中日韓服飾辨識

06-01

————————【中日韓服飾辨識】————————

一、韓服介紹

韓服，南韓叫（韓服），北韓叫（朝鮮）是朝鮮族的傳統服裝。

現時的韓服是在大約三國時代（中國唐代）開始發展，當時的褲子都很短和緊身，而上衣的腰圍則非常貼身。三國時代快完結時，唐政府把絲製長袍傳到韓國。貴族婦女開始穿著全身裙和闊袖的上襦。而男士就穿著窄身、長至膝蓋的上衣和闊身褲，並把褲腳綁在足踝。在高麗時代，韓國曾成為元朝的藩屬國達80年。忠烈王其後迎娶成吉思汗的女兒為妻，從此改穿蒙古服飾。在他統治的3年內，所有官員都剃去頭髮，並要穿著蒙古服。

李氏朝鮮時代，韓國成為明朝的附屬國，服飾仿明朝，與明代漢服幾乎無異，現代韓服就是源自此。明亡後，韓服逐漸發展出其特有的風格，從最初衣帶加在右側，較細短，到後來移到中間的位置並加粗、加長。女服上衣亦開始縮短。18世紀中葉，流行的特點是露出裙圍（裙子的最上部，圍繞腰部的部分）、外套緊貼身體，之後逐步縮短貼身。到李氏朝鮮末年，平民女性的上衣甚至短至袒露胸部，在裙子和外套之間，用於遮胸的遮胸布成了必需品。在這一時期的照片中可以看到裸露胸部的女性，原因在於她們沒有圍上遮胸布，有可能是為方便哺乳而設，至日佔時代被日本統治者以「有傷風化」為理由取締。

韓國獨立後現代韓服亦基本定型，男裝便服以上衣和長褲為基本，女子的便服以上衣和下裙（下裙與背心相連）為主。

二、和服基本介紹

　　和服，是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代漢服的基礎上，經過1000多年的演變發展形成具有獨立民族特色的服飾。

　　日本在東漢就引入了紡織技術，但真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之制度化的，是從奈良時代開始。奈良時代，日本派出學者到中國學習，遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本--「衣服令」就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。

　　「衣服令」規定了禮服、朝服和制服。朝服包括冠帽，按官職等級區分;制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。到了九世紀以後的平安時代，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。例如「唐衣」和「十二單」，唐衣是禮服的一種，以紫、緋為貴，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，二十載單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起的時候仍能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。男性的服裝主要是「束帶」，「直衣」和「狩衣」。

　　貴族社會的服飾是以絹為主，平民則是以麻為主，不可使用絹。到了鎌倉時代，政府過度腐化，窮奢極欲，公卿統治衰退，此時期精幹，簡易的武家文化出現，服裝上也反映出此時期的特徵，當時中國正值元朝，元朝大軍連續數次侵犯日本，日本人為了便於戰爭，服裝再度恢復樸素，寬袖又變回窄袖。室町時代便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則開始朝簡單化發展。到了織田信長的安土、桃山時期(十六世紀中葉)，人們開始講究不用場所穿著不同服飾，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」和參加各種慶典、成人禮、宴會、相親時穿的「留袖裝」。

　　江戶時代是日本服裝史上最繁盛的時期，其時，男裝、女裝雖有變化，但基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們現今看到的和服大都是延續了江戶時代的服裝特式。

　　吳服：布匹的意思。中國古代三國時期吳國紡織技術和縫製方法流傳至日本後十幾年逾，通常吳服專指以絲綢為面料的高級和服。而棉布做的和服被稱為太物。

三、漢服與日韓服的辨誤(女裝為例)

　　在時間上看，日韓服飾基本定型在17世紀，而漢服卻就此中斷。就當時而言，經過長時間各自發展三種服飾已差別很大，特別是漢服與和服，所以我們不能說和服、韓服也是漢服之類輕率的話了。

　　韓服的基本誤區在認為現代韓服源自唐代齊胸襦裙，這僅僅是靠外形來判斷，忽略了韓服的發展和其基本衣制。前面的介紹已經說明，現代韓服是在明代襦裙的基礎上發展的。明亡後，韓服逐漸變化，女裙腰線越來璉高，到現代已經成了短上衣加弔帶裙(遮胸布與下裙相連的高腰裙)，並且上衣交領在胸前(後來更是呈小V型了)。

　　和服的誤區在於認為吳服是吳地的服裝，所以和服源自漢代的直裾袍，這也是僅僅靠外表相似而認定。和服受漢服影響是在唐代(最初也是上衣下裙打扮)，獨立發展在宋代，且基本擺脫了唐代漢服的影響從上面的穿著方法已經可以看出，現代和服其實類似直領大衫，穿的時候，會將衣擺提起，多餘部分收在腰部，內外並無細帶固定，領口呈交領狀是人手穿出來的，不像漢服剪裁出來。雖然看起來像漢服，但形制完全不同，亦無「交領右衽」之說(並非領口呈『y狀』或『交領』的就是漢服)。

　　女式漢服歷代以上衣下裙為主，雖然各有特色，但基本形制沒有太大改變，因此以朝代論漢服是不妥切的。