影路人分享：想拍出更高水準？收好這9個小秘訣

05-31

　　要提高圖像畫質，或許會花幾萬元更換全畫幅相機、各種專業級鏡頭等。但器材不會提升技術，很多技巧都要活學活用，且不斷累積經驗和懂得臨場判斷才能拍到出色照片。

以下是攝影師親身體驗並建議的九個攝影小秘訣，未必樣樣適合，但敢保證技術用到時方恨少！

1 隨環境改變ISO值

　　在攝影黃金三角中，光圈、快門和感光度﹙ISO﹚關係密不可分。很多新手拍攝相片時，會傾向關心快門和光圈值，很多人都會忽略ISO的重要性，有些甚至索性以自動ISO罷了。

　　很簡單一句，在快門和光圈不變的情況下，ISO值較低的話，感光度就會降低，整張照片就會較暗；ISO值越高，感光度就會越高，照片就會越亮，但開得越高ISO，噪點就會越來越多，有可能影響照片成像。

2 多張連拍確定對焦

　　試想一下，如果你為客人拍攝一張很重要的大合影如婚禮、畢業禮，萬一合影出現手抖、跑焦和有人眨眼，你的照片很可能會令客人美夢破滅。當然這個情況可能說得有點嚴重，不過攝影人很易忽略。

「等等，拍多一張」！為了減少出現這種人為風險，不少攝影師在拍攝同一個靜止畫面時，都會多拍兩至三張後補，很多時拍攝靜態物件如植物、建築物，甚至人像攝影，又或者在剛才提及的大合影都會出現。

　　臨場決定也很重要

　　當然就算手上沒有三腳架，也有很多方法減少震動和防止跑焦。例如可以將相機放在平滑的表面，不過擺放前記得留意是否能夠承托相機重量；另外在相機內設定自行調校對焦點，只要主體在對焦點上，半按快門對焦就能確保對焦準確！再提多一次，無論有沒有腳架，都要記得連拍幾張，再放大看清楚有沒有各種問題才好繼續拍攝。

3 拍得廣角一點

　　近年數碼相機規格越來越高，就算放大十倍來看照片中的某個小角落，成像都依然非常銳利，當然這個可能涉及鏡頭素質影響，但無可否認的是將某個角落裁剪出來，仍然會得到不錯成像畫質。所以現在很多攝影師在拍攝時使用焦段會比正常構圖更廣，因為攝影師想在有限空間內攝入最多畫面，避免後制時漏拍周邊景物，例如一般攝影人用24mm拍攝一張相片，攝影師就會用18mm拍攝，再在相機或後制時裁切至24mm畫面，或其他合適的構圖，可以重新塑造照片風格。而且近年相機像素很高，在相機內或後制軟體才裁切至合適構圖，對成像也不會影響太大。想改善攝影技術，不可以經常一成不變。

　　▲裁剪前照片右邊較多雜物，很可能會影響照片觀感。通過裁切功能重新構圖，成像亦不會有太大影響。

　　後制鏡頭變形

　　雖然變形可增加視覺效果，但不是經常都需要變形效果。大家可在後製程序解決相片變形問題，Photoshop和Lightroom都有儲存不同鏡頭數據，只要你拍攝RAW檔，鏡頭校正功能就可以自動矯正變形，非常方便。

4 多看直方圖的曝光分布

　　每個人的眼睛結構都不同，而且屏幕構造和相機設定不盡相同，加上環境光源皆不同，根本無法憑肉眼判斷一張相是否測光和曝光準確。最終決定一張照片有沒有過曝或欠曝，測光是否合乎預期，「終審法官」就是直方圖。直方圖不會受到相機屏幕差別和現實光線影響，提供最真實的照片曝光測光數據。

　　直方圖也有限制

　　相機內的直方圖只會顯示JPEG結果，未能反映RAW檔數據，所以可能會在相機直方圖內看到JPEG過曝，但其實RAW檔並沒有影響。大家亦無需拍完每張照片都看直方圖，可以每次轉換構圖後檢查，確保曝光正確才正式拍攝。

▲拍攝時定時留意直方圖數據，確保曝光正常或符合個人需要。

5 活用反差微調功能

　　由於人眼和相機對光差範圍不同，不容易拍出光暗細節自然的照片。不過近年很多相機內置光暗反差微調功能，如Nikon的D-Lighting和Canon的高光色調優先，功能主要用作處理陰影和亮部細節，通過機內軟體修補，可以讓高光位和暗位顯示更多細節，看起來整張相片比較自然。不過不要誤會反差微調功能可以完全修補細節問題，終究它只是微調，最好都是在拍攝時先調校好光圈、快門、ISO等設定，再用RAW檔在後制編輯相片。

6 使用不同濾鏡

　　拍攝不同攝影主題時，根據環境裝上適合濾鏡拍攝，會產生不同圖像效果。現在市面常見的分別是UV濾鏡、偏光鏡（CPL）、漸變灰濾鏡（GND）和減光鏡（ND）。

　　UV濾鏡是新手最早亦最常接觸一款，鏡片全透明結構，一般都可以過濾紫外線濾鏡，亦有一些只用玻璃製造，用途就是保護鏡頭。通常攝影人會將它長時間安裝在鏡頭前，為鏡頭提供多一層保護。至於偏光鏡，簡單而言就是提升色彩飽和度，同時亦可除去反光。而GND是一塊由透明漸變到灰色塗層而成的鏡片，灰色部份可阻擋部份光線，即代表同一時間整張照片會有不同曝光值。GND適合在光差較大的地方使用，例如風景攝影，地面和天空光暗對比很大，將它灰色放在亮部位置，讓相機吸收較少亮部光線，照片細節就會呈現出來，同時亦不會出現過曝，減少後制工作。ND減光鏡就是減少光線進入相機內部，從而用更慢快門拍攝。例如拍攝河流要慢快門才能造出絲絹效果，因為有時收小光圈和降低ISO也未必夠慢；或者人像拍攝時要開大光圈，但再快的快門也未必能正常曝光，所以利用減光鏡可以避免過曝。筆者曾經不小心將一支鏡頭跌在地上，結果濾鏡玻璃碎裂，鏡頭仍然保持完好，最終拿上廠檢查，清理玻璃碎和確認摩打無問題又可以拿去拍照。

▲加了ND減光鏡後，使用慢快門也能在日光拍出慢流水效果。

7 留意照片暗角

　　暗角是指圖像邊緣四角出現「失光」現象，令拍出來的相片邊緣位置昏暗。最常出現黑暗角是用變焦鏡頭全開光圈時，或者在廣角端利用大光圈拍攝。這個是鏡頭天生設計缺陷，鏡頭由鏡片投射出來的圖像，越靠近邊緣位置，光度越來越暗。圖像四角出現失光。由膠片時代到數碼時代，設計鏡頭的光學工程師不斷改良鏡片設計，希望盡量減少暗角出現。少量高級鏡頭標榜全開光圈無暗角，但其實對一般鏡頭來說，只要收小一級光圈，暗角問題就會大大減輕。在拍攝風景或人像時，很多時候鏡頭暗角會影響相片觀感，不少相機拍攝JPEG檔時都會內置有鏡頭校正功能，消除暗角，但效果有限，大光圈拍攝時難免仍會出現少量失光情況，所以建議大家拍攝RAW檔，可以在後制軟體自行調整暗角幅度。如果不想收細光圈失去淺景深效果，但又想解決暗角問題，可以「豁出去」全拍攝RAW檔，一次過在後制時再解決。

8 夜攝遮蔽觀景器和開啟反光板預升

　　相機鏡頭設計非常精密，只要有空隙讓光線進入相機，曝光就會有偏差。為了完全不讓多餘光線影響相片成像，攝影師在夜景攝影或長曝拍攝時，會將相機觀景器遮蔽，減少外來光線進入。

想照片在長曝而成像又銳利的話，可利用「反光板預升」功能。新手常會忽視這項功能，但它的重要性不比使用三腳架低。當按下第一下快門後，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板，相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板後，觀景器會看不到景物，所以在按第一下快門前要完成構圖和拍攝設定。

9 活用兩種自動對焦模式

　　數碼相機有很多對焦方法，以Nikon為例已經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種；Canon亦有One Shot、AI Focus、AI Servo、MF三種模式，但很多新手經常分不清楚。懂得在各種情況運用不同對焦方法，對拍攝成像清晰的相片非常有幫助。筆者最常用AF-S和One Shot，即代表單點對焦，例如拍攝靜態物件或風景時，選好主體後半按快門對焦，相機就會鎖定這段對焦距離，亦會發出「嗶」一聲，代表成功對焦。拍出來的相片就會主體清晰，其他景物會因此而變得模糊，成功突出主題。至於AF-C和AI Servo即代表用家開始對焦後，相機系統就會不斷驅動鏡頭對焦，直到快門釋放一刻。要留意相機對焦後不會發出「嗶」一聲，因可能下一刻又轉移了對焦點。這個對焦方法在拍攝動態事物時如動物、賽車非常有用，因為單點對焦太花時間，根本不夠時間轉換對焦點，利用包圍式追蹤主體在畫面移動，令主體不會跑焦。