製版基礎 | 服裝原型的應用

06-02

原型應用前準備

原型特徵：

①原型是一種服裝結構形態，而不是某一種服裝具體的款式形態 ,注重如何正確體現人體解剖結構。

②原型各部位與人體各部位在結構組合上具有對應性和對稱性。

③由於人體各部位間的銜接是相當精密的，原型也由此而具有各部位間結構的吻合性。

原型應用的實踐性很強，對於一個服裝款式，往往要經過多次反覆驗證，才能使效果圖與結構圖完全吻合，因此，需要不斷的實踐。

構成服裝各部位的主次關係：

①主要結構部位：領子及領圍結構、袖子及袖窿結構、省道。

②相對次要的結構部位：前後肩線、前後側縫、袖口、下擺、門襟、腰線、褶、襇等。

③附屬部位：口袋、維繫位（鈕、拉鏈、袢、帶位等）、挂面位、翻折邊、襯裡及貼邊位等等

原型應用一般步驟

①在硬紙板上繪製原型，並把畫好的原型裁剪下來，打好刀眼，BP點鑽一小孔，製成一個可以反覆使用多次的原型板。

②在較薄而韌的大張紙上面，把原型樣板放上去，按輪廓線描下，同時，點好BP點。進行原型應用變化。

③面、襯、里全部確定並檢查準確無誤後，便用工具把完成的結構圖分片以拷貝、拓、齒輪刀印壓、鑽眼等方法移至另一張紙上，並標上名稱、經緯向、毛向等。每一衣片按要求放好縫頭後剪下（毛粉）。

④用完成的衣片紙樣在服裝材料上進行排料並裁剪。

紙樣切變結構表示法

紙樣沿線剪開，平拉開5cm 。

紙樣沿線剪開，上部拉開3cm，下部拉開5cm。

紙樣沿線剪開，上部拉開5cm，箭頭所指部位為軸心，不拉開。

紙樣沿線剪開，摺疊腋下省份，使之移位於肩部。

紙樣沿線剪開，先平拉開2cm，再摺疊腋下省份，使之移位於肩部。

紙樣沿線剪開，摺疊腋下省份，使之移位於領部，在袖窿處作分割線。

摺疊腋下省份，使之移位於衣片的分割線內。

領子原型的應用

領子結構分為兩部分：即衣身的領圍線和領子部分，無論哪一部分變化，都會出現不同的外觀效果。

從領圍線與領子的組合來看，可分為無領型衣領和有領型衣領。

有領型衣領大致又可分為立領、翻領和駁領。

領子原型應用中的結構問題：

原型中的橫開領和直開領是基本領圍線，也是圍繞人體頸部的基本曲線，當領型變化時，需要在此基礎上進行修改。

無領型衣領的領口變寬或變窄，變深或變淺時，要看離開肩頸點SNP、前後中心點FNP、 BNP距離的大小，隨設計而定，在結構圖上以原型板的領圍線為基礎進行模仿繪製；

有領型衣領的領圍線可用基本領圍線，也可依據款式變化在原型領圍線的基礎上，使肩頸點SNP沿肩線上下移動（大多數情況下是向下移動），一般襯衣向下移動0.5---1 cm，外衣移動1 cm，大衣移動1.5 cm左右從而加寬橫開領，而直開領的變化範圍較大。

不論是有領還是無領，其前後肩頸點SNP移動的距離應保持相等，這樣才能保證肩線一致，領弧線過渡圓順，對位準確。

衣片領圍線與領子底線長度要相等，但一般領子底線的長度要稍大於衣片領圍線而不宜小，而且對於翻領和駁領來說，領子的翻領寬度一般要稍大於底領寬度，以便蓋住領線。

立領的三種狀態

A在平面結構中，上領線短於下領線，則立體成形為收領型。

B在平面結構中，上領線等於下領線，則立體成形為直筒狀領型。

C在平面結構中，上領線長於下領線，則立體成形為敞領型。

翻領的三種狀態

對於翻領，在平面結構中，領片弧度越大，則立體成形時，翻領越平貼於衣身；反之，領子越直立上豎。

袖子原型應用

袖子結構也可以分為兩部分：即衣身的袖窿弧線和袖子部分。無論哪一部分變化，都會出現不同的外觀效果。

按照衣身和袖子的結構組合來分，可分為三種類型：即圓裝袖(基本型,具有很明顯的袖窿結構線);插肩袖(袖窿結構線侵入肩部，使衣身的一部分成為袖子的一部分)；連袖(袖窿結構線徹底消失，使袖子與衣身合為一體)。

袖子按分割的片數又可分為：一片袖、二片袖、三片袖等等。

袖子原型應用中的結構問題：

對於肩部、胸背部、袖窿深等幾個部位的修正，有時幾乎使原有袖窿弧線的形狀與長度發生較大變化，這時必須重新確定出前後袖窿弧長AH值，再採用袖原型的畫法將新的袖山弧線畫出，即作出適合變化後袖窿的袖山弧線。

為了讓前後袖窿弧長AH的差數相當，有時使後側縫線的加放量大於前側縫線的加放量，也即使成衣的側縫略微前移。

當袖窿弧長AH值變化較大時，袖子的袖深尺寸要從袖山、袖底兩個方向加出，以免使袖長尺寸的誤差過大。

前後袖窿弧線對位要準確，過渡要圓順，且一般前袖窿弧線的曲度要大於後袖窿弧線的曲度。

對於圓裝袖（基本型），理論上袖山弧線應與袖窿弧線相等，但一般袖山弧線要稍大於衣身的袖窿弧線，即袖山弧線多出一個縮縫量，以使所緔袖子圓順、飽滿。

對於插肩袖，在袖山高和袖寬值均不變的前提下，袖片越下斜，即立體成形效果越接近圓裝袖結構，而袖片越上移接近水平，立體成形效果則越接近寬鬆結構的連袖。而如果袖山加高，並相應減窄袖寬，袖片也更下斜，越合體；反之，袖山降低，並相應增加袖寬，袖片也越上移，越寬鬆。

對於連袖來說，如果想達到合體的圓裝袖效果，常常需要加入腋下插角，或衣身設置分割線。

對於所有類型的袖子來說，袖子的袖底縫線與衣身側縫線越長，越有利於手臂上舉，反之則越不利。袖山越偏高則越貼體，但應同時適當增加袖寬，以利於手臂活動；袖山越低則越寬鬆，同時可適當減少袖寬，使外形更好看一些。

前袖山弧線的曲度一般大於後袖山弧線的曲度。

整體應用

要想將一個服裝效果圖完整地轉化為服裝結構圖，只掌握領袖的應用是遠遠不夠的。

在進行原型應用時，其過程應該是：首先確定服裝的圍度和寬度；其次確定服裝的長度；再次，才進行服裝的局部設計，如領子、省道、袖子、肩部、門襟、口袋、扣眼等部位，按照從大到小的順序進行。

圍度和長度的確定直接決定著服裝款式的類型。

服裝長度可以通過測量或按比例和愛好直接確定，情形比較簡單，但在具體應用時也存在WL對位的問題；

圍度的確定比較複雜，而且在具體應用時，還涉及到圍度如何分配的問題。因此，在進行原型整體應用前，首先要解決的問題就是圍度的確定和分配。

圍度放鬆量的設計 ----「平均間隙量」

當r≤3時，服裝外形呈緊身或合體型，此時，服裝的放鬆量約為6---12cm或13---18cm。

當r>3時，服裝外形呈半寬鬆或寬鬆型，此時，服裝的放鬆量約為19---26cm或26cm以上。

由此可以判定：當所要轉化的服裝效果明顯為寬鬆款式時（通過目測加感覺確定），就選定胸圍放鬆量大於26 cm，而當服裝外形為緊身款式時，則選胸圍放鬆量≤12cm，其他類型的服裝可在12---26cm之間進行選擇。