每一個危機過後，幾個太平日子過去，人們就開始忘記當初我們是如何度過危機；太平日子過久了，憑著三分努力也可以維持日常水平，我們就忘了要繼續努力，就因為明天還要一直來，所以我們就輕易放過自己。

從事鐘錶評論這個職業已經將近15年，這些年已經聽過N次有人說高級機械鐘錶業會崩盤，理由也無非就是那些：機械錶不是必需品、機械錶的供應與需求不平衡、數字時代總會取代所有機械等等，聽了這麼多個年頭，我早就已經耳朵長繭且對這樣的論調極度嗤之以鼻。如果以人類向來的惰性，我認為只要世界還沒有末日、地球還沒有毀滅，人們就永遠學不來歷史的教訓，也不可能聰明到可以自覺地減少消費。人類有可能進步到理性且智慧的消費，卻不可能停止各種消費，不管是高價無實質用途的或是平價實用性較高的。

（圖片來自SIHH官方網站）

正因為這條消費的道路在地球毀滅、糧食極缺的恐懼來臨之前都還一直在前進，因此製造出各種消費的人們也好、品牌也罷，就開始挖空心思去吸取更多的金錢。我想正因為在這樣看似悲觀的觀點上，我佩服即便世界如何傾斜卻仍在積極努力的人們，他們在自己的領域上不斷地創新、不斷地探索並且追究。機械鐘錶的世界就是這個樣子的，當然也有人趁著熱潮胡亂地拼湊推出新品牌，拿出一些在我眼裡只能湊數的表款，但仍然有人繼續一直在這個寡眾關注的領域裡，不斷推翻自己、挑戰自己並且繼續摒除外界的雜音與干擾，堅持在這個小小的機械宇宙鑽研，只為了在這麼幾毫米之間不斷推進技術的巔峰。

江詩丹頓產品總監Christian Selmoni是我在瑞士最好的朋友之一，我們倆總是可以誠實地對彼此說出自己心裡真正的感覺，我也認為他是我所有製表圈的好友裡頭，最具有品味的一個。出生於製表世家的Chrisitian Selmoni有一雙極為銳利的眼睛，總是謙虛對人嚴以律己，他對江詩丹頓自家的產品總是以最嚴苛的眼光對待，也因此江詩丹頓推出的表款也都幾近完美。

江詩丹頓藝術創意總監Christian Selmoni先生（右）。

今年我對這位老友的所有努力都給予最大的肯定，那一隻天體超卓複雜3600表款體現了江詩丹頓的所有一切，甚至是我認為近年來集江詩丹頓最大成的作品：超複雜、超薄、超優雅。

實在話，在過去十多年來機械鐘錶業對於〝適合佩戴〞這件事都不夠努力，太多堆砌的複雜功能其實一點都沒辦法戴在手上，卻還是有死忠的收藏者聲稱：其實這些表我們買來從來都不是要拿來戴的。如果要追求極致的複雜功能，受限尺寸的話其實做成精巧的小座鐘或是懷錶都行，為什麼一定要做個對手腕上來說都是個大負擔的巨嬰表款？

Celestia Astronmical天體超卓複雜3600表款的尺寸、厚薄完全可以適合佩戴。

Celestia Astronmical天體超卓複雜3600表款應該是目前天文顯示錶款裡頭最薄的一個，機芯厚度僅僅只有8.7毫米，竟然可以在機芯里埋下包括恆星年顯示等23項機械複雜功能，6個發條盒的動力高達21日之久。設計這枚腕錶的設計師也正是為江詩丹頓260周年的57260超複雜懷錶的設計操刀者。

Celestia Astronmical天體超卓複雜3600表款直徑45毫米與13.6毫米厚，卻搭載多達23項複雜功能，三套不同輪系且具有長至3周的動能。

5年多的研發時間，就在57260懷錶計劃耗盡江詩丹頓所有最頂尖人才的同時，江詩丹頓竟然還能靜悄悄地開發出這一枚，我認為此件作品成就甚至超過57260懷錶。雖然有部分的天文顯示概念相同，但3600卻別具特徵且在面盤顯示上更具易讀性，尤其11點鐘位置的立體地球、太陽潮汐顯示，更具玩賞的高級趣味。我會定義其為腕錶時代中必定記入史典的超複雜天文薄型腕錶，且是真正意義上可以佩戴的款式。

面磐上11點鐘位置的立體地球與潮汐顯示饒富趣味。

在此也不得不曝光我和羅傑杜彼產品與技術總監Gregory Bruttin的「秘密戀情」，我們一年只能見上幾次，每一次知無不言的我們，他分享給我最核心的技術，我總毫不留情的給他最真實的評價。

羅傑杜彼產品與技術總監Gregory Bruttin(左)。

實在話我並不是近年「新」羅傑杜彼的粉絲，但是我確實深愛著1998年到2004年之間的羅傑杜彼表款，可不管羅傑杜彼怎麼改變，總不脫極度瘋狂叛逆的形象，即便Roger Dubuis大師本人是如此的謙虛和藹，但他創造出來的羅傑杜彼品牌，生來就是如此的與眾不同。

羅傑杜彼在SIHH會場內的展廳。

羅傑杜彼於2017年日內瓦表展發表的Excalibur Spider Carbon限量腕錶在外觀設計上，足以吸引非熱愛傳統製表面貌的群體，整體表款超輕、鏤空穿透的視覺效果等，都是近年來蔚為潮流的製表設計趨勢。但我始終覺得越是外觀上令人嘩然，越是要從製作工藝以及結果論其價值。Excalibur Spider Carbon限量腕錶錶殼與機芯使用的是強度更高、更能抗變形的T700碳纖維材質，這是廣為使用在超級跑車或競技型賽車的碳纖維等級，這種碳纖維先不論製作機芯零件的困難度，其造價每一平方公分就是一般較普遍使用在製表領域的碳纖維材質的四倍，每加大尺寸，就需要更高的造價，羅傑杜彼使用在這款表的碳纖維需要超過30公分見方以上的原材板，定價幾乎是一般碳纖維材質的40倍以上。

限量的Excalibur Spider Carbon腕錶從錶殼到機芯都用等級較高的碳纖維打造。

由於羅傑杜彼堅持每一款旗下腕錶皆需具備日內瓦印記認證，Gregory Bruttin告訴我，他們如何耗時長久並挖空心思與日內瓦印記認證董事會爭取，因為以碳纖維材質製作機芯，對日內瓦印記認證來說是特殊例子，日內瓦印記對機芯的完工要求在手工製作上幾乎不可能用碳纖維也以同樣的規格完成，長期的苦戰討論，終於在雙方研究討論的結果中，得到了共識：羅傑杜彼以日內瓦印記認證委員會認同且嚴格要求的的方式進行每一個包括碳纖維材質零件的製作與完工、修飾標準，並且僅僅對此批28隻限量的Excalibur Spider Carbon腕錶為限，進行完美日內瓦印記的認證程序。

機芯夾板、表橋與部分零件皆以T700碳纖維製成。

能不能放棄日內瓦印記認證，然後以這樣的材質直接上市？當然可以，不過這就違背了當初羅傑杜彼品牌的堅持，也背離了Gregory Bruttin一直想要做別人都認為不可能辦到的事情。到底是什麼引導著這個與我年齡相當的小夥子，這麼堅持他的理想，除了羅傑杜彼品牌給予他最大的空間與信任之外，我想還有的就是：一直有人在相信著，時機的好壞並不影響我們心裡真正覺得應該做的事情。

Excalibur Spider Carbon腕錶以製作難度更高的T700碳纖維製作錶殼與機芯夾板，仍堅持取得日內瓦印記，展現在工藝上的堅持。

時機真的有這麼不好嗎？當然，從各種跡象，從我自身工作上面臨的種種困境與逆流，時機的確來到一個我們都沒有想過的轉變過程，而我們放棄嗎？還是繼續堅持做我們覺得對的、應該的事情。因為時機是一時的，而好的作品是永久的。