皮革,皮具,皮匠基本教程5:皮具縫線與封邊

皮革,皮具,皮匠基本教程5:皮具縫線與封邊

我的《皮革,皮具,皮匠基本教程》將陸續整理出我鼓搗皮革的學習筆記和琢磨的一些經驗，歡迎交流指教。陸續已發出的以下題目已鏈接，點擊即可看到全文：

1、關於皮革     （已被轉載86次）

2、關於輔料配件 （已被轉載45次）

3、關於工具     （已被轉載42次）

4、皮具設計與裁切（已被轉載41次）

5、皮具縫線與封邊（已被轉載112次）                              

                            一，皮具的手工縫線

手工皮具製作工藝中的縫線是最顯示它的特點和魅力的，也是區別於工廠製作的顯著區別之處。所以縫線是最為關鍵的，它需要準確地打針孔、依序地穿線和均勻地拉線。國際頂級品牌的手工皮具製作，對皮匠的要求通常至少得經過五年的嚴格培訓之後才被允許獨立操作。他們縫的每一針都要經過嚴格的檢驗，包括每一趟線的針數、針距、鬆緊，和開頭、接線、尾端處對線頭的巧妙處理。

按照皮料的連接的方式不同，縫線可分為三大類：

 (一)平縫

皮具的平縫通常是對兩層或以上的皮革貼合進行的手縫，它是手縫中最基本、最常用的縫法。就其中的一根線（右圖的灰線）來看，與我們小時候看到的老太太們用麻線手工納鞋底的縫法是一樣的，就是把一根線用針挨著個針孔一反一正地逐一穿過，其線跡是一個個小線段的等距排列（下圖）。

為了更加牢固和美觀，皮具的手縫由納鞋底的單根線改用兩根線分別用針對著穿入同一針孔中，兩根線經同孔擦肩而過互不干擾，再依次逐一穿過其後的針孔，在任何一面，都看到的是兩根線交替著形成了連續的線跡。

從右上圖可以看出：納鞋底的縫法就是一根線（圖中灰線，或白線）縫的，稱為「單線單走」；而皮具的縫法，是灰線和白線這兩根線在同一針孔里對著穿入的，稱「雙線單走」。

而機縫(包括服裝、箱包縫製)和修鞋匠的縫製則是上下兩根線在針孔里勾住之後依舊按原來的上下形成各自的上下線跡（左圖），稱「雙線雙走」。

我在修鞋匠那兒看到的，他們用機器或手工都是這樣縫的。修鞋匠用這種縫法手縫，我想，主要是便於對鞋子裡面的穿線。它是把灰線的那個「圈」用勾錐通過針孔勾到對面，再把白線穿過灰線的圈之後收緊灰線將白線拉入針孔中，兩根線在針孔中相互勾住收緊。這種縫法的不足在於，一是若有一根線斷開了，另一根線就會鬆動。再是在針孔里的中間上下線相勾處過粗（是四根線的粗），使得針孔中心被膨脹（這在用較細一些的線不是太明顯，但用較粗一些的線，就會很明顯地使得針孔過大）。

皮具的「雙線單走」手縫比機縫的「雙線雙走」，有以下特點：

一是結實耐用，若是有一根線斷開了，不會像機縫那樣引起另一根線鬆動的。

再是針跡漂亮，針跡的開頭、尾端和中途接線都是把線頭隱藏在皮革裡面打結（最好是用膠粘合或用火燒熔）；縫的過程中拉線是憑手感達到鬆緊均勻，線跡飽滿。

但手縫的不足處也有，就是由於線都得在經過的每一個針孔里穿過，這樣，特別是縫到線的後邊時，經過多次摩擦，棉麻類的線很容易起毛，淺色線會被沾污使顏色變深。

 縫製前，首先得把裁好的皮料按照設計方案核對無誤後，才可以開始進行具體步驟：

一，畫邊線。對皮具邊緣的縫製多在距皮邊2到3毫米出畫出邊線，用相當於木匠用的律子的那種叫邊線器的工具，沿著皮革邊緣划出一平行線（我是用彈簧分規代替邊線器的，只是，分規划出的線跡不如邊線器來得清楚），

二，打針孔。是在邊線上用菱斬打孔（直線上用多齒斬，弧線上用兩齒斬，直角上用單齒斬），若只有一個單齒斬或用針錐打孔，就得用間距輪（我是用直尺或分規代替的）再在邊線上畫出等距的針距，以使每針之間的孔等距且都與邊緣同距。針距一般以4毫米為宜，但我是按5毫米來間隔的，這樣是為了便於計算長度，每兩個針距（即每三個針孔）之間正好是1厘米，也就是說，線跡上的針距數除以2，就是厘米數。

三，認針。就是縫製之前，把一根線的兩頭分別穿入兩根針的針鼻里，為防止縫的時候線從針鼻里滑出，可把穿入針鼻後的線頭再用針連續刺入兩次（下圖左），然後把線頭穿入（下圖中）。

四，縫線。用一頭的針把線穿入第一個針孔，把線拉倒全長的一半後回縫一針（即在第一個針孔與其後的皮邊之間的針距上縫兩次），再穿入第二個針孔。然後把另一頭的針對著穿入，再穿入第三個針孔……，依次逐一穿入，兩根針每次穿入完同一個針孔之後接著就把線拉緊（上圖右）。記住，兩根針在同一針孔的穿入順序不要搞錯，使縫出的線跡像下圖我縫的這樣，每一個針距上的線都是同樣的偏向，否則就會紊亂。

五，接線。當線快用到盡頭時但還沒縫完，就得接線，一般可在皮具的里被面繫上即可，但這樣會留下一個硬結。我是把剩下的線頭留在兩層皮子的中間，抹上膠水後拉緊壓實，要繼續接上的線認好了針之後，在線尾繫上結抹上膠水，剪去結後邊的線尾，把針孔稍微扎大一些（不要太深，否則，線結會從針孔中拉脫，在對面跑出來），穿入針之後把結正好拉進到針孔的裡面，使得在表面上看不出來接線的痕迹。

六，隱藏線頭。縫完一趟線跡，即最後的一個針距與開頭的第一個針距一樣，得再回縫一針，然後，把線頭從兩層皮子之間拉出，抹上膠水後拉緊壓實後再剪下多餘的線頭。 

七，如何計算所用線的長度。手工縫了幾次之後就會發現：縫之前所截取的線的長度最好是正好，因為長了不僅浪費線而且縫的時候線纏繞刮拉得很麻煩，短了的話接線又很麻煩。但截取的線的長度又很難估計得合適。為此，我剛開始嘗試著縫的時候曾這樣計算過：

截取的線的長度＝(所要縫的線跡長度＋線跡上皮具的厚度×針孔數＋兩三個針的長度)×2，但由於縫進針孔的線與皮子的正反面都不是呈直角，所以這樣的理論計算出的長度就會比實際使用的長度略長一點。為此，在縫過幾趟線跡之後，就根據經驗再對計算的長度進行調整。當然，也可以採用下述據實計算的方法：

在縫之前，記住截取的線的長度（比如是100厘米，縫的時候是從線中間分開交替著往前縫的，就是50厘米長的兩根線），在縫的線跡到了一定長度（比如10厘米）之後，量一下餘下的兩根線的長度（比如是20厘米），兩者相減即50－20＝30厘米，這樣就知道了：縫10厘米長的線跡，用了兩根30厘米長的線，那麼，若是縫30厘米的線跡，就得用10厘米所用的三倍，即90厘米長的兩根線。依此類推，再加上約五六個針的長度，就是縫線之前所應該截取的線的長度了。但注意，這是指對相同厚度、相同針距據實計算出的。若厚度增加了或針距減少了，線的長度就相應地要再長一些。

另外，有一種簡單一些的平縫方法，必要時也可以採用。只是這種方法縫好後，針孔被拉得大一些了，若拉的過緊，一是皮子縫線處會收縮，再是倆針孔之間的皮子會斷裂，三是背面的線跡過於凸出。我想，只有在不便於使用雙線時可以採用這方法。

(二)對縫

對縫是對皮料的拼接，多是為了節省皮料，即若一片皮料尺寸不夠且接上一片又不影響整體的美觀時，就可以考慮拼接了。

具體方法是，將要拼接的兩個皮料的切面塗上膠水，用雙手指擠壓使其粘合，打上針孔後左右依序縫合即可。基本縫法與平縫一樣，所不同的僅是線跡為折線。

右圖就是我在縫一個包時，用兩片小余料拼接的「凸」字形扣袢，拼接縫合後再往皮件上縫的時候，接縫處是壓在裡邊的，在成品皮具上就看不到接縫了。當然，皮具正面被能明兜擋住的部分或背面也可以這樣拼接的。

(三)立縫

立縫使用得較少，難度很大。通常是對植鞣革的90度立縫，縫出的線跡與平縫相同。文字敘述很麻煩且難以理解，下面用博友「玩皮坊皮雕手工版」的《90度縫合皮革的方法介紹》中的圖來說明。

下圖是對植鞣革的立縫：

下圖是對鉻鞣革等軟皮的立縫。是先縫合，然後把裡面那層是彎過來貼合以起支撐作用,難度比較大：

                          二，皮具的手工封邊 

包邊或折邊這是最傳統的兩種封邊辦法。包邊就是用薄一些的條狀皮包縫在皮邊上。這種辦法得費較多的皮料並且很麻煩，現已很少採用。折邊只能用於鉻鞣革，多是先把皮子的邊緣削薄或者銼薄，再塗上膠折向背面粘牢（右圖），最後縫線。(二)油邊油邊又稱厚油法，是用皮邊油對皮邊的修飾或者準確地說就是遮蓋，主要用於鉻鞣革等軟革。常用的皮邊油主要成分是一種樹脂（其實它與建築行業用的密封膠是一類的，若不是必須要求顏色與皮具一致，是可代替的），價格高低不等（由於用量很小，所以即便是很貴那種，其花費也很低），顏色也有多種，可以與皮革的顏色搭配。用它修飾的皮邊飽滿圓潤、富有彈性、完全遮蓋了皮邊的毛刺和顏色，且最適用於由各種仿皮革材料製作的皮具封邊、也適用於機械化封邊，所以，工廠化生產的幾乎所用的真皮和仿皮皮具都採用它做封邊材料。但在視覺上和手感上，油邊有很重的塑料感，特別是在真皮皮具上，與自然狀態的皮革不是那麼協調，甚至破壞了皮革的自然風格。再是皮具用的時間長了在經常彎曲的地方皮邊上的皮邊油會出現裂紋甚至脫落，這與皮邊油質量的高低也有很大的關係。綜上也就是說，用皮邊油很省事，所做的商品性新皮具也很有賣相，但卻就是沒有質感。在手工皮具上使用它封邊是很簡單的，塗抹前只需對皮邊的毛刺剪乾淨後，用稀一些的皮邊油均勻地多塗幾次，每次都得干後用砂紙打磨，最後一次不打磨。手工油邊也可以用AB膠（環氧樹脂膠水）、白乳膠(簡稱白膠，學名叫聚醋酸乙烯)代替皮邊油的。(三)光邊光邊又稱薄油法，是手工封邊的常用辦法，主要用於植鞣革。我所說的油邊和光邊在多數人那裡都認為都是一回事，我認為，油邊是對皮邊的遮蓋，而光邊是不加遮蓋的，是對皮邊自然狀態的彰顯，所以光邊後皮革的邊緣仍可見纖維的自然狀態，多用於休閑手袋的加工。其步驟為：第一步是先整理皮邊。必須要求皮邊平齊、顏色一致，尤其是多層粘合或使用中需要經常彎曲的邊緣，對皮邊不整齊的先用刀子切平或用砂紙磨平，再用削邊器或刀片等將皮邊倒角。對難免產生的毛刺可用烙鐵或燒紅的鐵筷子燙掉，也可以剪掉或用火機燒掉，再用較細的砂紙把皮邊打磨乾淨，其橫向截面呈弧形。若皮邊的顏色比皮面淺或多層的皮邊有色差或打算凸顯皮邊，還得對皮邊染色，最好使用酒精基皮革染料染色，當然其它染料（必須是染料而不是顏料）也可以嘗試著使用，比如彩筆或印表機墨水等。染色可多次重複進行。然後就可以塗光邊材料了。相比之下，植鞣革比較易於操作，皮革越軟越薄的越不便於操作。對於軟一些的皮革，可先用皮革硬化劑溶液沿皮邊塗抹，待吸收後再重複幾次，直到感覺皮革邊挺括得合適為止，一般三到五次即可。光邊時可視皮邊厚度和封邊材料等選用牙籤、棉簽、牙刷、睫毛刷、油畫筆、圓邊環等工具，沾取光邊材料塗抹在需要修飾的皮邊上，塗平整後晾乾（注意不要讓這些東西溢到皮邊以外的地方，若是把握不好，可以在皮邊兩邊的皮面上先各貼上文具膠，封好了邊後再把文具膠拉掉），再依次用細和更細的砂紙打磨（也視封邊材料等加用圓邊環、乾絲瓜瓤等摩擦皮邊），可以重複幾次塗抹和打磨。最後塗上蜂蠟用絨布或碎皮背面摩擦至有光澤即可。光邊用的各種封邊材料我在《皮革,皮具,皮匠基本教程2:關於輔料》的「封邊材料」中講了一些，現再著重講講它們的使用方法及優劣點：CMC，就是食用纖維素，零買不到5塊錢一斤。先將白色粉末狀的CMC兌溫水調成糊狀，然後用牙刷塗到皮邊上，使其滲到皮革深處。待半干，用圓邊環或乾絲瓜瓤打磨即可。用CMC封邊後仍可看到皮纖維的天然狀態，且光滑美觀。由於CMC效果自然、價格低廉、無毒無味，所以成為手工皮匠常用的修飾皮邊和處理皮背面的首選材料。唯一的不足是它怕水，皮具用久了常會出現皮邊起毛。創面處理劑（網路上都寫為「床面處理劑」，不解）也是手工皮匠常用的修飾皮邊、處理皮背面的材料，用法與CMC大致相同，也是白色粉末狀，價格稍高一點。不需打磨即可以光滑飽滿，非常方面，創面處理劑的長處是耐折度較強，效果較好，但皮具用久了也會出現皮邊起毛。蜂蠟可直接擦到皮邊上，或者融化後用棉簽塗到皮邊上，然後用圓邊環來回滾動打磨，使蜂蠟滲入皮革中，蜂蠟會使皮邊及附近的皮革顏色逐漸變深，產生一種風格獨特的古舊感覺。也可以在上過CMC或邊油的皮邊擦上蜂蠟，會使皮邊更加平整、耐磨，有一種亞光的優雅效果。也可以用三分之一的松香與三分之二的蜂蠟用小火融化在一起，涼透即成松香蠟。給皮邊蹭上松香蠟後在木輪機上打磨，由於熱作用，皮邊顏色就變深了。黃芪膠是一種從植物黃芪中提煉出來的膠狀物，價格很高。用法與效果與CMC類似，光亮度更高一些。

502膠水也是一種樹脂。可直接仔細地塗在皮邊上，但不要塗得過多。過幾分鐘乾燥後，用砂紙打磨皮邊後用美甲的泡沫塊絨面拋光，再用蜂蠟摩擦後用泡沫塊拋光，可以再重複一次。另外，雞蛋青、皮鞋油等也可以用作光邊材料。上圖是我用雞蛋清對手槍背帶（植鞣革）的皮邊進行的光邊。
推薦閱讀：