在義大利，一件西服總共需要7000針的手工縫線

作者：新浪財經歐洲站站長 郝倩

「只要擁有為了把事做好而把事做好的願望，我們每個人都是匠人」。美國社會學家理查德·桑內特（Richard Sennett）——《匠人》

一個世紀前，工業生產的概念風靡美國和英國，但義大利有一部分手工匠人很倔，他們相信傳統：鞋要合腳，衣服要合體，料子好還要耐穿。這一點和大工業生產效率為王的概念完全背離。不是誰都有勇氣逆著時代大潮而上。這種對傳統的偏執催生了一批精細手工的好品牌，在全球十大頂級男裝品牌中，義大利品牌佔八席。「反科技」和堅守匠人精神，讓他們後來都成了「奢侈品」。

從Brioni布里奧尼裁縫學校（Scuola di alta Sartoria）的教室窗口望出去，是義大利佩斯卡拉城高低起伏的丘陵和留存完好的15世紀的古鎮背影，亞得里亞海就在32公里外。這裡是義大利古城佩內（Penne），城池建於4個丘陵之上，羅馬時期就發現了溫泉水療的「古迹」。到今天，進了古城還是鋪滿苔蘚的階梯，雕欄玉柱猶在，十分優雅。

從Brioni在Penne的裁縫教室望出去，是Abruzzo的丘陵和矗立在山丘上依然保持完好的中世紀建築（圖片來源：Daily Telegraph）

布里奧尼的品牌創始人之一Nazareno Fonticoli就生在佩內，1945年創立品牌時已經是羅馬一位有名的裁縫。50年代，他決定把制衣工坊開到當時距離首都車程3個小時的佩內，多少有點衣錦還鄉回報故鄉的意思。

古語說山東出響馬、寧波出裁縫、紹興出師爺。放在義大利，就是阿布魯佐（Abruzzo）出裁縫，托斯坎納出皮匠。佩內就在阿布魯佐大區，這裡的裁縫真的全義大利聞名，幾乎家家都有做裁縫的親戚，縫衣刺繡更是女人們的必備手藝。

布里奧尼工坊剛開出的時候，只有44名裁縫。到七十年代在歐洲和美國打開了市場，裁縫的數目增加到500名，但製作工坊仍需要更多的裁縫。之前，阿布魯佐大區的裁縫們因為家鄉就業機會少，大都離鄉背井進城找生計。布里奧尼就託人傳話，說佩內有工作機會。很快就有100名裁縫回到故鄉就業。

即使如此，考慮到義大利優秀的裁縫越來越少，年紀越來越大，對公司的手工裁縫技藝傳承構成了威脅。1985年，他們終於開出自己的裁縫學校，以一個政府官方認可的項目開始招生，將高中生的教學大綱和裁縫學藝二者合併，成了早期開設的裁縫學校之一。

佩內的工坊開出之後，這個品牌所有和縫紉有關的工作都在這裡完成，而佩內當地人中很多都在布里奧尼上班。現在，布里奧尼的制衣工坊里有1000名裁縫，其中220名都會參與到一件西裝的生產流程中，一年可以生產6萬套西裝。他們所用的工具，就是針，線，剪刀，捲尺，這和一百多年前也沒什麼兩樣。

在佩內城裡甚至有一條路就以創始人Nazareno Fonticoli的名字命名，公司的總部就在這條路上。按照布里奧尼公司對新浪財經的回復，「今天，佩內就是布里奧尼，布里奧尼就是佩內」。

古城佩恩的城池樓牆

在很多人看來，在這個互聯網+的時代花四年的時間學裁縫，此後畢生的工作就是一針一線一剪刀，聽起來有些不可思議。

在布里奧尼，他們甚至精確到一件西服總共需要7000針的手工縫線。好在這7000針不是無序的。一件西服的生產流程被分解為220個步驟，由220位高級裁縫接力完成：從手工繪圖，手工做板和剪裁，到最後90個部分都通過手工縫紉完成。這期間需要熨燙80次，一共22個工時的高效工作。其中，手工扣眼需要用楔子打眼，縫好一個扣眼縫需要100針，耗時30分鐘。

Brioni學員們人手必備的工具箱

在布里奧尼的工坊，科技的演進並沒有觸碰到生產流程。和五六十年前一樣，布里奧尼依然採用獨特的手工生產模式，這種傳統講究的是代代相傳。縫一件西服需要7000針，這裡只有15%是外面看得見的，其他85%的針腳都隱藏在裡面，一切都是為了保證穿著的舒適。就像一雙手工定製的鞋子，很多細節都藏在鞋子裡面，表面看不出來，但鞋子是否舒服只有腳知道。

我問布里奧尼他們如何理解「工匠精神」的概念，該公司對新浪財經回應說在他們看來，工匠精神就是如何拉伸縫紉這門藝術的維度。他們堅持手工製作西服，甚至不藉助任何縫紉機器，這是因為只有手工才具有獨一無二的特質。一套純手工縫製的西服無法通過工業流程複製，這就是工匠存在的意義。

需要特彆強調的是，因為手工製作的比例高，義大利的服裝廠一般都不叫「工廠」，而是「工坊」。在義大利那不勒斯的高檔手工男裝品牌Kiton的工坊里，只有很少的縫紉機，其中幾台看起來老到可以進博物館。熨燙用的是那種特別沉重但高效的古董級熨斗，但一定要使用當地的「溫泉水」。沒有計算機，沒有全自動剪裁機……裁縫就是工坊的最優質資產。

Kiton在那不勒斯郊外的製作工坊設在義大利最窮的一個地區，但工人的起薪比義大利最低時薪高三成；在食堂吃三道義大利傳統美食，只需要1歐元。Kiton的解釋是要讓裁縫們開心，只有他們開心了，才可能做好工作。

「工匠精神是一種人類本能的衝動，一種為了自己也要把工作做好的慾望。」——倫敦政治經濟學院社會學教授，美國社會學家Richard Sennett

這原本是空想社會主義者的一種理想設想，但只要有足夠的制度和薪資保障，在歐洲隨處可以生長出這樣純真到有些可愛的匠人。

Angelo Petrucci生在佩內，1985年進入布里奧尼裁縫學校時不過13歲，20歲時已成為大師級裁縫，並在9年後成了布里奧尼大師級裁縫總管。他自稱可以閉著眼睛綉扣眼。

為了做出最合體的西服，這位年輕的裁縫大師還很會觀察客戶的行走坐派。他說做一個好裁縫要從小開始學習，趁著你的手指還很柔軟又靈活，一過20歲就已經不可能再學縫紉——這和彈鋼琴是一個道理。

布里奧尼學校年輕的學徒，一個好裁縫要從小開始學習，趁著你的手指還很柔軟又靈活，一過20歲就已經不可能再學縫紉

中國古詩詞中也有很多對裁縫的描述，但大都寂寞空冷相關，孤燈夜燭剪刀冷，多少無奈與凄慘。義大利則不同，1000年前就有「裁縫守護神」（Sant『Omobono）；裁剪師、縫紉師、釘紐扣師以及肩部設計師，甚至熨燙師，都是極受尊敬的工作。

義大利人從對待布料開始就充滿感情和敬畏。布里奧尼創始人之一Gaetano Savini就說過：「羊毛是一種有生命的材料，這種材料需要時間去調整和呼吸。你的西裝要在2個月內至少被熨燙184次，這段時間你只能等。

」同樣，義大利有一種稀罕的駱馬毛（vicu?a）面料，這種布料昂貴且稀有。所以，在Kiton的工坊，若是用這種布料做西服，一定要由他們工坊350名裁縫中最老資歷的45名裁縫全手工剪裁縫製，耗25個工時，一年只能生產520件。

義大利盛產高檔布料，一百年來從不缺少創新，大概與這種對專業的敬畏與尊重有關。二戰剛結束時物資匱乏，很多歐洲人家裡沒有閑錢做新西裝，於是有人就把家裡採用傑尼亞（Ermenegildo Zegna）布料的西裝拿出來，裁縫只要把西裝布料裡面的翻到外面，又是一套新西裝。

別篇： 

如果義大利依然想繼續領軍時尚產業，對抗廉價的世界工廠，那就必須要保證手工藝的最高水準

在義大利羅馬或是佛羅倫薩的街頭巷尾，依然看得到許多裁縫鋪，鞋鋪和皮具鋪，這成了古城一道風景。別看表面上不起眼，隨便量腳做雙鞋也都價格不菲。表面看著熱鬧，可義大利的手工匠人實際上一直逐年縮水：上世紀50年代，義大利還有四百萬名高級裁縫，前兩年只剩下70萬，直接威脅到義大利高級定製這一「產業遺產」。

義大利是有培訓裁縫的傳統的，位於羅馬的國家裁縫學院1575年由神父Gregory十三世創立以來延續至今，可經費緊缺，根本不足滿足市場的需求。義大利公立教育的手工藝職業培訓備受爭議，其實全歐洲的情況都差不多。

「我們手藝傳承的手段就是採用復古式的「Bottega」概念，Bottega是青年才俊在大師們的指導下學習裁縫藝術的場所。」布里奧尼對新浪財經解釋說。Bottega從15世紀就在當時的佛羅倫薩開始盛行。

當原本是一種生活方式的「量體裁衣」成了一種奢侈，一針一線間也成了「摩登匠藝」（Modern Craft）。只有高端品牌才有資本自己開學校培育匠人，這是一種昂貴的人才儲備方式。

布里奧尼的裁縫學校（Scuola di Alta Sartoria）是歐洲最早的一批，他們從1985年開始創立，每隔4年招一次新生，每次只有16個名額，在15到17歲的少年中選擇最有天分的申請人。學生在學校學習義大利語，英語，歷史，數學，計算機科學以及裁縫技藝，一周有40個小時的課程。

從畫圖開始，所有的縫紉技能都會由布里奧尼的裁縫大師們在3年中逐一教授，之後還要外加一年在裁縫工坊的實地操練。

之所以讓他們這麼小開始學手藝，是因為在這個年紀，手指的觸感最好，是訓練對布料第六感的最佳時期。三年之後，他們可以自己手工縫製一件西裝，通過觸摸就可以判斷線的厚度以及韌性。

義大利的裁縫，讓瀕危的手工藝繼續成為兒時的記憶

布里奧尼公司對新浪財經確認說，從裁縫學校創建開始，畢業生超過100名，課程結束，布里奧尼選擇技藝最高的裁縫，大概有80%的裁縫會留在公司工作。他們可能在布里奧尼某一個生產部門，也可能被派駐全球各地的專賣店。

義大利那不勒斯的高檔手工男裝品牌Kiton的故事也十分類似。當公司的一位CEO注意到公司裁縫的平均年齡已經高達55歲時，一些大師級裁縫已經有四十多年工作經驗時，他意識到必須要建一所裁縫學校。Kiton的所有產品都要按照那不勒斯當地傳統純手工製作。1991年，制衣工坊裁縫平均年齡高達55歲，讓時任掌門人十分擔憂。

「如果這一代裁縫老去，很有可能義大利的高級定製就將面臨後繼無人的危險。原本已經沒有多少人願意做裁縫，能做好裁縫的人就更少了。」他說。

2000年，Kiton在那不勒斯開了所裁縫學校，工廠和學校直接挨著。在裁縫學校開出的第一年，公司只招了10個學生，之後擴招到25名學員。學生從最基本的「認針」開始，了解男女裝版型不同，成衣結構的搭建。兩年後，他們擁有裁縫的所有技能，優秀者可被選為帶薪「學徒」。15年下來，畢業生的就業率為100%，其中八成留在Kiton公司。在義大利南部，年輕人能找到這樣一份安穩的工作並不容易。

2014年，Kiton的裁縫平均年齡降至36歲，工坊實現年輕化，更加可持續。

義大利品牌自己開創的裁縫學校，看起來就像一個安靜純粹的制衣小工坊

馬德里的羅意威（Loewe）是家有170年歷史的老字號，3年多前才在馬德里的工廠建起了第一所學校，這所學校主要是為了教授皮具工藝，為每20名培訓生提供三個課程，從切割，準備到組裝皮具。

他們在3年內為公司大概培養了300名新技師，授課的老技師有的已經在公司服役了超過半個世紀。羅意威的做法不過是生存所逼，因為在法國，義大利和西班牙，優秀的手工藝人越來越少，已經威脅到高端品牌本身的生存問題。

巴黎的伯魯提（Berluti）2012年就在義大利開出「皮匠」的培訓學校，在一開始的兩年，學校收到了2500份申請，最後招收了111名學生參加他們400個小時的培訓課程，其中的70名學生被公司聘用。不僅是皮匠，就連編織，刺繡之類的手工藝也都在「瀕危」的名單里。

一般在義大利或是法國的設計學校，學費一年可以高達3萬歐元，但這些由公司自己投資開出的學校通常都是免費。甚至在有些學校，因為以學徒制的方式運營，不僅不收學費，還要給學生支付一定的補貼。一旦被公司錄用，就有了一個體面的收入和保障。這在失業率高企的義大利，也算給年輕人的就業找了一個出路。

【工匠精神系列篇】

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