中國東部最有魅力的自駕路線，沿著大運河從南往北沉醉千年不歸

06-02

先上我們的車，一輛小紅車。它將帶我們開始我們無比龐大的自駕旅行計劃，週遊世界從周遊中國開始，周遊中國，從走通千年大運河開始。

我們準備開始周遊全國的小紅車，寫上了我們的名字

還來不及上牌照，路上會有麻煩嗎？先離開上海，再說

以下是我們的路線圖，10天的行程

D1：上海-餘姚-杭州，住杭州

D2：杭州-塘棲-石門-嘉興-平望-蘇州，住蘇州

D3：蘇州-無錫-常州-鎮江，住鎮江

D4：鎮江-揚州

D5：揚州-高郵-淮安

D6：淮安-宿遷-邳州-徐州-沛縣-濟寧

D7：濟寧-梁山-聊城-臨清

D8：臨清-德州-吳橋-滄州-天津

D9：天津-北京

D10：北京

紅色MG是我們的座駕，猶如我們嚮往自由的心

在如此熱烈顏色的照耀下，在馬達強烈的轟鳴聲中

我們將盡自己的最大努力，在中國版圖中最大限度地留下自己的印記

曾聽到一個說法，說當一個人死去，靈魂會飄去他去過的每一個地方，拾他留下的腳印，然後才飄往天堂

我要為自己的靈魂找一個再次遊歷的理由：我要在路上！

拱宸橋

拱宸橋作為京杭大運河起點的標誌。拱者，作揖打躬，宸，北方之所。拱宸橋，就是面朝北方（京城所在，皇帝所在）的意思。

京杭大運河上的拱宸橋近景

小河直街

去過拱宸橋之後，我們又去了有名的小河直街。小河直街曾經是大運河起點繁華的集鎮。

我們在小河直街

上午自杭州出發，走國道至塘棲。我們首先來到大運河上的廣濟橋，這座橋是塘棲第一寶，是如今遺留在古運河上唯一的一座七孔橋，也的確是漂亮，流經塘棲的這段運河河面寬廣，廣濟橋飛於其上，橋下石獸鎮於水面，保佑一方被河水滋養的人們。

廣濟橋

廣濟橋橋面

廣濟橋近景

到達塘棲廣濟橋，陽光直射，我們走在臨河的街上，靈魂似乎都要隨著汗水蒸發上天了，終於，找到了掩在民居中的塘棲第二寶，乾隆石碑，乾隆皇帝的確可謂是富二代或者是富三代，不用工作，成天遊玩，在江南一帶遊玩總是很容易找到和他有關的古迹。

乾隆碑

出塘棲，我們再經海寧，過崇福入石門鎮，到偶像豐子愷的緣緣堂小坐，豐子愷大師我非常喜歡，他的畫如其文，文如其人，簡單自然，整個人生與作品一脈相承。當年豐子愷一家為躲避日軍轟炸，就是乘船走運河到杭州，在塘棲有過一段精彩描述。

豐子愷舊居

豐子愷故居

在石門鎮吃了簡單的午餐後，下午出發行至蘇州，聽得寒山寺鐘聲，體會大運河上楓橋夜泊之意境，話不多說，上圖！

楓橋

江村橋

盤門是蘇州古城的八個城門之一。由於蘇州是水城，進城也自然有兩個門，一為陸門，一為水門。

盤門城樓

登城樓的馬道

登上城樓，發現此城門還有一個瓮城，若敵人進來，便無處遁逃，或被活捉或被城牆上的士兵射死，電影《墨攻》里便有一段描寫瓮城殺敵的場景，可謂慘烈。

瓮城

盤門的水門

盤門景區還有一座塔，叫瑞光塔，是三國時期的孫權為紀念他的生母所建，從建成到現在已經有1000多年的歷史了，1000多年的塔，至今屹立不倒！瑞光塔共有7層，從第四層開始便有一棵筆直的原木插於塔中，直到第七層將塔頂頂住，這原木一人無法合抱，歷經千年此木表面已經斑駁，卻更顯堅毅，據守塔人介紹，這棵是楠木，就是它鎮住瑞光寶塔，此木生有千年，死後作為鎮塔之木又屹立千年，可謂棟樑！

瑞光塔

楠木棟樑之才

繼續循著大運河往北，從蘇州去無錫，古運河上的清名橋，清名橋原名清寧橋，是明代兩位兄弟所建，由於他們的名字中各有一個清字和寧字，所以橋名清寧，到了清朝，道光皇帝大名愛新覺羅旻寧，為了避他名字中的「寧」字，才把清寧橋改為清名橋，真是皇權無極啊！

無錫清名橋

無錫還有一個叫黃埠墩的地方，就是有名的戰國四公子之一的春申君的辦公地點

大運河上的孤島，黃埠墩

接著我們繼續上路，常州的篦箕巷，運河上著名的碼頭，也有乾隆皇帝的身影，一旁的古運河，還是一如既往的載著船家，安靜而又繁忙地流動著。

西津古渡有千年歷史，是鎮江的長江渡口，與對面揚州的瓜洲古渡遙遙相望，古運河上的商船從鎮江段運河出，橫穿長江，再進揚州，而人們若想渡江，須從西津渡坐船至瓜洲渡。

西津古渡

如今的西津古渡早已不見蹤影，但渡口上的商賈住家卻在此繁衍，於是西津渡街就一直在使用中發展著。

空無一人的西津渡街

整條西津渡街隨不長，但由於歷史久遠，遺留了唐、宋、元、明、清各朝代的建築。

元代昭關石塔

觀音洞前的大香驢

英國領事館舊址

清朝晚期，鎮江被迫開為通商口岸，英國人在此建了個領事館，以利英人。

西津渡人家

離開西津古渡，我們去往不遠處的金山，就是金山寺的坐落處，由於法海和尚和白娘子，使得金山寺非常出名，我一直以為金山寺上的那座塔就是鎮住白娘子的塔，但其實並不是這樣，這座塔名叫慈壽塔，始建於齊梁，後來多次毀廢，現在我們看到的是清朝光緒年間重建的。

金山慈壽塔

出得金山景區，我們直奔汽渡碼頭，開著車坐船過長江，還是第一次。當地人說還是走大橋快，可我們還是願意體驗從西津渡到瓜洲渡的樂趣。

坐渡輪嘍

到達揚州，雨下得更大了，揚州汽渡站就在瓜洲鎮旁邊，我們在當地人的指導下，順利到達瓜洲古渡公園，說是一個公園，但完全沒有公園的景緻，大門上除了掛著「瓜洲古渡公園」幾個字，其它就如同一個單位入口，後來才知道，瓜洲古渡被規劃入一個水文水利站中。

沒有指路牌，沒有景觀標誌，這是我們停車的小路

「公園」大門緊閉，僅留側邊小門，看門人冒雨開門，並借傘一把，外加囑咐「把車開到開不進的地方就下車走，小路上已經被荒草覆蓋，要當心。」

園內滿目的雜草，以及一個廢棄的游泳池，一路走去，還看到廢棄的舞廳、餐廳，雨大天暗，走了好久都沒看到古渡口，衣褲早已淋濕，被風一吹冷颼颼，令人頓生恐懼。

廢棄的游泳池

正當我們以為迷路的時候，後面來了個人，腳踏布鞋，撐著把斷了傘骨的傘，說「一起走吧」。他是重慶人，一位大學語文老師，也是尋古運河而來，風雨入瓜洲，偶遇同道人，那就結伴而行吧。

走著走著，一個轉身，赫然發現「瓜洲古渡」的石碑立在石級之上，終於找到了！後面還有一座新修的小塔，道路已完全被荒草覆蓋。爬上那塔，語文老師連連感嘆：這就是文人商賈匯聚的瓜洲古渡啊，太蕭瑟太荒涼了。

瓜州古渡

昔日繁華的瓜州渡就在這裡？

【京口瓜洲一水間，鐘山只隔數重山。春風又綠江南岸，明月何時照我還。】王安石寫下這詩的時候，大概不會想到昔日繁忙的瓜洲渡竟會成為如此摸樣。再想到對面的鎮江的西津古渡，以及揚州另一古渡口東關古渡，都被修繕得很好，就更替瓜洲古渡感到可惜了。

到揚州，不早茶是不可能的。所以按計劃，我們一早便去了有名的冶春茶社。冶春茶社在揚州北門外大街，確切的說是古揚州城的護城河外，至今已經200多年的歷史。康熙年間揚州北郊有好幾座茶社，如野園、七賢居、冶春社等，到如今，也只剩下冶春茶社這一家百年以上的茶肆了。

冶春茶社

冶春茶社店內成設一般，但點心確實好吃，其中最美味的當屬蟹黃湯包，此物有小碗般大，裡面一包湯汁，咬開後可見十足的蟹肉蟹黃，偶爾還會吃到些殘留的蟹殼，可謂貨真價實。我們點了30元的套餐，含了8件點心，外加一人一杯龍井，這早茶吃得舒心。

吃時閑聊，說起在中國四川人、廣東人、揚州人是出了名的愛喝早茶，大概因為這三地或土地肥沃利於農作，或商業發達利於貿易，所以人們較為富庶，這才有閑時在早晨的黃金時間篤悠悠地喝早茶吧。

冶春茶社的蟹黃湯包，需先用一根吸管插於其中，吸其湯汁，再咬開包子皮，嘗裡面的蟹肉蟹黃

冶春早茶

吃了早茶，出發去高郵，那兒有一座水馬驛「盂城驛」，所謂水馬驛，就是水路和陸路的公用驛站。

盂城其實就是高郵的別稱，而驛站在古時的功能其實就是郵局，這座盂城驛是京杭大運河上的又一處有名的驛站，始設於明洪武八年，也就是1375年，據當地人自豪地說，這是中國保護得最好，也是唯一開放的古驛站，在古時這驛站就非常大，擁有良馬120匹（普通驛站才80多匹），現在重修的面積只是原來驛站的一小部分。如果不是為了探運河來到這裡，我可能會一直以為高郵只有鹹鴨蛋出名呢，因為高速公路高郵服務區總是有賣一盒一盒的精品鹹鴨蛋。

盂城驛亭

盂城

飼馬處和明代石板

出得驛站，當地人建議我們再去運河邊的鎮國寺看看，那兒有座鎮國寺塔，始建於唐代，鎮國寺是為了這個塔修建的，坐落在一個小島上，面積不小，聽寺內的僧人說，現在寺里連同方丈一共只有12位僧人，不知再過幾年來會是怎樣的景觀。

運河邊的鎮國寺

離開鎮國寺已經是12點半超過，於是我們便在運河船家吃了船菜，天忽然下起大雨，運河頓時煙雨迷濛。

從運河船上人家望運河

雨停，復而上路，古運河似乎是要犒賞我們對她的迷戀，展現出如此一幅溫柔迷人的景象

停車看雨後的運河俏麗模樣

13點40，我們開始出發去淮安，我們選擇貼著古運河的S239省道向北行駛，實際證明我們的這個決定是無比正確的。 S239省道從高郵開始到淮安楚州區，約100KM的行程，一路樹高蔽日，真是名副其實的林蔭大道，路左側為大運河，水面開闊，常可見到成噸的水泥大船駛於其中；右側或密林叢生，或農舍人家，似在谷中，實於堤下。我們把車天窗打開，可聽見蟬鳴鳥啾，實在美哉，不禁再次感嘆自駕游的益處，若不選擇這種方式旅行，可能永遠無緣如此美景。

美麗的運河堤岸公路

享受了2小時的車程，我們到達了淮安楚州區，欲訪漕運總督府。沒想到見到的卻是現代淮安市民與古代遺址的親密節奏。

總督漕運部院

總督漕運部院，是這條大運河的最高管理機構了吧，如今已經成為了淮安老人休閑聊天的去處

小孩在漕運部院內的遺迹石碓上玩耍

漕運總督的行政機構

這個在鼓樓做功課的小孩，現在應該讀高中了吧

到淮安，其中最大的樂趣就是找到中國南北地理分界線，它坐落在淮安城北的廢黃河上，廢黃河也叫老淮河，也就是地理意義上的南北分界「秦嶺——淮河」線的淮河。

整座橋由紅藍兩種顏色組成，南邊紅色的寓意南方，北邊藍色的則為北方，我們在橋上從南跨到北，又從北走回南，頗有些意思

中國地理南北分界線的標誌

藍色就是南方

橋中間象徵地球的球體里還有中國地圖，南北分界線就在淮安穿過

尋得中國南北地理分界線後，從這裡開始，大運河進入北方，從今天開始，我們正式進入北方。

上高速，去宿遷，訪窯灣，尋古鎮，要去窯灣古鎮，需在駱馬河擺渡，這已經是我們第二次車渡，第一次在鎮江的西津渡去揚州的瓜洲。我們似乎已經完全融入了當地人的生活。

我們又一次上了渡船

當我們到了窯灣古鎮，卻令我們失望，這個有千年歷史的古運河上的古鎮，曾經聚全國18個省的商人在此建商會。今天見到這個小鎮，處處在施工重建，走了一圈，竟然很難找到一座完整的古建築，問當地人，當地人說：都扒光了，東西南北四座城門也部沒了。

正在新修的窯灣古鎮

雖然對窯灣古鎮的風貌有些失望，但能踏上因古運河而生而息的千年古鎮，也應該滿足。離開窯灣古鎮再上高速向北，去往山東微山湖，微山湖由殷帝乙的長子微子而得名，現在微山湖揚名可能因為著名的革命故事《鐵道游擊隊》

第三次車渡，去微山湖

微山湖風光

十萬荷花盪，這些小船是必備的

可惜今天時間太緊無法再次坐木船進十萬畝荷花盪，只能拍小木船留念

離開微山湖時已經是傍晚時分，夕陽為今日的行程畫了一個大大的句號

北方的夏天比南方舒爽，雖然烈日當頭時氣溫還是很高，但吹來的風卻是涼爽的，而且如果在背陰處，就竟不覺得熱了，今天又是一個好天氣，一大早，出發！

今天第一個目的地是孔子故里曲阜，曲阜並不屬於運河帶上的城市，但由於孔子可謂是我國文化的開山鼻祖，實在不可坐視錯過，此地必游。

孔府。遊客如織，這是這次自駕游以來第一次看到那麼多遊客，進入孔府左右前後都有帶團的導遊，每個導遊身上都帶著擴音器，講解詞從四面八方傳來，我們時常是左耳聽這個導遊講，右耳聽那個導遊說，有時候會出現兩個導遊同時說一個故事，於是我們就得像聽歌曲從唱般得欣賞起來。

人太多，就拍拍牌匾吧

孔府，不得了。不是皇家，勝比皇家

孔子雖是中國儒家文化開創者，孔府可謂是封建禮教的濃縮之地，特別是男女觀念，長子嫡系的規矩，非常嚴格。其實孔府是孔家嫡系長子的住處，並非孔子住處，每次孔府嫡系生出第一個男孩，只要孔家報告一下，當朝皇帝就會封一個衍聖公名號給他，這樣世代相傳的衍生公有七十七代，只有衍聖公才有權利住孔府，直到清朝滅亡，這慣例才算停下。　　

我國有個孔令輝，也是孔子的後人，按照輩份，他應該是孔子第七十六代衍聖公孔令貽的弟弟，而孔令貽出生在１８７２年，這樣算來，孔令輝有個比他大１００多歲的哥哥，真是十分有趣。

在眾多導遊中聽到的故事中的一個：由於孔府非常之大，在中國除了帝王宮殿外，孔府之深大可排第一，前三進房屋為外事之用，家中女眷不可輕易進入，三進房屋之後的內宅才是女眷的生活場所，由於孔家及其重視男女關係，家訓男女不可授受不清，所有男性不可隨便進入，挑水的水夫更不可入內了，所以在內宅外設有這樣一個倒水的槽。

水槽的正面，倒水處

水槽的背面，接水處

這是隔著牆的倒水槽的背面，據說本來這導水槽背面是不分岔的，但由於水夫對內宅實在太好奇，所以就從牆外流水的空隙，往裡張望，偶爾能看到接水丫鬟的小手，天！這還了得？！於是就在原來孔的地方堵了塊石頭，這樣既能擋住了水夫的視線，又能讓水分叉流入內宅，這招真絕！

孔家後人墓葬群孔林及歷代皇帝祭祀孔子的孔廟，不去也罷。

離開曲阜孔府，向西去會經過水滸名城梁山，那裡有個水滸故事裡的水泊梁山，在古時，黃河沒有圍堤引流，每年都會泛濫至梁山，並在山下積聚成河，所謂水泊梁山，而故事中的梁山好漢也是坐船來到梁山的，如今的梁山沒有水，何來泊，與原貌相差太大，於是我們便在梁山寨下留了個影，也沒上山，走！　　

梁山門頭，新修的景區模樣，不值得停留我們繼續向西行駛，在省道上停車吃瓜，烈日當頭之際，在樹蔭底下吃

復而上路沒多久，我們到了一處浮橋面前，一打聽，前方竟是黃河！此處還竟是抗日戰爭時期劉鄧大軍過河處。我們竟然離黃河如此接近。這可謂是今日的最大收穫。

黃河浮橋

在浮橋上行駛很有意思，當車開過，浮橋便像一根帶子般起伏，讓人感覺立於黃河波濤之中。過了黃河，便是河南省，這段河南省如一小段窄窄的楔子嵌入山東省，從南到北大約只有30ＫＭ，之後我們便又進入山東省，車漸漸駛入黃昏

省道好美麗

路邊有羊

停車休息，老羊倌已在趕羊回家的路上，羊兒卻捨不得青草的鮮美，磨磨唧唧

傍晚趕到臨清，找到古運河邊的鰲頭磯，那裡已經成為山東省臨清市博物館，由季羨林老先生題字

臨清博物館，原來是運河上的鰲頭磯

臨清有清真北寺，這座清真寺和其他沿運河的建築一樣，擁有悠久的歷史，它始建於明代弘治年間，距今大約400多年，它不同於其他地方的清真寺建築風格，而它卻是擁有中國建築特徵的建築。

臨清北寺，建築風格完全是中國化了

北寺規矩

清真寺的公告牌

我們

清真寺門前的街道，是臨清當地人的集市，山東到處都有賣豆腐的小攤，沒有遇到賣炊餅的武大郎，還錯過了臨清帕

臨清，有老豆腐和臨清帕

離開臨清後，北上去德州。

德州是我們在山東逗留的最後一個市，當地的扒雞非常著名，所有北來南歸的旅客，都會在經過德州的時候，帶一隻德州扒雞回家，香酥的雞肉，骨頭輕輕一抽便脫離，印象非常深刻，今天吃到了新鮮的扒雞，發現肉質更鮮美多汁，真令人滿足。

正宗的德州扒雞

在德州，我們還去訪了一位外國人的墓：菲律賓蘇祿國國王，這位國王在明代永樂年間訪京，沒想到訪京後沿運河行至德州市得了瘟疫，客死他鄉，永樂帝厚葬蘇祿國國王，並王妃王子等守靈，這支後裔便在德州北營地區繁衍，並於雍正年間以安、溫兩姓加入中國籍。我們向當地人打聽，問後裔中還有沒有人長得像菲律賓人。回答是：二十幾代嘍，早就是我們山東人的長相了！

蘇祿國國王后人居住的北營地區

蘇祿國王墓

離開德州去往天津，目的地是楊柳青鎮，這是離京杭大運河終點北京最近的一個運河重鎮。

古時當地非常繁茂，據說中國的第一張地圖上是只有楊柳青而沒有天津的，老人說「先有楊柳青，後有天津衛」。由於以前的中國運河文化十分昌盛，所以這點應該可信。

吹糖人，80多歲。如今該有90多了

栗糕

做熟栗糕的師傅，這位師傅非常健談，他滔滔不絕地講了好多老楊柳青的風貌和故事，現在楊柳青的發展需要把一些古民宅拆掉，他十分惋惜，並珍藏了兩塊老磚在家中以紀念古老的楊柳青鎮。

熟栗糕的傳統製作方法，首先將籠屜中放入栗粉，再在中間挖個洞放上豆沙之類的餡料，最後再用栗粉封住餡料，放入高壓蒸汽上整，現在這位老人家為了更吸引顧客，便把餡料放於栗粉頂上，這絲毫不影響美味。大約5秒功夫，便能蒸熟，出籠後將熟栗糕放於麵餅之上，一口一個的吃，很是美味

栗糕

早晨再去楊柳青古鎮遊覽沿河的石家大院，這座宅院始建於1875年，與京杭大運河周邊動輒千年歷史的建築相比，並不算古老，但其規模可謂宏大，雖不及蘇州園林秀美，不及孔府具有濃厚的儒家文化氣息，但卻是北方商人宅院的華麗代表，處處盡顯氣派奢華。後來我們和工作人員聊天，才知道石家大院幾乎全部進過整新，真正的老房子也就是後面的大戲院和佛堂了。

還有，現在石家大院還被作為楊柳青博物館，展示一些楊柳青地區的房屋布置風格以及一些公共設施，如北方人的火炕洞房、水局（舊時的消防局）用具。

高牆門第

適合做春秋大夢的床

石家的戲樓，豪華

從石家大院出來，我們往楊柳青未拆遷的民宅深處走去，希望找到更多真正的老建築，可惜看到的是待拆遷的名宅，它們的命運幾乎和其他運河沿岸民宅一樣，人們大多已經遷走，院門緊閉，一派蕭條，等著國家統一規劃再建。與外面的旅遊景區相比，這完全是兩個世界。

新修的楊柳青的門樓

楊柳青舊物，攝於2009年

我們一路走一路看著那些因為沒人居住而破敗的房子，感慨曾經的亂世以及現今的商業使運河文化的逐漸消失。巧遇一位坐在路邊休息的老人，她看上去年齡已經很大了，背也微微曲著，朝我們點頭微笑，如一位真正的大家閨秀。與她攀談，知道她已經90多高齡，識字認理，當我們聽不清她的口音時，她會說：周家大院兒，周吳正王的周。想必她小時候必定受過很好的教育，像楊柳青鎮這樣繁盛了好幾個世紀的古鎮才能使文化沉澱，使百姓有機會讀聖賢書吧，於是問老人家祖上是不是也是大戶人家，老人家搖搖頭說「休要再提」;，這一搖頭，好像搖去了百年滄桑，搖去了楊柳青古鎮如煙塵般即將被人為消逝的運河文化。

這樣一位老人家，曾經歷了什麼，看到過什麼呢，我想，大概只有她才真正屬於楊柳青鎮，可惜的是，這樣一位見證了楊柳青古鎮繁華歲月的老人，又將看到楊柳青古鎮的一磚一瓦被拆除，她的心裡，又是怎樣的感受呢？

悶悶地離開楊柳青鎮，自駕京杭大運河終點，北京西邊的通州區就要出現在我們面前。

我們先去拜訪燃燈塔，燃燈佛是佛祖釋迦摩尼的師傅，這座塔便是紀念燃燈佛的，始建於遼代。據說以前運河通航時，北上的商船隻要看到這座高13層的燃燈塔，便知道終於安全到達京城了。