美到窒息的和服展

和服，是川端康成《雪國》中潔凈細緻的美麗少女，是永井荷風筆下憑窗看流水那藝妓柔曼的身姿，是小津安二郎電影里光與影完美調和的溫婉背影。

和服是日本文化的一個縮影。

和服向來在書畫或屏風展中作為寥寥點睛之筆，而大都會在此次展覽中，將其所藏50多件珍貴藏品組成綿延而流麗的景緻，並佐以相應的書畫、漆器、瓷器和首飾，向人們展示了從江戶時代(1615–1868)至今，和服設計如何敏銳地映射著特定歷史時期的藝術與設計風潮。

【和服】：在德川幕府以前，衣物被稱作「著物」、「吳服」，固定使用和服的稱謂是德川幕府以後，與西洋文化接觸中興起的概念。

[ 鎌倉時代 ]

1192～1333

12世紀末，源賴朝受封征夷大將軍，並在鎌倉建立了第一個幕府政權。在文化方面，攝取了中國宋朝傳入日本的禪宗文化，精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝中。

[ 安土桃山時代 ]

1573～1603

這個期間，城郭、寺廟的建設十分發達。民間的各種陶藝、風俗畫、染織等藝術也得到繁榮發展。人們開始講究不同場所穿著不同服式。

[ 江戶時代 ]

1603～1867

江戶時代是德川幕府統治日本的年代，時間由1603年創立到1867年的大政奉還。是日本封建統治的最後一個時代。

江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，和服的基本格局已定，我們看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。

這件睡袍上有超過二十個不同大小的圓，一些設計有佛教的意義，如萬字（反納粹的）和圓輪佛教法。這些圖案有吉祥的象徵或是只是純粹的裝飾。豐富多彩的波峰與金葉背景（monzukushi）通常綉在白色，黑色，紅色，或靛藍緞上。這些服裝，被稱為nuihaku，主要是由扮演女主角的男演員穿的。腰部是一個被稱為該阿克空白的空白腰設計。

20世紀早期，男士和服的裝飾的重點逐漸轉移到服飾的內部，並且出現了夾克，圖中這件男士短外衣，就是穿在和服外面的。這些外衣的圖案雖然在服飾內部，但通常十分引人注意。

布料圖案

瓷器

水杯

瓷器

印籠：一種小型盒式漆器，江戶時代成為武士系在腰上不離身的裝飾品，代替沒有口袋的日本傳統和服的袋子。印籠一般分成幾格，內盛印章、藥片，藥粉等。因為外觀裝飾豐富，成為收藏者賞玩的器類。

攜帶型煙具

梳妝櫃

[ 明治時代 ]

1868～1912

經過王政復古大號令及戊辰戰爭後，擁戴朝廷的諸藩，成立了明治新政府。明治時代，日本實施「脫亞入歐」的政策，學習西方的先進技術和制度，在政治、經濟、文教、外交等方面進行了一系列重大改革。到了明治時代，意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。

兒童的夏衣

明治時代出現了具有法式風格的禮服

《蝶千種》 書中繪有各自蝴蝶圖案，是服裝設計的參考書。

[ 大正時代 ]

1912～1926

日本大正天皇在位的時期，1912-1926年，是短暫而相對穩定的時期。該時代的根本特徵，是大正民主主義風潮席捲文化的各個領域。大正前期為日本自明治維新以後前所未有的盛世。生動的色彩和細膩的描繪是大正時代和服的特徵。

這件和服中，在藍色的映襯下，菊花用自己纖細的花瓣動態彎曲向上，姿態柔美。在長袍的外部，葉子用金屬線秀成，圓形細節代表露珠。在長袍的內部，下半段綉有和外部同樣圖案，上半部分則是交替的紅和綠。生動的色彩和細膩的描繪是大正時代的和服的特徵。這件和服是新娘的禮服。

樹枝和松針被抽象為淡綠色和橙色的圖案漂浮在細長的樹榦上，這種斑駁的墨水繪畫技術，稱為tarashikomi。畫家必須操縱顏料在在潮濕的表面來作畫。

[ 昭和時代 ]

1926～1989

昭和天皇在位時間。昭和時代經歷一戰後，二戰的，以及戰後日本的蕭條與重建。

千萬隻鳥向著天空飛去，畫面覆蓋了整件和服，色彩飽滿描繪逼真。鳥類包括野雞，麻雀、燕子以及孔雀等，這件壯觀的和服由新娘在婚禮中穿著。

金和銀的抽象設計與粗黑線條裝飾著這件夏季和服。設計充滿活力、豐富多彩。「冰裂紋」圖案產生髮光效果。這件和服在日本崎玉縣秩父地區生產（位於東京西北部）。

這件和服描繪的是海面，畫面以海綠色、藍色為主，帶著黃色，橘紅色和紫色，喚起海岸線的閃閃發光的寧靜感覺。它的名字，tamamo，是水草的意思，這個詞在日本古代的文學作品有出現。

到了二十世紀初，日本的設計師們結合國際流行趨勢來進行他們的工作。這種和服的動感設計體現了荷蘭風格派運動的影響。從1928年至1930年濱田鱒作為（1892年至1938年），商業藝術在日本的支持者，發表了一系列針對當代的設計。採用最簡單的編織結構，並只使用白色，灰色，黑色，紅色，和金色等有限的顏色，和服的設計體現了現代的，抽象的節奏效果。

芹澤圭介的和服設計僅代表他總產量的一小部分，他的設計還包括屏風，書籍插圖，店門口的窗帘等等。 這位藝術家興起於20世紀30年代民藝運動中。芹澤研究沖繩bingata，bingata是一種帶有豐富多彩的染料調色板模的板染技術，這項技術更傾向於切割模板和染色面料本身，而不是依賴於分工。

這絲綢面板的詩，由日本著名的紡織藝術家芹澤圭介設計，是一首Iroha uta。寫在十一世紀，語言新穎，但仍然遵循日本詩的標準七五模式。面板上的文字應該是從右向左讀取。這首著名的詩，是典型的芹澤直人風格。他經常用艷麗的和服和腰帶寫詩。

這件和服屬於非正式的服裝，裝飾有一組對角布置的鋼琴鍵盤和劇本的圖像。

江戶的搖籃曲

「睡吧，小寶貝。

當你長大了，你會在江戶。

在國內，油菜花盛開。

你收到了什麼禮物從你以前的家嗎？

一個玩具鼓和笛子，

不倒翁，狗形盒！」

這件衣服是Hanae Mori的一個早期作品。她在這裡使用兩種類型的織物來製造同一種圖案，從而來創建陰影效果。斗篷袖子擴展到正式的和服袖子，風格被年輕的未婚女性所追捧。

[ 平成時代 ]

1989～

昭和天皇病逝後，日本改年號為平成，1989年至今為平成時代。

森口邦彥（Moriguchi Kunihiko），2007年指定的「人間國寶」，他的父親也曾獲得這一稱號。邦彥先後在日本和巴黎學習藝術。他於1964年回到日本，進入了他父親的工作室。邦彥通過藝術圖案的設計來進行他自己的和服設計。他的大部分設計主題都是幾何，重視視覺感受。他的和服既是服裝又是珍貴的藝術作品。自1967年以來，他的作品一直在一年一度的傳統日本工藝品展覽會上定期展出。

這個和服的設計體現了邦彥對於流水的獨特解釋，「流水」一直是日本和服設計中的熱門主題。在這件作品中，邦彥用抽象的線條來表示流水，線條在和服的底部漸漸收緊。

Carolyn Schnurer（1908-1998）是新興的美國運動裝行業的先鋒。Schnurer的設計追求一切從簡，主張擁有盡量少的基礎服裝，但適用於各種場合。Schnurer的設計保持了經典的美式剪影，同時擅長在面料的選用和施工細節的體現文化主題。

Schnurer吸收了日本的服裝和紡織品的元素。在這個例子中，領口的靈感來自一個反向和服，強調穿著者的鎖骨和美妙的臉部線條。幾何紡織圖案則是通過sekkazome紙的啟發。裙子垂直去骨，靈感來自日本的油布遮陽傘。這種效應會創建一個優美的A線輪廓，這種實用的簡單的襯布裙子於50年代初在日本盛行。

2012年的日本和服設計，和服不僅僅作為服裝，更成為了藝術創作的載體。

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