服裝設計的成衣製作，能夠以最為直觀地形式呈現自己的項目主題與概念特性。考官能夠從服裝成衣效果中，直接看出同學們的製圖製版工藝技法以及空間思維轉換能力。尤其對於申請研究生項目的同學，成衣製作是作品集中必不可少的環節。

但由於服裝製版公式的靈活運用需要在長期的實踐經驗中不斷積累出來，很多同學在成衣製作階段經常會無從下手。

其實，服裝製版如果脫離公式並不是不可行，通過立裁的方式就能夠輕鬆達到同樣的效果。本期文章，康石石將以圓腿廓形褲的操作為例，為同學們分步具體講解如何運用人台直接製版。

步驟一：拓版

1.先將原型褲前片拓在立裁用的紙上。由於圓腿的廓形在褲片外側，拓版的時候需要在外側多預留出相對形狀大小的預留量。

2.在拓原型的時候，確定出腳口所在的位置。

3.在拓好的原型前褲片，標畫出褲中線、臀圍線、立襠線、膝圍線。

4.取後褲片原型也用同樣的方法拓在紙上，但現在所拓取的後褲片只用來做後片廓形時的褲底片。

步驟二：調整前後褲片

1.先將拓好的前褲片的前搭門線用珠針固定在人台的前中線上。

2.固定好前片後，用手拎起預留的外側紙，用筆描畫出圓型外廓線。

3.按外型線修剪掉多餘的紙樣。

4.將後褲片原型後中線對準人台的後中心線，用珠針固定在人台上。採用這一方式固定褲片，是由於後褲片的廓形會以後褲襠線為基礎線，向外側做立裁。

步驟三：調整第一層

1.再取一張紙，在紙上端預留出大概6cm~8cm，用珠針固定在原型底片後中線上。

2.以後腰圍線為基準線，在立裁紙上端打剪口至腰圍線處。

3.扭轉剪口後的紙樣下端，給臀部加出松度量。

4.按此方法類推將上片靠近臀部處的肥度調整出來。

5.靠近側縫的位置用手抵住紙樣底部來加大側縫處後片肥度廓形量。

6.修剪上端後片的側縫。

7.在後上片畫出低擺分割線、拓下後中線和側縫線。

8. 按畫線修剪多餘的紙。

步驟四：調整第二層

1.取另一張紙，上端預留6cm~8cm餘量，後中部分預留12cm~15cm的餘量，先將靠近後中線的位置用珠針固定在第一層低擺線上。

2.將中片上口線打剪口，繼續扭轉紙給中片下端加放出寬鬆量。

3.與上面的方法相同，按第一層的低擺邊緣線將第二層的上端預留紙打剪口給下端的紙扭轉出圓順的廓形弧度。

4. 調整後的第二片弧線的走向。

5.修剪第二片上端弧線處多餘的紙。

6.調整第二層的側縫弧線與前側弧線相對。

7.取原型版按後襠的弧線粗略畫在的二層的立裁紙上。

8.修剪第二層立裁片襠彎處多餘的紙。

9. 將修剪好的內側片與前片側縫固定，但後片襠底的寬度要給足夠量的松度，以防止後片廓形有任何的變型。

10.調整後襠後，將後內側縫線固定在後原型底片上。

11.將調整完成的第二片下端找出低擺線。

步驟五：調整第三層

1. 取第三張紙，因第三段以至小腿肚與腳口，大身部分不用再做紙型擴大的版型處理。所以第三層的上端預留量3cm~4cm就可以了。

2.將第三段紙依次固定在第二層的低擺弧線處。

3.將第三層褲片內側縫先固定在原褲底片側縫處。在將腳口低端處大致留出視覺效果的松度量，暫時用珠針與前褲側片固定。

4.後側多餘的紙修剪好，然後按前側縫弧線調整第三層後褲片側縫的弧線曲度量直至弧線圓順，衣身褲筒整體弧面順滑。

5.將所有拼接線描畫下來，在做好標記對位點。

最終展示：

最終線跡完成圖

正面完成圖

後背完成圖

Final：服裝製版，容納了許多瑣碎和繁雜的細節處理。同學們需要對人體結構全面理解、對尺寸和部位精確把握、對空間感合理掌控，從而將自己的設計理念以更為直觀和完整的形態展現給考官。