原文網址 發佈於：2011-01-18 19:31:49 收藏自：xirishi

寫這篇文章的目的有二。一是為了正而八經的寫些單反的掃盲給最近一大群朋友開始玩攝影，二是實在現在入門教材有些太扯淡，便用我的思維來介紹一下攝影。同時每一部分都有些我認為能幫助的練習提示，大家輕拍。

作為一個掃盲課程，大概所會提到的內容如下：

1.光圈，快門，ISO，白平衡 （光圈優先，快門優先，全手動模式）

2.點測光，區域測光，逆光補償

3.半按快門的故事，對焦模式的選擇

4.什麼是APS畫幅，鏡頭基本常識，如何看Histogram（直方圖），如何分析EXIF

5*.入門構圖技巧

本文中的所有練習，請忽略畫面色彩，建議使用黑白色彩模式拍攝。

一、無論如何，在上手照相機前，還是從最基本的開始——光圈，快門，ISO，白平衡

無論怎麼簡化或者通俗的去講，作為記錄光影的技術，都無法避免去講到光。其中最重要的就是曝光鐵三角——ISO，光圈，快門。

那麼先從ISO開始講：

ISO通俗理解就是感光度，或者更簡單來說就是對光的敏感度，也就是說ISO越高，只需要越短時間就能正確曝光。聽起來很逆天，嗯，不過相應的代價也很明顯。(Photos from dpreview.com)

        ISO 80                       ISO 100                          ISO 200

        ISO 400                      ISO 1600                       ISO 3200

很明顯的在ISO80的時候畫面很平緩，而到ISO3200的時候已經充滿噪點了。

我的建議是，在不影響到快門速度的情況下，盡量穩定在ISO100~200，如果超過ISO1600還得不到理想的快門速度，那麼請嘗試使用三腳架。

光圈：

光圈並不難理解，不過光圈影響的除了光量之外，還有景深。

f/2.8 （大光圈）

f/22 （小光圈）

光圈越大，景深越淺 （能夠做到背景很模糊）

一個很簡單但是很重要的運用便是：風景照小光圈深景深，人像靜物大光圈淺景深。

f/6.3 風景

 f/2.8 靜物

雖然這並不是絕對，但是在入門初期運用這個定律，能得到很多不錯的效果。

快門：

快門也不難理解，就是放開曝光的時間。

這裡提供幾個不大準確的數據，拍星星——5分鐘以上，一般拍車燈線——10秒以上，拍雨線1秒左右，拍風吹動的樹葉1/60秒，拍跳躍1/250秒，拍水滴濺起1/1000秒左右。

那麼究竟底片感亮度(ISO)、光圈(Aperture) 和 快門速度(Shutter speed)怎能互相影響呢? 舉一個例子：比方說你要記錄10個單位的光線，那麼你可以用以下的方法：

1. 用每秒吸1個單位的感光亮度 和 1個單位大的光圈，讓快門開放10秒 (1 x 1 x 10 = 10)
2. 用每秒吸2個單位的感光亮度 和 2個單位大的光圈，讓快門開放2.5秒 (2 x 2 x 2.5 = 10)
3. 用每秒吸100個單位的感光亮度 和 1個單位大的光圈，讓快門開放0.1秒 (100 x 1 x 0.1 = 10)

從以上可見要吸收10個單位的光線其實可以有很多組合，而我們要因應情況的的不同而作出不同的判斷（至於怎麼判斷，其中一個最有效的方法就是多拍了）。記得之前說過ISO值的選擇嗎? 看過此例子便應該知道例子1的噪點會比例子3的少很多，但例子3更適合在黑暗的環境下使用(因為可以在很短的時間內吸收更多的光線)。

希望到現在還沒把你弄暈，那麼單反相機上的那三個模式Av，Tv，M（A，T，M），對應的就是光圈優先，快門優先，和全手動。

光圈優先便是手動控制光圈（和ISO），讓相機自動生成快門數據；

快門優先就是手動控制快門時間（和ISO），讓相機自動生成光圈數據；

而全手動便是全部自設。

白平衡：

個人感覺佳能和尼康的自動白平衡做得都不錯，當然佳能可能更暖一些，大部分情況下使用自動白平衡就夠了，這裡稍稍掃下盲。

從上圖可以看到，色溫越低，顏色便越"紅"(暖)，色溫越高，顏色便越"藍"(冷)

所以說如果我們拍攝的環境是充滿著暖光的(如黃色鎢絲燈下)，那麼我們的相片便會一片泛黃了，如果我們想相片里白色的地方(這裡指在日光下看到的白色)在黃燈下也變回白色，那麼我們便要把相機的白平衡設定為"燈泡"，或是拿出一張白色的紙來告訴相機"你把這張紙的顏色當成白色吧"，也就是所謂的重新定義白平衡。

但是白平衡正確並不意味著好片！而不同的白平衡設定可以帶來更多的感覺~ 這一點另文再談

OK，到了練習部分：

1-把單反除了A, T, M的模式都扣掉 （= =... 在心理扣掉）

2-在Av模式下，用最大光圈-小光圈拍攝，注意快門數據

3-在Av模式下，用最大光圈，不同ISO值拍攝，注意快門數據，照片噪點

4-在Tv模式下，測試在1秒-1/50秒快門時間內，你所能手持的最長快門時間（畫面基本不抖）

5-用任意一張之前所拍的照片的光圈，快門，ISO數據，在M模式下設置，拍攝一張照片

6-嘗試各個白平衡數據下照片的顏色 : )

二、點測光，區域測光，逆光補償

測光模式實際上分很多種，常見的有評價測光，局部測光，點測光，中央重點平均測光。這裡重點講點測光和區域測光。

對於數碼相機來說測光其實就是計算畫麵灰度值，而不同測光模式的區別就是計算那一部分的灰度(Photos from byronwolfe.typepad.com/)

區域測光（評價測光）就是記錄整個畫面，將其區域成數個區域，各自獨立運算後再統合整理，取得一個完整曝光值。（如大部分風景）

而點測光就是是以取景器中央的一極小範圍區域作為曝光基準點，根據這個區域測得的光線，作為曝光數據。（一般用於靜物，明暗相差大的情況下）

點測光範例

而這裡，逆光補償便是和上圖灰度表有關了，簡單的開始，增加逆光補償就是讓整體變更亮（補充暗部細節），而減少逆光補償就是讓整體變更暗（還原量部細節）。簡單的例子比如說逆光情況下和順光情況下。

練習：

1-在Av模式下，最大光圈，分別利用點測光和區域測光拍攝一張靜物

2-在Av模式下，區域測光，調整逆光補償從-1到+1，觀察變化

三、半按快門的故事，對焦模式的選擇

大部分人都應該知道，拍照的時候半按快門相機會自動對焦並且鎖定，那麼在半按快門的情況下什麼被鎖定了，而什麼又可以改變？

鎖定-光圈，快門，感光度，對焦。

改變-構圖

這就是俗話說的：先對焦再構圖。常用的方法是，利用中心對焦點對焦物體之後，平移照相機以取得更好的構圖。

其中一般單反的對焦模式有三種：

1.單張自動對焦，適用於靜物。在基本拍攝模式下，相機選擇AF 點，不會判斷拍攝物是靜還是動。在創意拍攝模式下，可以自行選擇AF 點。

2.人工智慧對焦AF，適用於靜態或可能要開始移動的拍攝物。在此模式下，如果相機發現拍攝物開始移動，會自動在單張AF 拍攝模式和人工智慧伺服AF 模式之間進行切換。

沒有搞懂？沒用關係，做一下這些練習：

1-在單張自動對焦模式下，半按快門利用中心對焦點對焦一個近物，然後平移構圖，完全按下快門拍攝。

2-使用人工智慧對焦AF，半按快門對焦一個近物，持續半按快門同時移動那個物體，感受相機追蹤對焦。

3-使用人工智慧伺服自動對焦，一手緩慢移動一樣近物，另一手半按，然後全按快門。

四、什麼是APS畫幅，鏡頭基本常識，如何看Histogram（直方圖），如何分析EXIF

大部分人一開始都是從APS畫幅相機入門的，相比全畫幅來說，實際上APS畫幅由於感光元件大小的因素，相當於從全畫幅中截取中心部分。（圖片來自 thomaspiteraphotography.com/）

假設用5D（全畫幅）和20D（APS畫幅）在同一機位使用同一鏡頭拍攝同一畫面，那麼5D拍攝出來的應該是圖片中的整個畫面，而20D拍攝到的應該只是圖片中白色線框中的部分，由於20D的感光元件比5D的小，所以白色線框之外的部分被20D丟棄了。也就是說20D在同一機位同一鏡頭下，視角比5D小這麼多。所以，如果在同一機位下，5D如果想要拍攝出和20D完全相同畫面的話，則必須更換一個焦距比此鏡頭長的焦距，而這個等效係數則為1.6（尼康相機的話是1.5，因為尼康APS-C型相機的尺寸比佳能的稍大一些）。

這就是說實際焦距其實是鏡頭焦距數值乘以等效係數（尼康1.5 佳能1.6）。比如說50mm定焦鏡頭在APS上畫幅實際上為80。

但是我們不能造成誤解！例如你有一個EF 200mm/2.8L的定焦鏡頭，用在20D上面後乘以係數1.6，就變成EF320 mm/2.8L的定焦頭了？並不是。因為改變的只是視角，而其他的什麼也沒變！因為焦距並沒有變化，所以「景深」等光學效果也不會因為1.6倍係數的存在而變化，變化的僅僅是視角。對於畫面而言：只要拍攝機位不發生變化，景深和透視關係沒有發生變化。

既然說到鏡頭，那麼便繼續談鏡頭，關於怎麼分析一個鏡頭：

這兩款估計是大家第一次摸到單反套機便會碰到的「狗頭」——佳能尼康兩款18-55入門頭。

先從佳能開始說起，這款頭的官方說法叫做：

Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS

EF: 電子對焦（Electronic Focus），同時也是佳能EOS卡口的名稱

 -S:  Canon為旗下"非全片幅相機"（APS畫幅）而制定的格式，對應感光組件比較小的相機，令鏡頭可以造得更小更輕。該鏡頭不能用在全畫幅上。

18-55mm: 最廣和最遠的焦距，18-55為標準鏡頭；而因為有兩個數，也代表這是變焦鏡頭。

3.5-5.6: 最廣角段時最大的光圈和最遠端時最大的光圈，很多新手常誤以為這是最大和最小的光圈，其實不然。

IS: 影像穩定器（Image Stabilizer）CANON的防抖技術，代表鏡頭能消除一定抖動的影響。

Nikon：

DX AF-S NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6 G

DX:  Nikon為旗下"APS幅相機"而制定的格式。

AF-S:  即鏡身中裝有超聲波馬達用於驅動自動對焦

NIKKOR: Nikon旗下鏡頭的名稱

18-55mm: 同佳能

1:3.5-5.6: 同佳能

G: Nikon的G型鏡頭

其他就不說了，比如佳能著名的紅圈L，一點FAQ：

Macro一字代表甚麼?

Macro 代表這款鏡頭屬於"微距鏡頭"，適合拍攝微少的東西(如花朵、小昆蟲等)，很多時候相機上的Macro也指最短對焦距離，相機焦平面（不是鏡頭頂端！）必須距離物體大於該距離才能順利合焦。

VR/IS代表甚麼?

光學防震技術 - VR(Vibration Reduction) 是NIKON的防震技術， IS(Image Stabilization) 是CANON的防震技術，代表這款鏡頭可以抵禦一定程度的震動而保持影像清晰。

什麼是廣角/標準/遠攝鏡頭?

對於35mm膠片來說，低於20mm的便是廣角，而50左右的則是標準鏡頭（又稱人眼鏡頭，也就是單眼視覺範圍），而105以上則都可以稱為遠攝鏡頭。註：這都是對於35mm膠片（全畫幅）來說的，APS畫幅需要乘以1.6之後再對比。

光圈是不是越大越好?

如果這裡是指"可以開啟的最大光圈"，當然是越大越好，因為可以用的光圈越多越好；但若果這裡是指拍攝時應該使用大光圈還是小光圈，那麼便沒有"正確"的答案了。

什麼么是"內置超聲波馬達"?

USM-佳能，AI-S-尼康，或則鏡頭的馬達由超聲波的振動力驅動，令操作、對焦更加快速而寧靜。

什麼是「魚眼鏡頭」?

魚眼鏡實際就是一個超廣角鏡頭，特性為會令影像變形 : )

Lens Hood(鏡頭遮光罩)的用處

俄...裝X算不算？最標準的用處應該是阻擋直接射進鏡頭的光線，避免光的影響。

如何看Histogram（直方圖）：

很多人都會有這樣一個感覺，那就是拍完照片，在陽光下看不清楚LCD上顯示的照片，也不知道是不是過曝，這時候便請出直方圖。

所有單反都能看直方圖，方法參看說明書，一般是在顯示照片的界面點info。

在一個Histogram內，x-axis代表由暗至光的信息，y-axis則代表該信息的數量，以下是三種最常見的曝光情況：（圖片來自 fotobeginner.com）

1. 過曝 (Overexposed)
   大部份信息也偏向右邊，左邊基本上沒有任何信息。
2. 正常曝光 (Average)
   信息很平均地分布在左至右，中間的信息比較多。
3. 曝光不足 (Underexposed)
   大部份信息也偏向左邊，右邊基本上沒有任何信息。

不過很顯然，並不是所有時候都得迷信直方圖數據，比如在夜景或者雪景的時候，直方圖的效果是誇張的，比如：

由於夜景的關係，基本上沒有亮部，所以不要迷信直方圖 : )

最後，EXIF ：

EXIF包含甚麼信息？ 

EXIF包含了很多有用的數據，對於初學者來說以下的數據最為值得參考：

• 相機型號
• 拍攝時闁
• 焦距
• 快門速度
• 光圈
• 曝光程序
• 測光模式
• 白平衡
• 閃光燈
• ISO值
• 曝光補償
• 處理軟體

一般來說網路相冊，比如Flickr，校內相冊的察看EXIF數據都有這些基本的信息。在電腦中察看照片的屬性也可以看到一部分，而更多的話可以使用比如Opanda IEXIF Viewer來察看。

五，入門構圖技巧

這裡應該是本文的重點，但是想來想去這部分在網上資料已經夠多了，那麼便稍稍做個說明：

1.標準構圖（1/3構圖法）

很好理解，主體相對背景突出，放在畫面的1/3處。

或者留白

2.斜構圖法

斜構圖又稱對角線構圖法，就是傾斜畫面或者主體，達到更大的視覺衝擊

3.對稱構圖法

對稱構圖往往最難把握，但是能得到最大的視覺衝擊。

實際上構圖法也就不外乎這三種，但也不局限於。只要能突出主體表現自己的想法，就是不錯的一種構圖。這裡也只是介紹幾種比較傳統的標準構圖，在熟練之後便可以組合運用，或者用自己的風格去創作 : )

練習:

1-練習標準構圖法，嘗試使用大光圈營造淺景深

2-在標準構圖法的照片基礎上練習斜構圖法，嘗試對角線拍攝

3-對稱構圖景物

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