除了迪通拿，勞力士今年大賣就靠它了
鴻鼎客
熱愛瑞士和印度這兩種「西方」
今年的巴塞爾表展，如果沒有勞力士和它的小兄弟帝舵，毫無疑問，是近幾年最平淡的一屆。
而巴塞爾表展當天，我在《如何足不出戶也可以看懂一款好表?》一文中就曾以勞力士新款陶瓷圈鋼殼迪通拿和銅殼版的帝舵碧灣為例，和各位表友探討了」如何像資深表友一樣欣賞和評價一塊表」。如今看來，這兩款新品腕錶果不負眾望，展後依舊是表迷談論最多、最炙手的表款。不是在下眼光有多好，實在是各品牌保守之風盛行。
不過，今天先撇開這兩隻爆款腕錶不談，我想和大家聊聊關於勞力士被討論和口水最多的第三款腕錶。重要的是，這第三隻還有兩個選項。
雅趣腕錶專欄作者鴻鼎客、巴塞爾特派記者Amy做客鳳凰FM，聊了聊瑞士鐘錶到底賣得好不好，還為大家推薦了今年巴塞爾值得入手的爆款新表。誰說這麼貴的東西就不能有爆款了？性價比超群、顏值爆表就一定會大賣！
19:47 Enjoy雅趣巴塞爾特別訪談 來自Enjoy雅趣 探險家 Explorer
39mm的新探險家終於聽取了表迷的呼聲，加長了時針和分針，同時3，6，9刻度換上了Chromalight夜光。受官方夜光美圖的刺激，我立即請教了表友，希望將來能把這款銀色的鋼殼鋼帶電鍍成亞黑色。
新探險家的審美出色，6500美金的價格親民，獲得讚美聲一片。而價格更低、僅為6200美金的Air-King，在資深勞迷群中，卻划出了愛憎分明的兩派。
空霸 Air-King
14年產品線併入蚝式恆動而遭「滅門」的空中霸王復活了。但不難發現新空霸和新探險家的尺寸接近（僅差1mm），盤面369時標風格接近，還都採用了賓士針。而3131機芯和新探3132機芯除防震防磁性能上的微小差別，根本就是同一款機芯。於是不少表友感嘆勞力士為什麼又出一隻盤面那麼多555的新探險家？
新空霸除了有復古的Air-king字體外，真的還是那個空中霸王么？
勞力士認為它是Air-king，那我們就來看看歷史上的空霸是什麼樣子。
二戰期間，飛行員們偏愛尺寸比當時其他腕錶略大1-2mm的勞力士蚝式手錶。1945年為了紀念不列顛之戰和反法西斯戰鬥中犧牲的皇家空軍飛行員以及他們「永不放棄的精神」，勞力士發布了空中霸王系列。同空霸一起發布的，還有Air-lion（空獅），Air-Giant（空中巨人），Air-tiger（空虎）等一眾系列，60年代都逐漸退出了舞台，到今天只剩下空中霸王了。
從誕生開始一直保持了34mm身段的空霸因為廣受喜愛，盤面出現過很多定製款。今天不難找到印有泛美航空公司，甚至達美樂披薩公司logo的空霸。
歷史上空霸的錶盤顏色和種類豐富，表圈方面，光圈、狗牙圈、k金圈都出現過。錶針方面，以方尖碑針，條形針和早期的劍針為主。1958年前後曾與當時的探險家表款共用過錶殼，尺寸一度達到35mm，並且短暫出現過帶有日曆的款式。但外觀上總體來看，一如既往地34mm口徑和和棒針風格保持較好，即便都採用369刻度盤，跟探險家表款依然不難區分。
所以，2016款空霸的第一項「爭議」就在於改用了白金賓士針。口徑升級到40mm後，反超新探險家1mm，兩者在外型上從未如此接近過。
Milgauss基因
口徑變大後，不僅增加了空霸的可讀性，也為新空霸添加了另一項「技能」——防磁。專業飛行表的防磁性能一直被萬國、百年靈等品牌重視和強調。此次升級，空霸get到了一項專業飛行表的必備技能。
回顧勞的防磁性，要從1958年誕生的第一款、型號6541講起，除了錶殼內有軟鐵殼防磁和閃電針設計外，它和今天的綠玻璃一點都不像。一眼看去，更接近同期的潛航者，表徑達38mm。
1960年的第二代Milgauss型號1019登場。依然保留了「巨大的」38mm口徑，但取消了閃電針。錶盤風格簡潔明快，採用了蚝式防水外殼。由於口徑偏大，市場對防磁的專項需求小，1988年被宣告停產。當年產量不大，銷量不高，盤面和口徑都符合現代審美的1019自然在拍賣場上成為熱門，價格不菲。
到了2007年，重新發布的防磁表「綠玻璃」和今年新空霸的錶殼不光外形和口徑一致，內在的法拉第防磁內殼和機芯也完全一致。僅錶鏈中間鏈結有區別。綠玻璃鏈帶中間段是拋光打磨，之前被表友詬病，工具表不需要那麼「閃耀」。新空霸的中間鏈結已經改用了拉絲打磨，更為「低調」。
新空霸雖然錶盤設計與Milgauss系列不同，性能上卻完全可取而代之。14年才上市的藍盤綠玻璃Milgauss，莫非銷售不如預期？價格上新空霸比Milgauss要便宜2000美金，真是性價比超群。
貼地飛行的賽車運動內核
如果說優秀的防磁性能夠合理解釋表友對新空霸尺寸的疑惑，那麼了解錶盤設計的出處，會讓你秒懂新空霸血統高貴的天花板在哪裡。
勞力士從Malcolm Campbell時代就開始贊助支持賽車運動，也因此造就了品牌最最重要的迪通拿系列。將表款和「速度與激情」關聯起來做廣告上癮的勞力士，遇到速度挑戰的項目，從不會輕易放過合作機會。Bloodhound SSC（尋血犬超音速賽車）的目標是打破每小時1000英里的陸上時速。同時它也是一個教育項目，旨在激勵未來的年輕人努力學習科學、技術、工程和數學。
2011年，勞力士成為了Bloodhound SSC項目的官方計時合作夥伴。三年後，為該項目定製了上面這兩款車用儀錶。左邊為能測最大速度的測速表；而右邊的計時器盤面正是新空霸盤面的設計原型。
六點處為當地時間顯示，而盤面中央的兩根針，短粗的是計時分針，長的是計時秒針。新空霸基本照搬了這款計時器的盤面，與自己經典的369相結合。看了6點位置還有小盤的儀錶配置，再看新空霸，頓覺盤面沒有之前感覺那麼凌亂擁擠了。
新空霸是第一款使用雙色勞力士logo的腕錶，皇冠和字母均與勞力士官方彩色logo一致。結合上述內容，不難看出這款新空霸非同小可，用絕無僅有的原版logo為它「加冕」，實不為過。
2016巴塞爾值得說說的三款新品今年巴塞爾表展上，勞力士推出多款良心之作，而百達翡麗推出的一眾28款新品，除女款Aquanaut 5067A-024外，全部是貴金屬表。勞在內的多數品牌都祭出暢銷表款鋼款「超值版本」應對市場波動。百達翡麗的這一動作，王的氣勢「側漏」。但想想慘淡預期之下錶王還要擴產，不禁為它捏把汗。而寶璣、雅典等大牌，則表現四平八穩。
① 38mm表徑的寶珀五十尋
這兒要提一句寶珀，跟Revolution雜誌合作的五十尋終於回到了40mm以下的表徑。日曆、錶盤字體、內外圈比例還沒達到五十尋表迷心目中的復刻水準，但38mm表徑卻讓期待小口徑五十尋的表迷充滿期待，畢竟品牌已聽到表迷的心聲，開始搞測試了。
我一直是獨立製表概念的崇拜者，為獨立製表師作品的來訪和推廣自掏腰包也在所不惜。無奈作品量少價高，始終都無法成為「身體力行」的忠粉。獨立製表人對製表傳統的堅守和天馬行空的創造力，常常能夠打動我這樣的表迷。
② Monsieur de Chanel 香奈兒先生
當江詩丹頓、寶珀、伯爵、歐米茄，甚至3年之前廣告語還是」專為男人設計」的萬國開始越來越重視女表時，專註為女士服務的香奈兒卻推出了第一款男表。40mm的表徑，跳時、分針飛返功能。錶盤小時顯示數字的窗口向5號香水瓶的瓶蓋設計致敬。
看點其實在機芯。女表複雜機芯之前多由愛彼旗下APRP研究室研發，而這次的男表「1號機芯」完全自主研發製作。Chanel悄悄投資了獨立製表品牌Romain Gauthier，此款作品的輪系打磨精湛，皆出自RG的工坊。乳白色錶盤簡潔俊雅，雅黑色機芯錯落有致，極具現代感。Chanel老太太年輕時風流倜儻，品牌對男人喜好的理解應該是有遺傳的。
不過私以為，這款表名字本身也可以理解為「女士好伴侶」。碰到御姐，我也會推薦。米色金款價格是34500美金。
Fabergé Visionnaire DTZ 法貝熱夢想家雙時區腕錶
俄皇珠寶商法貝熱去年憑藉珠寶表孔雀，斬獲鐘錶奧斯卡之稱的日內瓦大賞「最佳高複雜機械女裝腕錶」獎項。今年這款夢想家雙時區男表，依舊由大師Jean-Marc Wiederrecht的公司操刀。第二時區以24時顯示在錶盤正中央，通過放大機制，離錶盤越遠，讀數越大越清晰。
背面機芯圖中能看出黑色的鏤空第二時區盤，下面就是控制瞬時跳時的組件。這套組件也別具匠心的鏤刻成了「孔雀拾麥穗」。
這款機芯還有一處隱藏很深的神奇——看上去是手動上弦，其實人家是自動表。小時和分鐘刻度其實是安在透明藍寶石盤上，其下帶有放射線的白盤是隱秘的自動上鏈陀。不仔細看根本注意不到這個驚喜。43mm的表徑作為非正裝表尚在我可以接受範圍。公價29500美金。
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