服裝知識

大中小服裝知識服裝知識1：服裝跟單一般可以分幾種？工作性質和工作流程有什麼不同？服裝跟單一般可以分為兩種：樣辦跟單和大貨跟單。樣板跟單主要負責樣辦的下單及品質控制；大貨跟單與樣辦跟單的工作性質基本相同，但大貨跟單的涉及面比較廣，除了要負責樣辦跟單的那些工作外，還要處理大貨生產中的訂面料、輔料、安排生產、出貨、船期等工作，也就是負責從客戶下大貨單至出貨中的全部資料處理，工作排期。2：樣辦跟單具體要負責什麼工作？其工作流程是怎樣的？樣辦跟單負責樣辦的資料核對及樣辦生產安排、質量控制。其工作流程是1、整理客戶提供的資料（核對樣辦生產單、確定面料，輔料）；2、將樣辦生產中所需的資料（包括參考辦、制單）交給辦房主管，3、樣辦從辦房車縫完成檢查後，跟單員在交寄辦之前再將樣辦的尺寸及質量檢查一遍再交付。3：大貨跟單具體要負責什麼工作？其工作流程是怎樣的？大貨跟單負責大貨的交貨日期確定及質量確認。其工作流程是：1、整理大貨生產的資料（產前確定辦、樣辦修改評語、面料色辦卡、各輔料卡）；2、採購大貨生產所需的面料，輔料，訂膠袋，紙箱；3、確認裁床用料，跟蹤工廠大貨生產進程，確認包裝方法和裝箱的分配，4：聯繫船務出貨，5：通知客戶出貨數量及日期。4：面料的縮水率可分幾種？測試面料正確的縮水率是如何操作的？面料的縮水率一般可分1：自然縮，自然縮是指面料在大貨生產中經過熨燙後或者面料放鬆後的自然收縮；2：洗水縮，洗水縮是指成衣洗水後的收縮。測試面料正確的縮水率方法要跟大貨成衣的洗水類型相同，如果成衣不洗水，面料只要用蒸汔熨鬥打氣後測量就行。5：生產初辦，跟單要給辦房提供什麼物料及資料？提供樣辦生產單（參考辦）、面料，輔料。6：什麼是初辦？二辦、大辦、跳碼辦、齊碼辦、產前辦？初辦是指第一次生產的樣辦，二辦是指根據客戶對初辦提出要求後的改正辦，大辦是指根據客戶要求最後修改的確定辦，跳碼辦可分樣辦跳碼辦和大貨跳碼辦，跳碼辦是根據客戶提供的齊碼尺寸表放碼後所做的齊碼或者選碼辦，產前辦可從跳碼辦中，客戶任選一件寫上批辦評語後作大貨生產樣辦。7：上裝一般有那些主要部位，請按順序寫出這些部位名稱、位置和量度法上裝一般的主要部位有：前中長、後中長、前長、肩寬、領闊、前領深、領圍、夾圈、前胸闊、後背寬、胸圍、腰圍、腳圍、袖長， 袖比、袖口1：前中長是指前領窩底至下腳邊，2：後中長是指後領窩底至下腳邊，3：前長是指頸點折衫點至下腳邊，4：肩寬是指折衫點的左肩點至右肩點，5：領闊是指領圈怕左頸點至右頸點，6：前領深是指後領窩至前領窩的深度，7：領圍是領子扣起後的一周長度，8：夾圈是指肩點至夾圈底，9：前胸闊是指左前胸點至右前胸點位，前胸闊點一般在夾圈高度的一半或者肩點下10CM左右，10：後背寬是指左背寬點至右背寬點位，後背闊點一般在夾圈高度的一半或者肩點下12CM左右，11：胸圍是指夾圈點平量一周，12：腰圍：是指肩點下來約38-40CM處平量一周，13：腳圍是指下擺平量一周，14：袖長是指肩點至袖口，也有袖長是從後中量的。15：袖比是指袖子的袖山底平量一周，16：袖口，是指袖扣起後平量一周。8：下裝一般有那些主要部位，請按順序寫出這些部位名稱、位置和量度法下裝一般的主要部位有：腰圍，坐圍，比圍，膝圍，腳圍。前浪、後浪、內長、外長1：腰圍是指沿腰頭平量一周，2：坐圍可分三點量和直量（度），坐圍一般浪底上8-10CM，3：比圍是指在浪底量或者浪底下1CM平量一周，4：膝圍一般側縫下52CM或者浪底下30-33CM平量一周，5：腳圍指下腳平量一周，6：前浪指是腰頭頂至浪底，7：後浪是指後腰頭頂至浪底，8：內長指浪底至腳邊，9：外長是指側縫腰頭頂至腳邊。9：樣辦用料與大貨用料、報價用料有什麼不同，如果樣辦是M碼，而大貨生產時的尺碼搭配是：S M L XL XXL報價的用量就應該怎樣計算，用那一個尺碼計算？樣辦用料只有一個碼，而大貨有幾個碼，大貨報價的用料應該以大貨所有碼平均的中間碼，再稍大一個碼計算，因為一般大貨的數量都是中間碼數量偏大的，為了保證報價用料不會小，所以要稍報大一個碼。在這裡應該以XL的用料來計算報價用量。10：寫出上裝及下裝各主要部位的允許公差尺寸上裝：衣長、袖長、胸圍、腰圍、腳圍可以±1CM，領圍、袖口、袖比可以±0.5CM,貼袋、下袋可以±0.25CM。下裝：褲長、裙長、內長、腰圍、坐圍±1CM， 比圍、膝圍、腳圍可以±0.5CM，前後袋可以±0.25CM11：大貨包裝膠袋是如何設定尺寸的？大貨裝貨紙箱尺寸是怎樣設定的？大貨包裝膠袋是按照衣服摺疊包裝後的尺寸長寬放鬆約半寸設定膠袋的長寬尺寸。大貨裝貨紙箱尺寸是按成衣包裝摺疊後，衣服所需要堆放的件數總高度、寬度而設定的。12：在大貨生產中，什麼叫中檢？什麼叫尾檢？什麼叫抽驗？在時間上有什麼不同？.中檢指的是半成品的檢查，尾檢指的是成品的檢查，抽檢指的是成品包裝後的抽樣檢查。中檢是在生產過程中的中期檢查，尾檢是在成品包裝前的檢查，抽檢是在出貨前100%負裝後的抽箱檢查。13：如果使用AQL4.0質檢抽查法,批量為15000件,這批貨抽查數量是多少?可以接受疵品是多少?抽查數量是315件，可以接受疵品是少於21件，疵次大於21件整批貨就必須重新翻箱重查。15:什麼叫裁損?一般裁損是多少?裁損指的是面料在裁床過程中的損耗， 包括拉布兩頭的超長部分及裁片換片用料。16:一件長袖男裝襯衫,胸圍:120CM, 腳圍120CM,衣長75CM,袖長59CM,袖比25CM,如果使用43英寸門幅的面料,這款襯衫需要多少面料?這件襯衫的用量是43門幅用料為2.0YD。17:一條男裝五袋款牛仔褲,外長102CM, 腰圍75CM, 坐圍:100CM, 比圍58CM 腳圍:48CM, 如果使用58英寸門幅的面料,這款褲子需要多少面料?這條褲子的用量是，57門幅用量為1.30YD18:大貨褲子上一般有那些主要的嘜頭和掛卡?主嘜、尺碼嘜、成份嘜、洗水嘜、旗嘜、皮牌、和吊牌、袋牌。19:如果面料為印有人物或者建築圖案時,需要怎樣裁剪? 絨布或者燈芯絨要怎樣裁剪?如果面料為印有人物或建築圖案時，全部都要採用順花排，不能顛倒正常的視覺和常規的順序；絨布或燈芯絨可以採用同一件一個方向排，或者全部同一方向排，如果是褲子全部同一方向排是比較浪費面料的。20:一件女裝襯衫的當其使用門幅為58英寸時，用量是：1.30YD(碼),如果現在改用43英寸門幅，它的用料是應該是多少？如果現在改用58英寸的門幅，用料是1.85YD 計算公式是：1.30YD×58÷4321：寫出一件上裝一般主要部位質量要求？1、所有尺寸要在公差允許之內；2、線跡良好；3、領子對稱；4、肩縫圓順；5、袖口大小左右一致；6、下擺是順伏不起皺；7、前中順直22：寫出一件下裝一般主要部位質量要求？1、所有的尺寸要在公差允許之內；2、線跡鬆緊適中；3、腰頭裝好圓順；4、拉鏈牌位平伏順直 ；5、側縫順直不起包；6、口袋平直；7、下腳平直不起皺23：如果有一批襯衫需要成衣洗水，QC在尾查成衣洗水前時要按什麼尺寸檢查此批服裝？為什麼？QC要按洗水前的尺寸檢查，因為成品的尺寸有洗水的縮水率在裡面。24：一件男裝襯衫需要全對格，全對格指的是對那一些部位？全對格指的是前幅前中線左右對格，袋子對前幅，前後側縫對橫格，袖子左右對稱，領面、介英面、擔干左右對稱。25：在服裝中那一類是發現屬於面料？那一類是屬於輔料？面料指的是面布、裡布、袋布之類；輔料指的是扣子，拉鏈，丈根等輔助生產物料。26：當服裝面料為白色時，其輔料，包括朴、拉鏈其它要用什麼顏色？配色、白色27：一批大貨生產，QC一般需要做那幾個時段的質檢，不同時段的抽檢有什麼不同的目的？生產中的檢查（中查），成品的檢查（尾查）。中期檢查有助於發現半成品生產中出現的錯誤，以便及時的改正；成品的檢查主要檢查成衣的尺寸和成衣的整體質量。28：如果樣辦需要印花或者繡花，跟單需要給紙樣房提供什麼資料，辦房要給印花廠或繡花廠提供什麼資料？跟單需要給紙樣房提供繡花圖案及繡花位置尺寸，辦房要給印花廠或繡花廠提供繡花紙樣29：上裝一般什麼部位要打棗？下裝一般在什麼部位打棗？打棗的長度一般是多長？上裝一般在袋口及袖口打棗；下裝一般在袋角及門襟處、浪底打棗；長度一般是1CM長30：一般上裝的主嘜、尺碼嘜、成份嘜、洗水嘜是車在什麼部位？一般的上裝的主嘜車在後領中，尺碼嘜車在主嘜下，成份嘜車在穿起記左側縫底擺上來10CM。31：一般下裝的主嘜、尺碼嘜、成份嘜、洗水嘜是車在什麼部位？一般的下裝的主嘜車在後腰中，尺碼嘜車在主嘜下，成份嘜、洗水嘜車在穿起記右側擺縫腰頭下10CM32：在生產大貨時，當工廠裁床嘜架用料超過客戶所提供的用料時，作為客戶的跟單/QC要對工廠的用料做怎樣的核對？當工廠的用料超料時，作為QC要對工廠的大貨嘜架進行檢查並核對，查明超料的原因後再作補料，如果超料不多，客戶可以接受短數出貨時，可以進行均碼減裁。33：大貨最後抽查是什麼大貨生產完成百分之幾時進行？當抽查的數量中，不合格率超過AQL的要求時，QC 要怎樣做？大貨最後抽查是在大貨生產完成100%並包裝裝箱後，如果抽查結果超過AQL的要求，QC必須要求工廠無條件全部翻箱重新檢查，直到再次查貨合格後才可以全部裝箱出貨。34：1碼=3英尺 1碼=36英寸 1英寸=2.54CM 1碼=91.44CM34：棉標號為200G，200G代表棉的面積應該是多少？棉標號為200G是指棉的厚度，是指棉長寬1碼的重量為200克。35：牛仔布面料的標號：7.5OZ(安士) 10.5OZ(安士) 12.5OZ(安士),這些標號中的單位代表什麼?牛仔布的標號是指該布的厚度，標號單位是表示長寬1碼的面料重量，1磅=16OZ安士36:面布為化纖時,其袋布其裡布一般要使用什麼面料?為什麼?面布是化纖，如190T 210T，袋布可以用滌綸或者絛棉的；不能使用棉的裡布。因為化纖面的縮水率比較小，面料也比較薄，如果用面布用化纖裡布用棉布，里外的面料不一樣，成衣尺寸比較能控制，棉布做裡布也不利於著穿，里外面料不一樣也不利於晾曬。37:當面料的經向或者緯向縮水超過8%時,為了保證大貨生產時成品尺寸穩定,跟單要怎樣做?要求布料商對面料進行再次縮水整理。38:上裝前中拉鏈起皺,一般可能因為什麼引起?1：前幅車縫時面布沒有容位，2：面料的縮水率大拉鏈的縮水。39:多少個次疵點=1個疵點 疵點指的是什麼?3個次疵點=1個疵點，疵點是表示質量不合格家戶不接受的。40:當跟單員收到布庫的面料檢查報告時,如果發現面料質量不合格應該怎樣做?服裝跟單QC工作流程及專業知識。41:常用的梭織布、針織布、羅紋、紙朴、棉一般有那幾種門幅？制板基礎——裁剪裁剪是縫製的基礎，裁剪時應保證裁剪的精度，即裁出的衣片與樣板間的誤差。對批量加工的服裝往往需要根據服裝的規格尺寸和數量分床裁剪，按照樣板方向部位合理排料，裁剪時各層衣片間的誤差應符合規定。裁片方法不正確不僅會使成衣造型結構完全偏離設計，而且造成很大的浪費。在批量加工時，會給生產者帶來很大的損失。歸納得出，裁剪應正確掌握以下要求：掌握正確的開裁順序。即無橫斷後直斷、先外口后里口，先零小料後整大料，逐段開刀，逐段取料。掌握拐角的處理方法。凡衣片拐角處，應以角的兩邊不同進刀開裁，而不可以連續拐角裁，以保證精確裁剪。左手壓扶材料，用力均勻柔和，不可傾斜，右手推刀輕鬆自如，快慢有序。裁剪時要保持裁刀垂直，以免各層衣片產生誤差。保證裁刀始終鋒利，更不能有刃缺口，以保證裁片邊緣光潔順直。打刀口時定位要准，剪口不得超過3mm且清晰持久。裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣變色，焦黃、粘連等現象，同時會引起刀片粘污。裁剪不是一項獨立的工作，在裁剪之前要進行諸如鋪料、畫樣等準備工作。鋪料是按照所規定的鋪料層數及長度，將服裝材料按鋪料要求，鋪放在裁床上，以便畫樣及開裁。對伸縮性大的材料，鋪料後還需要放置數小時，使之應力回縮後再裁減。鋪料有其本身的工藝技術要求：布面平整。鋪料時必須使每層材料的表面平整，不得有折皺、歪曲不平現象。否則衣片將變形，給縫紉工作帶來困難，並對服裝效果及質量產生不利的影響。布邊對齊。鋪料時要求每層料布邊要對齊，不能有參差不齊現象，否則易造成短邊部位裁片尺碼規格變異，造成次片。布邊里口處一般要求較嚴格，要求上下整齊，差異不得超過2mm，因為里口部位將作為將來排料基準邊。另一邊保證自然平整即可。張力均勻，並且盡量小。要想鋪料平整，必要時得施加一定的張力，該力必須均勻且盡量小，以防止內應力回縮不勻而起皺。方向一致，符合要求。許多材料有明顯正反面或具有特殊的方向性，鋪料時為保證效果一致，材料應保持同一方向。對正圖案。對於有條、格、花杭州、圖案的材料，為保證或突出設計效果，在排板方案設計時，要求在鋪料過程中按照設計要求對正圖案。認真細緻地做好裁前準備，掌握正確的裁剪方法，然後才能進行服裝加工的下一道程序———縫製。牛仔褲設計中的必知術語與其他不同類型服裝一樣，牛仔褲設計也有自己的專有術語，充分理解掌握這些術語含義，對產生優秀的牛仔褲設計創意很有幫助。古典牛仔褲（VINTAGE JEANS）： 「古典」這一辭彙，首先令人聯想起「葡萄酒」或「樂器」等。如今在牛仔褲愛好的圈子裡，也開始頻繁地使用。如同陳年葡萄酒或古典樂器通常帶有生產當年強烈的時代感、越古老價格越昂貴一樣，古典牛仔褲的價格也往往高得令人咋舌。物以稀為貴，據說有的古典牛仔褲的售價已突破一萬美元的大關。如此價格的原版古典牛仔褲，自然令普通人難以問津，於是，市場上出現了連細枝末都惟妙惟肖地再現原來風采的翻版古典牛仔褲，價格同一般的牛仔褲相差無幾。其中一些經過水洗（USED WASH）加工的翻版古典牛仔褲，更是仿製得幾可亂真，讓人花不多幾個錢，就可以一嘗穿著原版古典牛仔褲的樂趣。順便提一筆，古典牛仔褲使用豎紋的料子，所以是順著豎的方向褪色，如今除翻版古典牛仔褲以外的牛仔褲均使用斜紋料子，再怎麼洗，再怎麼掉色也難現古典牛仔褲的風姿，而褪色的方向正是古典牛仔褲收集愛好者不肯絲毫馬虎的要點之一。型號（LOT NUMBER）：型號指Levi"s501、Lee101等表示該牛仔褲款式的號碼。生產廠家不同，某一號碼所代表的款式自然也各不相同。記住自己喜歡的幾個生產廠家的牛仔褲型號，選購時會方便些。織邊（SELVEDGE）：指將牛仔褲的褲邊翻卷過來穿時露出的料子接縫處的縫線。一九八六年以前生產的Levi"s 牛仔褲的織邊均用紅線縫接。古典牛仔褲的這一特徵，在翻版古典牛仔褲的製作上也得到了體現。翻邊（ROLL UP）：將長褲管款式的牛仔褲褲邊翻卷過來穿著，稱「翻邊」。大喇叭褲管型的牛仔褲自然不能這麼個穿法，但將直筒型的牛仔褲或瘦窄型牛仔褲褲邊翻卷過來穿則是一種時髦。飾釘（RIVET）：指牛仔褲上使用的圓形鉚釘，各廠家使用的飾釘均不相同。Lee 101牌號的翻版古典牛仔褲使用刻有" Lee "標記的飾釘，臀部也同樣釘有飾釘，完全與一九三六年的產品相同。翻版古典牛仔褲以外的牛仔褲，臀部不使用飾釘。紅垂片（RED TAB）：Levi"s 牌號的牛仔褲自一九三六年以來在臀部後貼袋上縫釘帶有公司標記的小紅布片，原為區別於其他生產廠家，如今從LEVI』S或Levi"s 的標記上可推斷出生產的年代。從三六年至七一年是LEVI』S，稱大寫E（BIG·E），而六九年至今則是Levi"s 稱小寫e（SMALL·e ），換言之，六九年至七一年這三年間是兩者並存。古典牛仔褲的準則之一，當然，翻版古典牛仔褲用的是LEVI』S的標記。頂部鈕扣（TOP BUTTON）與前部鈕扣（FRONT BUTTON）：早年牛仔褲的門襟處自然不使用拉鏈，而使用鈕扣，稱為「前部鈕扣」，最上面的一顆即「頂部鈕扣」。不同生產年代和不同廠家的鈕扣造型各不相同。一九三六年前後生產的Lee 101牌號牛仔褲，其前部鈕扣上刻有UNION MADE的字樣和廠家的標記，以後又有Lee 、Lee COWBOY及月桂樹等圖案的標記出現。翻版的Lee 101的頂部鈕扣帶有Lee COWBOY 字樣，前部鈕扣則採用月桂樹圖案。後腰搭扣（BACK STRAP）：褲腰後部所附的調整腰圍的帶子。早年因衣料防縮加工技術欠缺，就用大腰身牛仔褲的後腰搭扣來調整腰圍。後腰縫飾（BACK TAG）：指牛仔褲右側所附的印有生產廠家標記的縫飾。不同生產年代和不同廠家的縫飾各有其特點。比如，Lee101牌號的牛仔褲，一九三六年首次使用烙有Lee 字樣的翻毛牛皮的縫飾，以後轉變為如今的光皮縫飾，且圖案也不微妙的變化。胸部造型技巧有絕招之一不知各位板師制板是先畫前片還是先畫後片，但國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關係的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開，頸點隨著移動(圖一)。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點向上至領口連一條直線(圖二)。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大於利。而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。撇門量完善胸部造型胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時，直接將胸省繪製在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪製出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來(如圖)。從人體體型特徵上可以看出，人體的胸高於頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以說，撇門設計是合體款式設計的必要手段。撇門量與胸省的關係撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。撇門的工藝處理相當於隱形「縫省」將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸復平直。(1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將挂面稍拉緊。(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或將挂面稍拉緊。撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如採用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。撇門量在結構設計中的應用如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。如果款式是寬鬆造型的話，由於整體造型屬於寬鬆風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜，從而產生與撇門相同的效果。如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由於省位離前中心線位置較遠，對於前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。在這裡有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隱蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以內容加以運用。女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬鬆的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變數法。直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。變數法是指不通過BP點，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿里。變數法在寬鬆服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。門襟變數法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區別，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍里，另一部分量放在袖窿里。門襟變數法只適合開襟及開襟不對摺的款式。門襟變數法的步驟見圖2。l、對齊腰線畫好a線。2、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。4、將原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變數的形式轉移到肩部與袖窿里。下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變數法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。具體操作見圖4，將胸省量放在袖窿與下擺處，後領肩點在水平線以上，下擺呈起翹狀。總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關係到整體成衣高檔西褲縫製工藝流程1. 工序名稱：劃斜袋口位2.工序名稱：剪、粘袋口牽帶3.工序名稱；上褲綢4.工序名稱：前片鎖邊5.工序名稱：修前褶6.工序名稱：燙前褶，剪、扣斜袋口7.工序名稱：斜袋貼鎖邊8.工序名稱：緝斜袋貼9.工序名稱：拼、滾嵌條10.工序名稱：釘羊毛商標11.工序名稱：夾袋底12.工序名稱：燙斜袋布13.工序名稱：反袋布、修袋三角14.工序名稱：裝斜袋、袋口定位15.工序名稱；劃後龍門線16.工序名稱；後片鎖邊17.工序名稱：修後省18.工序名稱：燙後省粘袋口襯19.工序名稱：劃後袋位20.工序名稱：鎖邊（後袋嵌、袋貼）21.工序名稱：開袋22.工序名稱：剪後袋嵌線23.工序名稱：反燙袋嵌線24.工序名稱：封后袋嵌、緝後袋貼、劃眼位25.工序名稱：鎖眼26.工序名稱：夾後袋布27.工序名稱：反後袋布、定上嵌28.工序名稱：緝後袋布29.工序名稱：後袋布定位30.工序名稱：打袋口套結（後袋）31.工序名稱：燙後袋、劃串攀帶32.工序名稱：拷棟縫、下檔縫33.工序名稱：燙棟縫、下檔縫，扣袋布34.工序名稱：打袋口（斜袋）套結35.工序餐稱：鎖褲腳口36.工序名稱：門裡襟鎖邊37.工序名稱：剪、夾里攀38.工序名稱：翻燙里襟39.工序名稱：裝門裡襟拉鏈40.工序名稱：割腰面41.工序名稱：腰面、里合縫42.工序名稱：釘商標、號型43.工序名稱：燙腰頭44.工序名稱：做剪串攀帶45.工序名稱：塞串攀帶46.工序名稱：做調節攆47.工序名稱：塞調節攀48.工序名稱：悶斜袋布49.工序名稱；緝斜袋布袋底50.工序名稱：勾小檔、裝門裡襟51.工序名稱：勾後龍門52.工序名稱：燙後龍門、前門襟53.工序名稱：上褲攀54.工序名稱：裝腰55.工序名稱：包小角56.工序名稱：釘褲勾57.工序名稱：封下口褲攆、包腰角58.工序名稱：燙腰面狹寬59.工序名稱：撬腰節線60.工序名稱：釘上口褲攀61.工序名稱：緝門襟62.工序名稱：緝里襟止口63.工序名稱：打套結（門襟、褲攀）64.工序名稱：拷調節扣65.工序名稱：釘調節攀66.工序名稱：剪線頭67.工序名稱：鎖里襟眼68.工序名稱：點扣位69.工序名稱：釘扣中國服裝板型探究中國服裝板型是指符合國內大多數體型和流行需要服裝樣板的總稱。具體可包括文化大革命時期流行穿著的寬鬆式軍便服板型和目前流行穿著的合體型時裝板型；以及適合個體加工者，採取量體裁衣用的合體板型和適合商品化成衣批量加工者所採用的工業化不完全合體板型；或者是採用立體裁剪法獲取的平面時裝板型，採用「基型法」、「原型法」、「國型法」製作的時裝板型，以及在各種樣板基礎上修改而形成的時裝板型，則不屬於中國板型。首先，板型研究和討論主要應放在成衣化批量生產用板型中，如何適應各種體型的需要。即：提高板型的適用性，兼容性。因此，人的體型差異是影響板型效果的主要因素之一。例如：女性中有平胸休、標準體、挺胸體之分，如果通過測量前、後腰節差知道：平胸體前、後腰節差為2CM；標準體前、後腰節差為6CM；挺胸體前、後腰節差為4CM。目前的女性服裝都是以追求體現女性特徵為目標的設計，因此我們是以前、後腰節差3CM體型條件來制板的，從該板型製圖框架上可以看到：前、後上平線呈水平狀持點。其次，除了以上體型條件因素影響板型框架內容外，還要注意麵料特性與工藝技術形式應用關係。這也是影響板型效果的主要條件因素之一。例如：我們在立體裁剪中知道；不同的面料特性會形成不同的工藝技術形式和產生不同衣型框架等特點。其中，剛性面料合休時產生的省量最大，由於其懸垂性差，故起翹量最小；柔性面料合體時產生的省量較小，其懸垂性較強，起翹量較大；垂性面料合體時產生的省量最小，其懸垂性最強，起翹量最大。因此，在無省款式中最適合採用垂性面料製作，而且在8CM體型中，由於起翹量大的原因，也會出現後上平線長於前上平線1．5CM左右的框架特點。相反，在剛性面料中，由於起翹量小的原因，也會出現後上平線低於前上平線工．5CM左右的框架特點。由此可見，面料內在的質地性能與工藝技術形成的應用內容有著密切的關係，是服裝達到平衡合體過程中的重要基礎條件。每一個成熟的板型師，在制板時必須綜合面料特性與款型、體型關係後，採用相適應的工藝技術內容。最後，在制板過程中考慮款式造型的合體性，將是板型研究中最複雜的技術內容。所謂服裝造型的合體概念；目前已經受到了較大的衝擊，迫使我們改變傳統的思維方式，對現代的合體概念作進一步的研究和探討。即使在貼體型和合體型服裝；阪型中，也存在著局部結構間的完全合體、半合體、不合體和過分合體等內容，直接影響著板型的穿著效果。例如：在衣織造型中，無論是紡織，翻織還是立織，從完全合體型、半合體舒適型和松身不合體型，以及發展到目前流行過分合體型過程中知道：人們對合休概念的理解已經有了；限本性的改變。過去那種完全合體的觀念已經被打破，人們在追求服裝舒適合體、美觀新穎的同時，終於創造出過分合休的新造型技術，為增強領型的實用功能和開拓造型設計領域提供了有益的借鑒。所謂十分合體袖窿結構，它屬於想像而不易達到的理想狀態，即使在目前追求的貼體服裝中，其袖窿與袖子也只能達至九分合體的狀況，故被稱為十分合體袖窿。如常見的少女裝，青春裝類貼體服裝中，其袖窿間放鬆量較小，適合使用彈性面料和透氣性強的面料製作。八分合體袖窿結構，它源於淑女裝、少婦裝類較合體袖窿中，追求美觀合休、舒適宜穿的理想狀態。由於該袖窿放鬆量較大，故穿著時的舒適性和兼容性也相對較強。七分合體袖窿結構，它屬於太太裝、胖體人裝、職業裝類半合體袖窿中，追求流行性合體造型的理想狀態。由於該袖窿放鬆量最大，故穿著時的舒適性和兼容性最強。為此，目前制板中我們有意識將服裝板型分為：青春裝、淑女裝、太太裝、職業裝、休閑裝等板型，就是將以上不易表達的理論性技術內容，通過實際板型方式來表達出最實用內容。其中，制板中涉及體型、面料、造型等內容，都可以根據特定對象，用途等條件，分門別類地具體一一落實。工廠成衣制板基礎知識一、成衣生產的服裝紙樣設計服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位製圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。1、樣按所設計的縫製工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫製方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下複核：（以男裝襯衫為例）①對設定尺寸的複核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。②對各縫合線相吻合的複核。服裝各部件的相互銜接關係，男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。③對各對位記號的複核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。④對布紋線的複核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。⑤對縫份的複核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。⑥對紙樣總量的複核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。⑦複核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。2、將已複核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過複核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三种放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8ｃｍ，中型為1ｃｍ，厚型為1、5ｃｍ。②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計儘可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標準，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1ｃｍ，縫製後統一修剪領窩線為0、5ｃｍ，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5ｃｍ，上身的前後側縫可加1、5ｃｍ等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2ｃｍ，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫製後將縫份疊在一起鎖邊的常用1ｃｍ；在縫製後將縫份分骨的常用1、2ｃｍ。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5ｃｍ，冬衣為2、5～3、5ｃｍ，褲子、西裝裙一般為3～4ｃｍ，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1ｃｍ，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1ｃｍ的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，儘可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5ｃｍ，故此邊所加的縫份為0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2ｃｍ，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6ｃｍ，另一裁片為1、6ｃｍ。因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的準確性、劃一性。2、據不同的結構製作、不同的生產效果確定不同的服裝生產紙樣。①由於不同的結構縫製工序會影響服裝生產的品質、排料，從而影響服裝生產的成本，所以確定服裝生產紙樣是很重要的環節。如外觀效果一致的前門襟開口（男裝襯衫前門襟開口），有四種結構方法，可依據不同的需求確定不同的服裝生產紙樣：如果選擇A（單層明筒門襟）和C（雙層明筒門襟）的結構縫製工藝則產品品質易控制，但C種的結構會產生成衣太厚，所以厚的面料不適宜使用；如果選擇A和B兩種結構縫製工藝可節省布料，但B種的結構會產生前門襟的厚度不均；如果選擇D種結構縫製工藝可減少裁剪和車縫工序的時間、提高效率，但這種方法只能用於布料為不分底、面的情況，總的來說，&nbspA種結構在一般成衣生產是最常用的一種結構，既可以省布、品質較佳，又可不受布料類型的限制。門襟開口的襟貼，其結構可以分為另加門襟和原身加門襟，原身加門襟的結構比較浪費布料，但縫製工序較簡單方便；而另加門襟的結構在縫製過程中多一道工序，但排料時宜省布，紙樣製作人員在製圖時需要均衡取捨，確定適合自已公司各條件的方法。對於一些類似匙羹領或大衣款式的門襟，亦可考慮在另加門襟的結構上切駁便於後中對摺排料，達到節省布料的目的。③紙樣工程的目的是對一些紙樣結構進行修改，使之可以達到美化人體、提高品質、減少工人的執手時間、方便排料、節省用料等作用。有的結構在生產時會造成用料加大，例如男裝襯衫的劍形袖衩條，製作紙樣時將大袖衩條其中看不見的一層偷空，使之在揖明線時既可以避免下一層外露，提高產品品質，又可節省用料等好處；有的結構在穿著成品後出現不美觀的現象，需要對紙樣進行適當的修改，如內、外工字褶裙的紙樣，在製作其生產紙樣時將褶襇的上層部分偷空，既可減薄厚度達到美化人體的效果，又可節省布料等好處。有的結構在生產時會造成增加工人執手的時間、降低品質，對這些生產紙樣進行修改，使之能減少上述問題。例如針對於一些腰圍和臀圍差數較大的女性，製作褲子結構（特別是牛仔褲）時，依據結構原理會出現前幅側縫弧度較彎，而後幅側縫弧度較直，造成在縫製過程增加車縫的執手時間，將紙樣前幅側腰點加出適當的尺寸，在後幅的側腰點則減去相應的尺寸，達到兩側縫弧度比較接近，這樣可以使生產較方便從而減少車縫執手時間水洗類成衣製版縮水率計算不同面料在經過成衣製成品後，經過下水洗滌或自然條件下都會產生一定的縮小，出口外貿類服裝的製成品尺寸要求是首要標準，那麼在製作版型之前，首先就要了解這是什麼樣的面料，並了解這個面料特性至關重要。現在著重介紹一下成衣水洗類的製版縮水率的方法：1、在拿到客戶訂單時，要看清楚該成衣是成衣水洗還是面料水洗，也可以從客戶的樣衣上看得出來，成衣水洗的衣服，在表面車明線的部位有明顯的縮皺現象，就像我們平時穿的牛仔褲的側邊縫頭一樣，有深淺變化的面料車線；如果是面料水洗就沒有這個現象。面料水洗的縮水率不需要去控制，大貨面料拿到後，去水洗廠按要求水洗後再做，控制好車工的車縮即可。2、成衣水洗有分好幾種形形色色的方法，特別的牛仔類，有普通水洗、哮素洗、石磨洗等等。從客戶處拿到大貨面料樣，最起碼要五米以上的整個門幅面料。分別剪開1.2米長的整個門幅大小各三塊面料，並分別在面料上做出一米大小的正方形，用車線訂位在面料上作好記號。3、按客戶要求告訴水洗廠的洗水要求，經水洗後的測試面料一份給客戶確認效果（有些客戶也會要求做個袖樣或褲腿樣），一份自己留底。4、水洗廠測試回來的面料，必須烘乾透，摸在手上，不能有濕度。測量面料上留的車線尺寸。前面說的用三塊面料去做測試，是為了這個縮水率的準確性，可以分別比較參考一下取中間值。例：現量出縱向尺寸（直絲綹）長度為97%，說明面料縱向縮水率為3%；橫向尺寸（橫絲綹）長度為92%，說明面料橫向縮水率為8%。5、根據上面測量出來的橫向縱向縮水率，在製作樣版時，衣長的要求尺寸如78公分，那麼做版時，要做到78CMX（1+3%）=80.34CM；胸圍的要求尺寸如56公分，那麼做版時，要做到56CMX（1+8%）=60.48CM。6、正確的大貨面料到廠後，必須重新做一下測試，以防有誤。在各個批次的面料每卷面料布剪成1.2米整個門幅的大小，重新做水洗，如果有幾批縮水率相差比較大的超過3~5CM的，必須要做2副或更多的樣版。在這裡嘎門特還要再次提醒做成衣水洗的面料一定要反覆地多次地測試一下面料縮水率，千萬不能因為怕麻煩。有時候甚至同樣一件成衣，因為面料的縮水率不同，可能要做多個不同的縮水版型。常用面料縮水率參考數值：全棉類，4.5~5%左右T/C布類，2%左右錦棉類，3%左右燈芯絨，5%左右塔絲隆，3~5%左右如果與以上數值差別比較大的話，那麼面料生產過程中，可能未達到國際標準。面料知識基礎常識服裝是由款式、色彩和材料三要素組成的。其中材料是最基本的要素。服裝材料是指構成服裝的一切材料，它可分為服裝面料和服裝輔料。這裡，主要給大家介紹服裝面料的一些知識。一、服裝面料概念：是指體現服裝主體特徵的材料。二、常用服裝面料一）棉型織物：是指以棉紗線或棉與棉型化纖混紡紗線織成的織品。其透氣性好，吸濕性好，穿著舒適，是實用性強的大眾化面料。可分為純棉製品、棉的混紡兩大類。二）麻型織物：由麻纖維紡織而成的純麻織物及麻與其它纖維混紡或交織的織物統稱為麻型織物。麻型織物的共同特點是質地堅硬韌、粗獷硬挺、涼爽舒適、吸濕性好，是理想的夏季服裝面料，麻型織物可分為純紡和混紡兩類。三）絲型織物：是紡織品中的高檔品種。主要指由桑蠶絲、柞蠶絲、人造絲、合成纖維長絲為主要原料的織品。它具有薄輕、柔軟、滑爽、高雅、華麗、舒適的優點。四）毛型織物：是以羊毛、兔毛、駱駝毛、毛型化纖為主要原料製成的織品，一般以羊毛為住，它是一年四季的高檔服裝面料，具有彈性好、抗皺、挺括、耐穿耐磨、保暖性強、舒適美觀、色澤純正等優點，深受消費者的歡迎。五）純化纖織物：化纖面料以其牢度大、彈性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人們的喜愛。純化纖織物是由純化學纖維紡織而成的面料。其特性由其化學纖維本身的特性來決定。化學纖維可根據不同的需要，加工成一定的長度，並按不同的工藝織成仿絲、仿棉、仿麻、彈力仿毛、中長仿毛等織物。六）其它服裝面料1、針織服裝面料：是由一根或若干根紗線連續地沿著緯向或經向彎曲成圈，並相互串套而成的。2、裘皮：英文pelliccia，帶有毛的皮革，一般用於冬季防寒靴、鞋的鞋裡或鞋口裝飾。3、皮革：各種經過鞣製加工的動物皮。鞣製的目的是為了防止皮變質，一些小牲畜、爬行動物、魚類和鳥類的皮在英語里被稱為（Skin）而在義大利或一些其他國家往往用「Pelle」及其同意詞來表示這一類的皮革。4、新型面料及特種面料：蠟染、扎染、太空棉等。三、常用服裝面料的鑒別一）感觀法1、純棉布：布面光澤柔和，手感柔軟，彈性較差，易皺摺。用手捏緊布料後鬆開，可見明顯折皺，且摺痕不易恢復原狀。從布邊抽出幾根經、緯紗捻開觀看，纖維長短不一。2、粘棉布（包括人造棉、富纖布）：布面光澤柔和明亮，色彩鮮艷，平整光潔，手感柔軟，彈性較差。用手捏緊布料後鬆開，可見明顯摺痕，且摺痕不易恢復原狀。3、滌棉布：光澤較純棉布明亮，布面平整，潔凈無紗頭或雜質。手感滑爽、挺括，彈性比純棉布好。手捏緊布料後鬆開，摺痕不明顯，且易恢復原狀。4、純毛精紡呢絨：織物表面平整光潔，織紋細密清晰。光澤柔和自然，色彩純正。手感柔軟，富有彈性。用手捏緊呢面鬆開，摺痕不明顯，且能迅速恢復原狀。紗支多數為雙股。5、純毛粗紡毛呢：呢面豐滿，質地緊密厚實。表面有細密的絨毛，織紋一般不顯露。手感溫暖、豐滿，富有彈性。紗多為粗支單紗。6、毛滌混紡呢絨：外觀具純毛織物風格。呢面織紋清晰，平整光滑，手感不如純毛織物柔軟，有硬挺粗糙感，彈性超過全毛和毛粘呢絨。用手捏緊呢面後鬆開，摺痕迅速恢復原狀。7、毛晴混紡呢絨：大多為精紡。毛感強，具毛料風格，有溫暖感。彈性不如毛滌。8、毛錦混紡呢絨：呢面平整，毛感強，外觀具蠟樣光澤，手感硬挺。手捏緊呢料後鬆開，有明顯摺痕，能緩慢地恢復原狀。9、真絲綢：綢面平整細潔，光澤柔和，色彩鮮艷純正。手感滑爽，柔軟、外觀輕盈飄逸。乾燥情況下，手摸綢面有拉手感，撕裂時有「絲鳴聲」。10、粘膠絲織物（人絲綢）：綢面光澤明亮但不柔和，色彩鮮艷，手感滑爽，柔軟、懸垂感強，但不及真絲綢輕盈飄逸。手捏綢面後鬆開，有摺痕，且恢復較慢。撕裂時聲音嘶啞。經、緯紗沾水弄濕後，極易拉斷。二）燃燒鑒別法幾種常用纖維燃燒時特徵一覽表：棉靠近火焰，不縮不熔。接觸火焰，迅速燃燒，火焰桔黃色，有藍色煙。離開火焰，繼續燃燒。燒紙起味灰燼少，呈線狀。灰末細軟，呈淺灰色，手觸易成粉末。麻同上，灰燼少，淺灰色，或灰白色，手觸易成粉末。絲靠近火焰，捲縮不熔。接觸火焰，緩慢燃燒。離開火焰，自行熄滅。火焰桔黃色，並很小。燒羽毛或燒毛髮的起味黑褐色小球，手觸易成粉末狀。毛靠近火焰，捲曲不熔。接觸火焰，冒煙燃燒，有氣泡。離開火焰，繼續燃燒。有時自行熄滅，火焰桔黃色。燒羽毛或燒毛髮的起味灰燼多，形成有光澤的不定形的黑色塊狀物，手觸易成灰末狀粘膠靠近火焰，迅速燃燒，桔黃色火焰燒紙氣味灰燼少，深灰色或淺灰色滌綸靠近火焰，先收縮，後熔融。接觸火焰，熔融燃燒。離開火焰，繼續燃燒。火焰黃白色，亮，頂端有線狀黑煙。特殊芳香味、黑褐色不定形硬塊或小球狀，用指可壓碎。
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