想拍出更高水準？收好這9個小秘訣

06-01

要提高圖像畫質，或許會花幾萬元更換全畫幅相機、各種專業級鏡頭等。認為購買器材有助提升技術，但所謂提升攝影層次「理論是死，攝影是生」，很多技巧都要活學活用，而且不斷累積經驗和懂得臨場判斷才能拍到出色相片。若新手想提升攝影技術，單單換機換鏡並不能改善太多，更發揮不到相機鏡頭優點，真正的進步是開始懂得活用一些較細微、較進階的攝影小技巧。以下是攝影師親身體驗並建議的九個攝影小秘訣，未必樣樣適合，但敢保證技術用到時方恨少！

1 隨環境改變ISO值

在攝影黃金三角中，光圈、快門和感光度﹙ISO﹚關係密不可分。很多新手拍攝相片時，會傾向關心快門和光圈值，很多人都會忽略ISO的重要性，有些甚至索性以自動ISO罷了，或者誤以為只有低光環境才需要調高ISO值等等。在膠片時代，ISO值由底片決定，例如一筒ISO 400的底片就全部相片都會用ISO 400拍攝。不過在數碼相機年代，大部份相機都可以根據光線明暗來隨意改變ISO值。正正因為ISO值可以隨意改變，攝影人就應該多加利用ISO值，不要再將ISO值設為相機自動調整，應該手動在不同地方調校至不同數值。

很簡單一句，在快門和光圈不變的情況下，ISO值較低的話，感光度就會降低，整張相片就會較暗；ISO值越高，感光度就會越高，相片就會越亮，但開得越高ISO，噪點就會越來越多，有可能影響相片成像。例如在日間晴天下拍攝風景，我們可以調低ISO值如ISO 100、ISO 200；相反在室內、光線不足的環境就可能要調高ISO至ISO 800、ISO 1600甚至更高；拍攝星空照片時，由於整個環境太黑暗，可能要將ISO調得更高數值，有些高階數字單反相機可以高達ISO 51200、ISO 102400，但這麼高ISO一般攝影用途不大，而且太多噪點，相片的素質也會大幅下降。由於現代數碼相機設計精細，ISO已經不再單純100、200、400級數遞增，攝影人甚至可以用1/3級、1/2級來微調ISO。不過一般查看相片時，其實兩張相片如果只相差1/3級的ISO值，相片差別並不明顯。與其花費更多時間調校ISO，不如嘗試以1級調整ISO值，節省拍攝時間。例如大家想調高ISO，可以由ISO100可以直接調校至ISO200、400、800、1600或3200等，不需要再花時間每1/3級調整。

2 連拍三張相片確定對焦

試想一下，如果你為客人拍攝一張很重要的大合影如婚禮、畢業禮，萬一合影出現手抖、跑焦和有人眨眼，你的照片很可能會令客人美夢破滅。當然這個情況可能說得有點嚴重，不過攝影人很易忽略，有連回到家中後制才發現，那時候想補救都不可能了。「等等，拍多一張！」為了減少出現這種人為風險，不少攝影師在拍攝同一個靜止畫面時，都會多拍兩至三張後補，很多時拍攝靜態物件如植物、建築物，甚至人像攝影，又或者在剛才提及的大合影都會出現。

攝影不外乎耐性，而且現代數字相機拍照和刪除照片幾乎不需任何成本（不計時間成本的話），何不多花少許時間拍多一兩張後備，換來雙重保障呢﹖這樣拍攝便一定萬無一失！連拍三張時候，手持相機未必夠穩定，在光源較少的環境下需要開慢快門拍攝，無論拍幾多張都是手抖，所以建議多利用三腳架拍攝。三腳架可以幫助攝影人減少甚至消除手抖問題之餘，更不會改變構圖位置，不同手持拍攝就算幾穩定也好，放大看相時也會出現微微偏差。另外手持拍攝很易會令焦點偏移，尤其在大光圈拍攝前更甚，一不小心就會令主體消失在清晰的部份，所以利用三腳架，選好對焦點後拍攝三張，確保主體沒有各種人為問題。

臨場決定也很重要

當然就算手上沒有三腳架，也有很多方法減少震動和防止跑焦。例如可以將相機放在平滑的表面，不過擺放前記得留意是否能夠承托相機重量；另外在相機內設定自行調校對焦點，只要主體在對焦點上，半按快門對焦就能確保對焦準確！再提多一次，無論有沒有腳架，都要記得連拍幾張，再放大看清楚有沒有各種問題才好繼續拍攝。

3 拍得廣角一點

近年數碼相機規格越來越高，就算放大十倍來看照片中的某個小角落，成像都依然非常銳利，當然這個可能涉及鏡頭素質影響，但無可否認的是將某個角落裁剪出來，仍然會得到不錯成像畫質。所以現在很多攝影師在拍攝時使用焦段會比正常構圖更廣，因為攝影師想在有限空間內攝入最多畫面，避免後制時漏拍周邊景物，例如一般攝影人用24mm拍攝一張相片，攝影師就會用18mm拍攝，再在相機或後制時裁切至24mm畫面，或其他合適的構圖，可以重新塑造相片風格。而且近年相機像素很高，在相機內或後制軟體才裁切至合適構圖，對成像也不會影響太大。想改善攝影技術，不可以經常一成不變。

除了利用更廣角拍攝外，不同水平拍攝同一個主體都會有不同效果和風格。很多攝影人的拍攝習慣就是用眼睛見到的視角拍攝，即是常說的水平視角。水平視角只需站在原地拍攝就可，好處是方便，但如果建築物無太多特色的話，不容易引起其他人共鳴或有震撼感覺。不妨嘗試一下仰拍或俯拍，由不同角度拍攝同一樣主體。仰拍即是由下向上，感覺會讓人一種莊重、嚴肅、偉大的感覺；相反俯拍由上而下，圖像就會給人一種廣闊、宏觀的感覺。而且活用廣角鏡頭和適量變形可以帶來震撼視覺效果，多嘗試利用廣角鏡，從不同角度拍攝可以令你的相片不再單調，亦更易引起別人共鳴。

裁剪前相片右邊較多雜物，很可能會影響相片觀感。通過裁切功能重新構圖，成像亦不會有太大影響。

後制鏡頭變形

雖然變形可增加視覺效果，但不是經常都需要變形效果。大家可在後製程序解決相片變形問題，Photoshop和Lightroom都有儲存不同鏡頭數據，只要你拍攝RAW檔，鏡頭校正功能就可以自動矯正變形，非常方便。

4 多看直方圖的曝光分布

每個人的眼睛結構都不同，而且屏幕構造和相機設定不盡相同，加上環境光源皆不同，根本無法憑肉眼判斷一張相是否測光和曝光準確。最終決定一張相有沒有過曝或不夠光，測光是否合乎預期，「終審法官」就是直方圖。直方圖不會受到相機屏幕差別和現實光線影響，提供最真實的照片曝光測光數據。對新手來說，就這樣看直方圖這座「山」會不明白當中意思，其實這座山的左邊表示陰影；右邊表示亮部。若相片正確曝光，大部份數據都會集中在中央部份，就如一個山丘一樣；「山峰」偏向左就代表曝光不足，整張相片會偏暗；「山峰」偏右就代表過度曝光，整張相片會偏亮。

不過攝影人也不要完全依賴直方圖，始終它只是一個客觀參考指標，作為我們日常拍攝的曝光情況是否合適。但要懂得改善拍攝技巧，就要懂得臨時應變，有時未必需要完全跟隨直方圖而調整曝光值。在拍攝一些光線較高反差的環境，例如夕陽、夜景等題材時，直方圖可能會移向某一邊，但由於過曝或曝光不足對構成相片氣氛非常重要，所以在這些情況就需要拍RAW檔，在後制軟體內調校至最合適的曝光值。

直方圖也有限制

相機內的直方圖只會顯示JPEG結果，未能反映RAW檔數據，所以可能會在相機直方圖內看到JPEG過曝，但其實RAW檔並沒有影響。大家亦無需拍完每張相都看直方圖，可以每次轉換構圖後檢查，確保曝光正確才正式拍攝。

拍攝時定時留意直方圖數據，確保曝光正常或符合個人需要。

HDR真是好事？

HDR以單張或多張不同曝光相片，結合成一張同時呈現陰影和亮部細節。而HDR比反差微調功能提供更大控制範圍，能夠將景物細節還原。但現今很多攝影人以極強對比和誇張色調後制HDR效果，結果整個景物有白光「保護」一樣，脫離還原景物原意，所以大家使用HDR的時候要加倍留意相片會否失真。

過度使用HDR會令圖像失真，相片觀感會大幅降低。

5 活用反差微調功能

由於人眼和相機對光差範圍不同，不容易拍出光暗細節自然的相片。不過近年很多相機內置光暗反差微調功能，如Nikon的D-Lighting和Canon的高光色調優先，功能主要用作處理陰影和亮部細節，通過機內軟體修補，可以讓高光位和暗位顯示更多細節，看起來整張相片比較自然。不過不要誤會反差微調功能可以完全修補細節問題，終究它只是微調，最好都是在拍攝時先調校好光圈、快門、ISO等設定，再用RAW檔在後制編輯相片。

不過，在光線反差太過強烈的場景例如日出日落等則可能需要關閉這項功能，因為相機會利用反差微調盡量提亮陰影，但很可能會出現噪點，而亮部部份依舊不能夠減光，相片看上去就會很奇怪；而微調功能強弱可以在相機內調整，幅度亦應隨環境而改變，過度調校出來的效果甚至會降低相片成像。

6 使用不同濾鏡

拍攝不同攝影主題時，根據環境裝上適合濾鏡拍攝，會產生不同圖像效果。現在市面常見的分別是UV濾鏡、偏光鏡（C-PL）、漸變灰濾鏡（GND）和減光鏡（ND）。

UV濾鏡是新手最早亦最常接觸一款，鏡片全透明結構，一般都可以過濾紫外線濾鏡，亦有一些只用玻璃製造，用途就是保護鏡頭。通常攝影人會將它長時間安裝在鏡頭前，為鏡頭提供多一層保護。至於偏光鏡，簡單而言就是提升色彩飽和度，同時亦可除去反光。而GND是一塊由透明漸變到灰色塗層而成的鏡片，灰色部份可阻擋部份光線，即代表同一時間整張相片會有不同曝光值。GND適合在光差較大的地方使用，例如風景攝影，地面和天空光暗對比很大，將它灰色放在亮部位置，讓相機吸收較少亮部光線，相片細節就會呈現出來，同時亦不會出現過曝，減少後制工作。ND減光鏡就是減少光線進入相機內部，從而用更慢快門拍攝。例如拍攝河流要慢快門才能造出絲絹效果，因為有時收小光圈和降低ISO也未必夠慢；或者人像拍攝時要開大光圈，但再快的快門也未必能正常曝光，所以利用減光鏡可以避免過曝。筆者曾經不小心將一支鏡頭跌在地上，結果濾鏡玻璃碎裂，鏡頭仍然保持完好，最終拿上廠檢查，清理玻璃碎和確認摩打無問題又可以拿去拍照。很多時買鏡頭，店員都會叫你配濾鏡，但很多新手卻會認為價錢昂貴而不願加配，就算配了亦不明白有甚麼用途。萬一意外刮花鏡頭前端的鏡片，不單心痛，更需要付出昂貴金錢維修，甚至可能返魂乏術。一塊優質濾鏡會令你的拍攝效果更出色，而且可以用上十年八年，所以有足夠預算的話，不如多花點錢，買一個較高素質的濾鏡，保障你的鏡頭，提高相片素質吧！

加了ND減光鏡後，使用慢快門也能在日光拍出慢流水效果。

7 留意相片暗角

暗角是指圖像邊緣四角出現「失光」現象，令拍出來的相片邊緣位置昏暗。最常出現黑暗角是用變焦鏡頭全開光圈時，或者在廣角端利用大光圈拍攝。這個是鏡頭天生設計缺陷，鏡頭由鏡片投射出來的圖像，越靠近邊緣位置，光度越來越暗。圖像四角出現失光。由膠片時代到數碼時代，設計鏡頭的光學工程師不斷改良鏡片設計，希望盡量減少暗角出現。少量高級鏡頭標榜全開光圈無暗角，但其實對一般鏡頭來說，只要收小一級光圈，暗角問題就會大大減輕。在拍攝風景或人像時，很多時候鏡頭暗角會影響相片觀感，不少相機拍攝JPEG檔時都會內置有鏡頭校正功能，消除暗角，但效果有限，大光圈拍攝時難免仍會出現少量失光情況，所以建議大家拍攝RAW檔，可以在後制軟體自行調整暗角幅度。如果不想收細光圈失去淺景深效果，但又想解決暗角問題，可以「豁出去」全拍攝RAW檔，一次過在後制時再解決。

8 夜攝遮蔽觀景器和開啟反光板預升

相機鏡頭設計非常精密，只要有空隙讓光線進入相機，曝光就會有偏差。為了完全不讓多餘光線影響相片成像，攝影師在夜景攝影或長曝拍攝時，會將相機觀景器遮蔽，減少外來光線進入。早在膠片時代已出現這種拍攝手法，來到現代同樣重要。現下部份高階相機會內置觀景器遮蔽功能，若大家手上的數字單反相機沒有這項功能，可以用普通黑布或專用掩碼遮蓋。想相片在長曝而成像又銳利的話，可利用「反光板預升」（Mirror-Lockup）功能。新手常會忽視這項功能，但它的重要性不比使用三腳架低。當按下第一下快門後，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板，相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板後，觀景器會看不到景物，所以在按第一下快門前要完成構圖和拍攝設定。每部相機反光板預升功能都不同，較高階相機會在頂端控制圈上；初階相機可能會收藏在菜單內，所以拍攝前必須先了解「Mup」設定位置。不過有些入門相機沒有此功能，可以利用實時取景功能，開啟後可得到和預升反光板相近的效果。

9 活用兩種自動對焦模式

數碼相機有很多對焦方法，以Nikon為例已經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種；Canon亦有One Shot、AI Focus、AI Servo、MF三種模式，但很多新手經常分不清楚。懂得在各種情況運用不同對焦方法，對拍攝成像清晰的相片非常有幫助。筆者最常用AF-S和One Shot，即代表單點對焦，例如拍攝靜態物件或風景時，選好主體後半按快門對焦，相機就會鎖定這段對焦距離，亦會發出「嗶」一聲，代表成功對焦。拍出來的相片就會主體清晰，其他景物會因此而變得模糊，成功突出主題。至於AF-C和AI Servo即代表用家開始對焦後，相機系統就會不斷驅動鏡頭對焦，直到快門釋放一刻。要留意相機對焦後不會發出「嗶」一聲，因可能下一刻又轉移了對焦點。這個對焦方法在拍攝動態事物時如動物、賽車非常有用，因為單點對焦太花時間，根本不夠時間轉換對焦點，利用包圍式追蹤主體在畫面移動，令主體不會跑焦。