穿西裝意味著優雅和成功？除非它來自薩維爾

05-31

EYEONHISTORY

不管是政治人物、銀行家或工會領袖，男人在社交場合幾乎全都穿西裝。

有人說，穿長褲、運動衫、印有圖案的T恤，不啻公開宣稱：你沒有野心。

《魔力西裝：向上晉陞的品味穿著》這本書的作者說，穿一套體面的西裝，不僅成就優雅、紳士的外表，更將助你邁上成功的階梯。

英倫時尚

17世紀的歐洲男子穿緊身衣，戴耳環，穿皺領襯衫，高高捲起的頭髮上戴一頂小帽，敬禮時用一個有流蘇的小棒把它舉起。

襯衫當做內衣穿在裡邊，衣領裝飾相當華麗，高高的領子加了一圈花邊，衣領上綉上了美麗的荷葉邊，衣領打褶疊成花環狀。

這些領子露在外面，從外衣就可看到。襯衫外是一件背心，然後披上短外套，下身著長統襪和緊身馬褲。

西裝誕生在英國確實出於偶然。

17世紀中期英國瘟疫大流行，特別是1666年倫敦大火之後，為了塑造朝廷「財政緊縮」的形象，查理二世要求朝臣們改變華麗的裝扮，改穿簡單的緊身短上衣、襯衫和及膝褲，這是西裝三件套的早期雛形。

19世紀中後期的西裝樣式

英國人善於處理羊毛纖維，工業革命時期，英國首先發明了高效的新型織布設備，紡織行業蓬勃發展，此後英國的面料一直領先於天下。

至今世界所有的頂級面料全部出自英國。英格蘭北部約克郡的哈德斯菲爾德和蘇格蘭地區尤其享有盛名。

拿破崙戰爭把巴黎的頂級裁縫送到了倫敦，而恰好西裝發展史的重要人物喬治·布萊恩·布魯梅爾也出現了，這個法國花花公子不僅天生就是美男子，而且從小對著裝非常痴迷。

據說他每天穿衣服花的時間是5小時以上，布魯梅爾來到英國之後，很快成了威爾士王子、也就是後來的英國國王喬治四世的好朋友，後來布魯梅爾又花錢進入了英國皇家第十龍騎兵部隊。

因為喬治三世被認為不適於統治，所以他的兒子、之後的喬治四世被任命為他的代理人，稱為攝政王。

雖然攝政王的夢想是當一名軍人，但當時的軍團只是他的一個玩具，騎兵們穿著花哨，毫無戰鬥力。布魯梅爾在為皇家軍團採購藍色、白色和銀色制服的過程中，同倫敦最優秀的裁縫接觸頻繁。

1924年《布魯梅爾》（Beau Brummel ）劇照

於是，他開始認為布料、剪裁和輪廓才是男士服裝的精髓。他委託裁縫師製作了緊身長褲和外套，並以樸素的顏色來強調外形和線條。

穿著一件平口式燕尾服，緊繃著的緊身褲，再加上棉布長筒襪，這就是布魯梅爾攝政王時期倫敦的時尚。

不過有人認為當代的長褲正是由布魯梅爾發明的，褲子比西裝流行的範圍更廣，出處也更加難尋。據說，他修改了龍騎兵喜愛的馬褲，用長褲取代了當時流行的長及膝蓋的馬褲和短襪。

當皇家軍團用布魯梅爾去繁從簡的服裝，取代了華麗的配飾時，這種服飾在倫敦及其他地區也流行起來。

軍服對西裝的影響非常明顯，當代西裝的墊肩帶有一絲肩章氣息，也讓男人得以擁有布魯梅爾追求的V形軀幹；西裝的W領似乎源自長禮服的立領，而長禮服則源自軍隊的衣著。

約在1850年，上衣的尺寸變短，成為今天男子西服樣板套裝，19世紀80年代，美國英語稱為「男式便裝短上衣（Sack Coat）」西服上衣。總之，可以認定，現在男裝的原型是在19世紀50年代至19世紀70年代形成的。

西裝外套背面的單衩或雙衩讓人們騎在馬上很舒服，證明西裝也同古老的運動裝有關。一些西裝仍然保留騎馬時可以輕鬆使用的開口袋。也有人認為，西裝的發展更多是為了滿足維多利亞時代運動裝的需求。

19世紀後期的西裝樣式

大約到了19世紀中期，男士的衣著開始放鬆，緊身長禮服變為較寬鬆的合身外套。隨著西裝夾克和褲子的逐漸演變，原本圍在脖子上的絲質圍脖也被領帶取代。

在歐洲三十年戰爭期間，路易十四的克羅埃西亞的輕騎兵就在脖子上圍了鮮艷的領帶，這也是他們的傳統民族服裝。這讓路易斯十四印象深刻，很快在法國成了流行時尚。

早期的領帶在1860年前後出現在英國。不同的款式和顏色的領帶代表你來自哪裡，比如學校，軍隊或運動俱樂部。

隨著19世紀末美國商業文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閑風格，美國的上班族喜歡西裝的兩項特質，源於運動的不拘小節，以及源於軍隊的效率和時髦。

西服作為正式禮服保留下來，而燕尾服、大禮服、晨禮服作為一個歷史時代已進入博物館。

西裝進中國

現代西服首先是由英國人創造的，隨後被世界其他國家的男人演繹出了不同的版本。

在全球化興起之前，不同國家的男士西服是很容易區分的。英倫風格的西裝傳入了亞洲，傳入印度、日本。中國的西裝技術主要學自日本。

日本人接觸西洋服遠在葡萄牙人登陸種子島的年代（1543年），實際上是1853年（嘉永6年）美國海軍艦隊司令比利在浦賀登陸的那時，日本人才開始接觸洋服，首先軍隊服飾歐化了。

在日本洋服化方面大書特書的應該是鹿鳴館時期，鹿鳴館建成於1883年，是由英國建築師喬賽亞·康德設計建造的一座二層洋樓，是日本上層人士進行外交活動的重要場所。

鹿鳴館落成後，外務卿井上馨還把以前成立的與外國人交際的機構挪到館內，命名為「東京俱樂部」。

該俱樂部一般只有日本皇族、高官及民間有勢力的人才能加入，而且交談只限於用英語，以彰顯俱樂部的國際性。

電影《鹿鳴館》(1986)劇照

在他們的努力和影響下，日本上層社會吃西餐、穿西服、留分頭、跳交誼舞、蓋洋樓等歐化風潮風靡一時。

日本人真正洋服化是1923年關東大地震和1932年的白木屋大火，當時著和服的女店員羞於捲起裙裾，所以因緩步逃生而被燒死。

西服傳入中國，大約在清代晚期。當時的人，特別是有點身份的人士都穿認為是「國粹」的長袍馬褂。誰要是第一個穿上西服，那當然是冒天下之大不韙。

光緒中葉以後，出洋留學者日多，西服首先在這些人中間盛行，他們回國後繼續穿著。現在也享譽中國的紅幫裁縫據說主要是在日本學技並發跡之後才又回到中國的。

1919年後，西服作為新文化的象徵衝擊傳統的長袍馬褂，西服才漸漸在中國得以流行。到本世紀二三十年代，以上海、廣州、天津等沿海發達城市為中心，在上流社會和學校的青年學生、教師、公司洋行及各機關的辦事員中掀起穿西服的熱潮。

1941年10月，民國政府公布了「服制」，規定了以西式服裝為大禮服，以男子青褂藍袍，女子上衣下裙為常禮服。這個制度，後來未能在民間實行。

對套裝的反叛

自20世紀早期以來，西裝樣式就很少改變了，至少從外面看是這樣。顏色以及裁剪沒什麼巨變，只不過是在流行4個紐扣還是6個紐扣之間變來變去。

不過，現代生活已經改變了西裝的內部。

上班族的需求讓西裝上出現了用來裝火車票和汽車票的口袋，後來又增加了裝筆和手機的口袋。如今的時尚設計師們開始考慮設計可以容納iPad 的口袋。

20世紀60年代的嬉皮士用「西服套裝」來諷刺生活刻板的富人。嬉皮士們到二手服裝市場去購物，喜歡有異國風情的服裝，穿著喇叭褲、花襯衫，扎染成為嬉皮士青年們最具標誌性的時尚之一。

他們反對工業化的制衣方式，希望自己動手創造獨屬自己的T恤。60年代的反叛精神影響了時尚界。

其中1965年左右出現於英國的「摩茲式」風貌（Mods Look）和1967年出現於美國「孔雀革命」（Peacock Revolution）是最具影響力的。

嬉皮士的著裝風格

「摩茲式」產生之初是對愛好現代爵士樂的英國青年的稱呼，發展至後來成為專指一些衣著怪誕的年輕人。

他們留著長發，蓄著鬍子，身著細身收腰的西裝，配以色彩鮮艷的棉質花襯衫和喇叭褲，系著寬領帶。

1967年的「孔雀革命」是男裝色彩革命中最為著名的，此時的男裝設計顛覆了黑、白、灰、深藍等常用色彩，將大量艷麗明亮的女性化色彩運用到男裝之中，這對傳統男裝色彩有很強烈地衝擊。

矽谷的科技巨頭，如蘋果的斯蒂芬·喬布斯（他給李維斯牛仔褲做足了廣告），Facebook的馬克·扎克伯格（美國《時尚先生》雜誌對他的評價是「難道花幾千美元買兩套西裝穿會死啊？），谷歌的謝爾蓋·布林歷來都極力排斥西裝革履的行頭。

總是休閑裝出境的喬布斯

休閑服制度已經在世界範圍內滲透到各個行業。

休閑服雖然看起來是放鬆了對職業穿衣的制約，但是，千姿百態、花樣無窮的樣式和眼花繚亂的色彩讓人們感到落入了服裝的汪洋大海之中。

傳統的西服革履有非常明確的、不成文的國際規定。但是，休閑服卻沒有強制性規定。合理得體的搭配和一些不成文的約束，無形中對人們的穿衣提出了新的挑戰。

休閑服減弱了西服給男人帶來的威嚴和被尊重感。對於一個領導而言，柔軟舒適的毛衣輕而易舉地拆除了權威的盔甲！

因此，自西裝誕生以來，它就一直在男性的衣櫃里穩穩地佔據著一席之地。

薩維爾：定製的最高境界

如今，東南亞的一些工廠每天都生產出幾千件、價格在幾英鎊的廉價西裝。不過快銷品牌吸引的是只想買便宜西服的人，鼓吹的是「穿過就扔」的理念。

然而好西服絕對不短命，正如影星加里·格蘭特所言：「買一身好西服，你可以穿上30年。」

只有量體裁衣，才意味著獨一無二的定製。

定製（Bespoke）這個詞源於17世紀，那時裁縫把全部布料放在店鋪里，一個客人選擇了一塊布料後，就表示它已經「講定了」，由此一個裁縫為一個客人單獨設計製作衣服的行為被稱作定製。

一旦經過量體，所有的數據將通過剪裁師傅的手變成幾片1:1的紙樣。而比車還貴的一套西裝就是靠薩維爾街這些百年老店的裁縫們純手工定製出來的。

中國的紅幫裁縫從日本習得西裝的製作，而日語里稱西裝是「西米洛」，這個日本的外來語其實就是倫敦西裝定製一條街薩維爾（Savile Row）的音譯。

第一代 007肖恩·康納利在《第七號情報員》里提到他去訂製了西裝，就是去了薩維爾街。

與鄰街時尚名牌林立的周邊相較起來，這條短短的薩維爾老街顯得非常安靜。從頭到尾，半個小時就可以走完，但是其二百多年的歷史卻需要慢慢品味。

19世紀初英國已經擊敗了老牌殖民帝國西班牙、法國、荷蘭，是當時歐洲海上霸主，當時英國的上流社會非常富有。

於是手工精細，縫製工藝高超的裁縫店就開始慢慢聚集在上流社區周邊，薩維爾街也是首選之一。

19世紀初，在裁縫搬進薩維爾街之前，這裡的大部分居民是外科醫生。外科醫生對西裝的影響可以從袖口看出來。昂貴西服的袖口紐扣可以解開，能把袖子挽起來。

這樣就允許外科醫生在照看病人時無需脫掉外套——這是紳士同下層社會穿著整袖子的商人的重要區別。

如今這樣的西裝依然可以從薩維爾的裁縫店裡定製。

英國曾有「紳士不付裁縫賬」的傳統。裁縫認為，來做衣服的都是紳士，他們十分看重自己的名譽，所以不用追討制裝費，紳士們遲早都會付錢。

據說，大文豪狄更斯去世時還欠著薩維爾街15號亨利·普爾（Henry Poole）店的制裝費，不過，這反倒成了亨利·普爾店的美談。

英國時尚評論家艾瑞克·馬斯格雷夫說，薩維爾是定製西服的終極境界，世界上最出色的男裝裁縫雲集於此，所以不管拿什麼西服與之相比，都會黯然失色。

如今，如果是在一個薩維爾的小裁縫店（即只有一位裁縫師傅）里做一套兩件套西服，起價大約是2000英鎊。

而同樣的兩件套，如果找稍大的店，則至少要花3000到4000英鎊，具體價格取決於布料。

設計出的成品西服與定製西服是不能相提並論的。因為定製西服是由裁縫們根據客戶的具體要求而親手製作的，它們是獨一無二的。