，有時候需要從上部看，若有燈光可能看的更清楚；再看魚遊動起來是否輕鬆平衡，魚鰭是否舒展自然；三看同一缸中是否有死魚、病魚；四看魚缸的水色是否正常。若水色異常，則可能是老闆正在給魚治病；還有一條人們常用的方法，對某些品種的魚適用：將手掌在魚缸前來回晃動，健康的魚往往食慾旺盛，會追逐手掌；　　③不要買有生理缺陷的魚，除非你認為這種缺陷有助你培育新品種；　　④不要過於貪圖便宜，往往是"錢買瘸驢。作為觀賞品，有瑕疵是很讓人難受的；　　⑤盡量選購未成年魚，一是省錢，二是容易適應環境。如果買的是老魚，對新環境的適應性就較差，再說養不了多長時間便壽終正寢，有什麼意思呢？！當然也不能買太小的魚，一是體質虛弱，太難飼餵，二是有些特徵還表現不出來，很難說以後能否長成符合要求的魚；　　⑥最好在批量較大的魚中挑選，一是挑選餘地大，二是價格便宜，三是不易買到殘魚、淘汰魚；　　⑦最好不要買剛到本地的魚,原因是不知它是否適應本地水質,不知它是否有病,讓它在水族店養上一星期再買更好。攜魚高檔魚應適當降低袋中密度。
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