餘澤民| 咖啡在日本(13.7.3)

06-02

對不懂咖啡的人來說，咖啡不過像牛奶，只有濃淡之分，含脂多少之別。然而，一旦你真琢磨進去，就會發現咖啡里的學問絕不亞於茶葉，也可以搗鼓出一個博士出來。

咖啡的精華是咖啡因，既有興奮之功，也有利尿之效。通常來講，咖啡因被人體吸收後可持續作用三四個小時，當然這也因人而異，有人一杯下肚就兩眼放光，有人即便喝兩壺也臉不變色心不跳，該困就困，該睡就睡。至於咖啡因與健康的關係，這個問題實在眾說紛紜，不過有一點可以肯定：飲用適量不會損害健康，相反可以增強知覺敏感度、刺激思維活躍性、調節心臟機能，並且有擴張血管和利尿功能。如果飲用過量，不要說咖啡了，就連白水喝得過多都會有問題。

講究的咖啡客，不僅肚子里有一套理論，肯定還有自己偏愛的品牌。在令人眼花繚亂、說法眾多的咖啡族裡，最有名的要數牙買加的「藍山」、巴西的「波旁」、葉門的「摩卡」、夏威夷的「科納」和蘇門答臘的「曼特寧」了，其中「藍山咖啡」被譽為咖啡之王，是目前世界最搶手的極品。越貴的東西，越有人搶，日本人就是藍山咖啡的推崇者，現在90%的藍山咖啡都出口日本。在東京咖啡館，一杯藍山賣十幾歐元，喝藍山成了貴族品位。不過，真懂咖啡的人心中有數：藍山咖啡在日本受寵，實際是變相的「明星崇拜」，很大程度上歸功於俗眾附庸風雅的消費心理。許多日本人點藍山咖啡，要的就是那種高檔的消費感，就像中國人進餐館點茅台一樣。

咖啡出現在日本的最早記錄，見於1804年一位日本作家的日記：「在船上，洋人勸我喝咖啡，那是一種在炒焦了的黑豆粉里加上白糖的飲料，那股糊味簡直令人無法忍受。」1883年，咖啡第一次被列在了鹿鳴館飯店的酒水單，五年後，東京才出現了第一家咖啡館，而且店名起得曖昧，叫「可否茶館」，但由於客人太少，幾年後關張。咖啡真正在日本落腳，是在「二戰」之後，從某種角度說，世界大戰使日本人同歐洲接軌，咖啡在日本逐漸可與綠茶分庭抗禮。如今，日本僅次於美國、德國為世界第三大咖啡進口國。

客觀地說，日本人在咖啡史上有兩大發明功不可沒：一是加藤覺博士於1899年發明速溶咖啡，但由於在日本沒找到市場，只好跑到美國註冊專利，將速溶咖啡的榮耀給了美國；另一個發明是罐裝咖啡，發明者不是別人，正是「上島咖啡館」創始人上島忠雄。據說，罐裝咖啡佔了日本人咖啡消費的一半！樂觀地看，這是對咖啡傳播的貢獻；悲觀地說，則是對咖啡館文化的扼殺，喝咖啡失去了莊重、溫馨的儀式感，像吃煎餅、油條一樣隨便。

說到發明，日本人還創了一種咖啡浴。當然啦，咖啡浴並不是泡在燒得滾燙的苦咖啡里，而是人們赤身裸體地將自己埋在磨碎了的咖啡粉里，聲稱這可以美容皮膚。想像那些躺在咖啡粉里出汗放屁的男女們，也真夠奇葩。