西夏王陵，荒漠中神秘的東方金字塔

這是一個謎一樣的神秘地方，大漠里有著不老的流金歲月，戈壁灘上矗立著古老的東方金字塔……

西夏，你聽著陌生嗎？那個埋葬著西夏党項國帝王的地方。

對西夏文化一直充滿了好奇，西夏文字不像漢字也不象蒙古文，像謎一樣；

李元昊登基，不穿黃袍卻穿白衣服，像謎一樣；

在西夏王陵，隨處可見「迦陵頻枷」的飛鳥，代表啥?像謎一樣；

王陵不建在中軸線上，墓穴不在墓堆下，為什麼?像謎一樣！

作為一個強國夾縫中的小國，它頑強地存在了近兩百年，傳了十世，可惜，正史二十四史中居然沒有它的一席之地，連南北朝時期陳、周、梁那類幾十年的短命國家都有史可考，這是為什麼？

帶者這無數的神秘謎團，我來到西北寧夏的大地上。

1038年，党項族首領李元昊建立西夏。他將祖父李繼遷、父親李德明遷葬於賀蘭山東麓，其中李繼遷葬於裕陵，李德明葬於嘉陵。此後，在西夏國存續期間，除神宗李遵頊、獻宗李德旺和末主李晛之外，每一任皇帝都記載了明確的陵名，但沒有記載埋葬的具體位置。

1227年，根據成吉思汗臨終遺囑：党項人被滅族，李元昊創建的西夏王朝覆滅。寧夏大地便留下了這幾個孤零零神秘的東方金字塔。此後，西夏王陵被蒙古軍隊嚴重破壞。明代洪武年間，西夏王陵被明朝政府發現，並且已經出現了認為這裡是西夏王陵的論斷。

1938年，德國飛行員烏爾夫·迪特·格拉夫·楚·卡斯特將他在中國航拍到的相片整理成《中國飛行》一書，其中在銀川拍攝的照片中出現了西夏王陵。

1949年，中華人民共和國建立之後，當地文物管理部門一度認為西夏王陵是一片唐墓。1972年，中國國家文物事業管理局正式作出挖掘西夏王陵的決定。

1988年，中華人民共和國國務院將西夏王陵列為全國重點文物保護單位。

景區門口的售票處旁可以領取自助語音導遊設備，佩戴於耳上，每到一個地點，通過感應，會有自動的語音講解，全是免費的。

進入景區，有一座西夏博物館，這裡面比寧夏博物館中介紹的西夏詳細多了，從党項人的遷徙開始講起，講到了西夏的興亡，政治經濟軍事民生文化宗教等各個方面，對展品的講解也很仔細。

博物館外有條西夏民俗街，通過銅雕、泥塑、擺設等呈現當年西夏的一些風情，間或一些寧夏地區古塔模型。我去的時候非年非節，也不是旅遊旺季，街上冷冷清清，沒有了現代服飾夾雜其中，倒有了一種奇異的真實感，像是來到那千年前的胡邦，聽到了那引車賣漿的吆喝聲、驢拉磨轉的吭哧聲、打鐵鑄刀的叮鐺聲……

穿過一個碑林後，我終於看到了賀蘭山腳下的西夏王陵。

藍天白雲下，幾個高聳的土堆靜靜地屹立在千里大漠上，遠處的賀蘭山如駿馬奔騰，橫空出世。

一代帝王的陵墓，威嚴而肅穆，讓我遙想當年党項人粗礦豪爽的神韻，西夏王李元昊橫刀利馬的英姿。

西夏王陵共有九座，其中開放給遊人參觀的是一二三號陵，最大最主要的是三號陵泰陵，據考證是西夏開國之主李元昊的陵寢。

塋域面積達15萬平方米，佔了整個陵區總面積的三分之一，可惜在千載的刀兵馬亂與風霜雪雨之中，只剩下那高高的陵台彷彿巨大的窩頭還在矗立著，其他的部分如闕台碑亭陵城等基本只是遺迹了。

回憶比對著剛才在博物館中的復原的微縮景觀，大致能看出它的結構，墓穴不在陵台正下方，而是在正前方數米處，而陵台本身也不在陵園的中軸線上，卻偏離了一點，和漢人講究方正與對稱的陵園明顯不同，據說是因為西夏人崇信神靈，認為正中的位置要留給神，就算是皇帝也不能僭越，有信仰的時代真是好。

從三號陵外搭乘電瓶車去往一二號陵，那邊遊人更少，墓前深深的大坑，是蒙古人及盜墓者挖墓的痕迹。

極目望去，巍巍賀蘭山的背景下，那些或高或矮的土堆，星星點點散落，凄涼得如同這個王朝的命運一般。

我突然想到西夏的歷史為何少的可憐了，曾被蒙古鐵蹄踐踏過六次，特別是最後一次，縱橫天下一世的鐵木真便死在遠征西夏的途中，且有一種說法是被他擄去的西夏妃子下毒致死，這自然會導致蒙古人對西夏人瘋狂的報復。殘酷的屠戮，末代皇帝李睍獻城投降後都還被殺，連年兵火，以至於史料散盡吧？

寂寞蒼穹，賀蘭無語，屬於西夏的世界滿眼是土黃顏色，是怎樣一種殘缺的美，散發著濃濃的西北風情呢？是宏偉，還是凄涼呢？

Tips：

西夏王陵位於寧夏回族自治區銀川市近郊，從銀川市區新月廣場有旅遊直達車前往，交通很便捷。

神秘的西夏党項，滄海桑田，世事變遷，曾經歷史上數風流人物，如今也僅留下一堆堆黃土，留存下來的只是些點點歷史的餘溫。敏銳的人或許還有些感傷，更多的人僅是走過看過吧，無暇顧及墓主人背後的歷史煙雲。如果對歷史古迹感興趣，寧夏行還是值得來這裡看看的。我去過，那你呢？