怎樣正確設置測光、曝光、寬容度

               怎樣正確設置測光、曝光、寬容度經常見影友臨急抱佛腳問及對哪測光，是什麼引起畫面亮度變化的？花點時間細心閱讀本文，或可解決一籌莫展的剛需。

認識測光

相機開啟半按快門，測光系統則被激活，在自動對焦，相機也在進行自動測光，在菜單中的選項中設置測光時間為3，10，30秒，再次半按快門又給出曝光值。對焦後即鎖定AEL曝光值的選項，就是同時鎖定了當前的曝光數據，如果設置解除設定，對焦點和測光關係則分離，按下AE-L按鈕鎖定測光結果，即使重新聚聚焦構圖，曝光組合也不會改變。

測光系統工作原理

是以平均場景反光率為18%中性灰確定曝光數據的（理解成大部分場景的反光率都是18%左右是謬誤）。亮白場景反光率高於18%則拍出來更暗，暗黑場景反光率低於18%則拍出來則更亮。測光系統按既定的中性灰原則工作，是有意而為之，曝光補償就是應運而生用來進行亮度調整，實施高、中、低影調曝光的功能，因而認為場景亮度欺騙了相機測光系統以致測光不準，給出一個中庸的曝光組合從而導致曝光失誤的傳統說法，是對相機測光工作原理不解所致的認識。

測光關鍵

定性曝光影調和選擇測光模式，適時使用曝光補償，傳統認識上確定測光灰點選擇，彷彿不那麼至關重要了，場景中其實到處都是「灰卡」，甚至不可思議地以任何一個區域作為曝光測量。

測光模式

區別在於測光面積和加權不一樣，可配合補償使用，沒有最好，只有最巧，根據不同場景滿足拍攝效率所需。

分區評價測光

將畫面分成多區域測量，得到曝光數據的方式。

中央重點平均測光

相把測光重點放在畫面中央(約佔畫面的60%)，同時併兼顧畫面的邊緣。

點測光

測光元件會測量畫面最

中心1%-3%的極小範圍區域進行測光。

局部(中央部分)測光

對畫面中心處約佔畫面12%的範圍進行測光，並最終進行平均加權而得出測光數據。

M檔使用

在光線恆定或需得到持續一致曝光值的圖像則可使用，自動曝光檔和M檔只是方式或效率所需的區別，M檔下參照機內曝光表得出的數據，正是自動曝光檔下的測光數值，自動曝光檔的補償每變化一檔，相當於M檔快門或者光圈順勢變換一檔。

正確的曝光

能反映到既定的高、中、低影調，更能表達攝者的想法，或達到最大寬容度發揮就是正確的曝光值。

寬容度

缺少強烈高光或是光比較為平衡，或者通過技術控制高光的寬容度極限，適時地曝光充足，後期處理的暗部噪點更少，畫質更純凈，盲目籠統把所有相片都欠曝，則沒有利用好動態區域，就白白浪費了相機寬容度範圍，畫質受損的副作用，使用RAW格式，達到最大寬容度發揮。

檢測曝光

除了直方圖反映高光和暗部是否溢出，相機菜單還有個曝光警告功能，可以直觀地幫助了解曝光亮度情況。

測光是攝影中極其重要的概念和應用，每個攝影人都要做到「手中無劍心中無劍」這樣的境界。裡邊涉及到的概念主要有：18%灰，寬容度，測光方式，正確曝光和曝光補償等。

 

 

寬容度 寬容度是指自然景物從最明亮到最黑暗，膠片（或CCD等電子感光器件）所能表現的遠比人眼看到的範圍小的多，而這個有限的範圍就是感光寬容度。簡單說就是，相機不能把人眼所看到的東西全部完整拍下來，而只能準確反映出其中的一部分，超出部分就會損失掉。

自然界景物的光比（光線亮的地方和暗的地方的相差倍數關係）會達到上萬，而我們平時並不覺得會有這麼大的區別。比如從一間黑屋子裡我們能看到裡邊的物體， 而走出這個屋子到陽光燦爛的室外，一陣耀眼過後，我們仍能看清景物。其實是我們眼睛自動調節的過程，這過程更像攝像機而照相機如果這樣就不行了。

知道這個原理結合前邊講過的「按照誰來測光曝光，誰的層次就會最好」，所以我們拍攝時就必須有所取捨。如圖，荷花與背景的光比非常大，不可能都被記錄下來而顯然荷花是主體，因此按照荷花的點測光值來拍攝，而忽略掉背景的層次。同樣，利用寬容度的這種特性我們也很容易把不需要的多餘情節「燒掉」。

 

這是一部置於屋內的自行車。下午時間，陽光從門外照進來。拍攝的時候，點測亮部的鑰匙，鎖定曝光後，重新構圖。前面的反光比較強，導致背景幾乎純黑一片， 使畫面相當簡潔，突出自行車局部的線條和弧度。事實上，這也是攝影的魅力所在。它反映的雖說是真實，但由於膠片（或CCD等）感光寬容度太窄，又與真實看 到的不一樣。可以說，如果不是用相機拍攝，肉眼是看不到這樣的效果的。

 

這張圖片利用自然光，拍攝時對面部進行點測光，使面部正確曝光，周邊環境、衣物由於曝光不足變得黑暗。畫面簡潔人物突出，類似影室里用背景布的感覺。如果平均測光，就會造成周邊環境清晰，人臉過曝顯得慘白。

這張人物片子，沒有點測光的或卡片機的朋友一樣能拍出這樣效果：走過去貼著人臉測光（人臉充滿取景框即可，不是粘貼到臉上！！）然後鎖定這個曝光值（AE鎖定鍵）或記住這個值，調到手動再拍。

這張因為明暗反差過大，雲層曝光正確的同時，建築嚴重曝光不足，色彩細節全無，成了黑色的剪影。但這正是這張圖片想要表現的效果，所以儘管建築嚴重曝光不 足，仍是「曝光正確」的片子。利用了寬容度原理，正確的曝光雲層，而讓建築成為剪影。如果將建築色彩細節能夠表現出來，那麼天空就會全白的一片。

 

一般來說，黑白片膠片寬容度可以達到8個梯度，數碼相機在5個梯度左右，就是最亮與最暗的地方相差5檔光圈、5檔快門或5檔感光度。上述因素每相差一檔，實際光線差2倍，所以5檔也就是照片的最亮與最暗地方的光線最多相差32倍，都可以得到良好反映。

 

5個梯度也是目前印刷所能反映出的最高值，超過部分都不能準確印出來，這就是為什麼有時在照片或顯示器上看著很好，而印出來就感覺不好的原因。所以廣告攝 影都需要嚴格控制在1比32，就是5檔光比範圍內，以保證圖片及印刷時能夠準確反映出來，因此在拍攝時控光就成為非常複雜的一項工作。

 

象這類片子我們比較常見的，每張的拍攝費用都在10萬起價，其中最主要的成本花費是用在了控制光比上，以保證所有要反映的層次都在最終圖冊所能反映的寬容 度範圍內（需要像拍電影那樣，在一個全黑的屋子裡重新用燈一點點控制亮度，然後讓最亮與最暗的地方在1比32，就是5檔光圈之內）。呵呵，沒想到這麼貴 吧！！

一張普通廣告攝影的光點陣圖，所用燈具都是為了控制圖片的最終光效

膠片電影廣告拍攝現場，用的是電影燈具來控制光效與光比

 

攝影和亂按的根本區別在於：攝影是在圖片還沒有拍攝前，就已經預知了將會產生的效果；而亂按則是拍之前根本不知道出來會是什麼，按一堆然後從中挑好的，並 且永遠不知道如何拍出下一張好的。亂按，行內叫做「猴子拍的」，就是一個相機從山上掉下，被猴子撿到亂按，後來居然出了一張獲大獎作品……

 

自動包圍曝光  也叫「括弧曝光功能」。當我們拿不準到底應該按怎樣的測光值曝光的時候，就使用這個功能，按下這個後相機會按照預先設定好的值，一般是欠一檔、正常和過一檔，來連續拍幾張。比較重要場合時，一定用這個方式多拍兩張，注意連續拍時候被攝對象不要動。

自動包圍曝光拍攝結果——練攝影的話，最好不要用這個功能。

拍攝重要圖片，比如大合影、婚禮啥的，無法補拍第二次的，還是用上吧！保險起見！

注意上圖：上邊那組數字就是測光值。表示在P（全自動）拍攝模式下，光圈F1.8， 快門1/50秒。

下邊那個坐標是曝光補償顯示。此時沒有曝光補償。

實際應用時，大家只需要用一個恆定的光圈，或快門參數，然後觀察另一個數值的變化，就知道景物的實際光比了。切記，光圈或者快門，一定統一其中一個。
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