御萩．牡丹餅／林嘉翔

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御萩．牡丹餅

【林嘉翔】中時D4/人間副刊2015/05/05

　　淺春三月，綿綿細雨淅瀝不止，我坐在東京練馬區櫻台的和（果）子鋪裡，喝著熱茶配御萩。窗外，成排的櫻樹受到甘霖的滋潤，枝椏上冒出點點粉嫩的花芽。

　　混合了糯米和梗米，蒸熟後略搗，揉成一顆顆圓球狀，再外裹小紅豆餡（或黃豆粉）的御萩，其起源甚早。江戶時代初始，農民為了祈求耕作順利或感謝穀物豐收，會在彼岸期間，即春分和秋分加上前後各三天（合計各七天），製作御萩祭拜神祇後由家人分食，以「吸收神的力量，轉化到自己的體內。」他們篤信喜氣洋洋的小紅豆，具有無病息災驅逐邪魔的法力。

　　不僅如此，在那個極少有機會吃到甜味的純樸年代，御萩也時常被當作招待賓客，以及感謝協助完成農事之親友的貴重食物。另外，每逢節日慶典和佛教的法會，它更是不可或缺的神饌。這種本屬庶民階級的粗俗點心，到了江戶末期，經過製作手法的細緻化，並賦予精美的包裝，它開始光鮮亮麗地現身於和（果）子鋪的展示櫃裡。

　　「根據我的了解，它在春季應該叫做牡丹餅（botamochi），而在秋季才稱為御萩（ohagi）吧？」我詢問同席的茶道老師。

　　「您說得沒錯，不過，現在已幾乎全國統一而稱它御萩了。五十年代之前，日本各地的女性，對二者的差異可是堅持己見互不相讓呢。比方說吧，若以外層包裹的材料來分，小紅豆餡的叫牡丹餅，黃豆粉的叫御萩；以小紅豆餡的狀態來分，細濾成沙泥狀的叫牡丹餅，保持完整顆粒狀的叫御萩；以飯糰的處理過程來分，飯粒搗至全碎（日文為皆殺）的叫牡丹餅，飯粒只搗半碎（日文為半殺）的叫御萩；以梗米和糯米的混合比例來分，梗米為主的叫牡丹餅，糯米為主的叫御萩；以體積與型態來分，大而正圓的叫牡丹餅，小而橢圓的叫御萩；以製作的季節來分，春天的叫牡丹餅，秋天的叫御萩；以地域性的習慣來分，關西叫牡丹餅，關東叫御萩。……」老師滔滔不絕，一口氣傾瀉而出。

　　「哇──，簡直各說各話莫衷一是嘛！」我驚呼。

　　「其實，外層包裹的材料並不只限於小紅豆餡和黃豆粉，有些地區常拿身邊容易取得的青海苔、黑芝麻、花生粉、毛豆泥等等來應用，這可是從前的家庭主婦窮極生變就地取材的智慧呢。」

　　「裹花生粉和黑芝麻的，我們台灣也吃得到，叫做麻糬，是很普遍的零食。但小紅豆餡的全都包在裡面，比較像日本的大福。」

　　「四國的香川縣和其周邊地區所製作的御萩也像厚皮的大福，內包小紅豆餡，外頭再滾上黃豆粉，一次可嚐到兩種口味，太感動了。還有、還有，我媽媽的娘家在千葉縣成田市，當地的稱呼很特別喔，叫三日目牡丹餅。媽媽說，昔日，家族中有嬰兒誕生時，會在第三天（日文為三日目）做一些牡丹餅，送給左鄰右舍和親朋好友，慎重宣告新生命的降臨，並分享增添人丁的喜悅。可是，形狀卻顛覆一般人的認知：先在漆器的重箱內底敷一層薄薄的小紅豆餡，再填入沒經過搗碎的糯米飯，最後，把表面以小紅豆餡厚塗得密不透風。食用的方法是，拿鏟子切割，挖起一小塊放盤子上。收受的人家不可以洗濯重箱，但必須回送火柴以及書寫用的和紙。可惜哪，現在溫馨的風俗正逐漸流失，人與人之間的情份愈來愈淡泊囉。」

　　「據說，它另有一個風雅的名詞叫夜舟，很難產生聯想耶。」

　　「啊，那是由於製作御萩的時候，不必大力舂搗而發出聲響，鄰居就無從得知，如同夜間有船隻到達，也沒人察覺。巧妙地假借舂搗和到達的相同發音（二者皆讀tsuku），來比擬類似的情境，從前的日本人特別喜歡賣弄文字造詣的一種遊戲啦。」