定製西服 紳士精神的圖騰
塵封在昨日的男裝時尚
每個男人都應該擁有一套屬於自己的定製西服，現在聽到這樣的話未免會覺得有些無趣。在今天為什麼還要宣揚定製，我們不妨從歷史中尋找答案。
有了定製才算紳士
歐洲古老的紳士守則中寫道：「每個紳士都應該是一名旅行家，在3月獵狐季末到8月初狩獵季開始之間則是最佳的旅行時間。」作為一名成功的紳士，他的一生至少需要完成一次遊歷歐洲的旅行。在1839年德國出版商卡爾·貝德克爾(Karl Baedeker)所編寫的《旅遊指南》中這樣說道：「紳士們到歐洲探險，更像是成為紳士的一個儀式。」這本書是當時紳士們的旅行手冊，書中濃墨重彩地敘述了如何去英國定製一套合身的西服套裝。這說明定製對於一個紳士來說，並不僅是為自己做一件合身的衣服那麼簡單，在紳士文化的傳統中，它更像是紳士修養中不可或缺的神秘拼圖。在美國作家亨利·詹姆斯的小說《貴婦畫像》（Portrait of a Lady）中，女主角伊莎貝爾·阿切爾的姨夫，一名美國的銀行家，在前往歐洲的旅行中，一到倫敦便直奔服裝定製店。就像早些年貴婦的氣場要用大牌logo表現一樣，定製西服等於紳士文化的潛台詞，這也讓新興的美國富翁們趨之若鶩，為自己做一件定製成為了他們摸得著的紳士文化，他們急於為自己披上文化的外衣來掩飾暴發戶的本質。
規矩最多的著裝風格
無論是紳士的旅行手冊，還是流行於美國的小說，都無一例外地將定製的發源地指向了英國倫敦。早在英國維多利亞時代，當時的英國裁縫便為男人們設計了一種新式禮服。這種禮服作為傳統燕尾服的替代，在正式的晚宴之後，男人們就可以脫下繁複而累贅的燕尾服，穿上這種新式禮服，享受輕鬆的夜生活。這種新禮服便是日後的定製西服，它逐漸替代了燕尾服，成了紳士的主要著裝。
在上世紀80年代，英國的薩維爾街（Savile Row）成為了定製的代名詞。這條街位於倫敦的上流居住區，為了體現出客人的尊貴，這條街上的定製店提供獨一無二的全定製（Bespoke）服務，確保每一位客人都擁有屬於自己的獨特版型。從此，定製西服開始與一種日漸成型的紳士文化結合得更加緊密，並相互影響發展出一種具有明確規定的紳士著裝準則。在這一準則中，強調紳士不應看重品牌與設計，而是面料以及廓型的貼身程度，布料間是否具備內襯。講究褲子的長度到鞋面第三排鞋帶眼為宜，這就要求每雙皮鞋都需要有特定長度的褲子來與之搭配。此外，袖口的鬆緊程度與袖口扣子的位置也有要求，需要便於在系著扣子的情況下洗手。這些細碎的規則幾乎將服裝局部的尺寸明確到厘米，因此也只有定製才能成為集如此繁複要求於一身的服裝。而這些要求也成為了定製時的重要考量。
紳士間的識別暗號
在英國作家阿瑟·柯南·道爾（Arthur Conan Doyle）的第一篇小說《血字的研究》（A Study in Scarlet）中，大偵探福爾摩斯第一眼見到華生，就從著裝上判斷出他是個從阿富汗歸來的軍醫。當然這無法脫離作者為福爾摩斯賦予的超強的推理能力。但是在英國的社交界中，人人都練就了分辨定製的火眼金睛，紳士間奉行著這樣一句話「You are the way you look」（外貌如其人）。因此，是否擁有一件定製西服也成為了英國紳士間相互識別的標誌。英國作家彼得·梅爾（Peter Mayle）在《有關品味》（Acquired Tastes）中這樣記敘道：「在社交場合中，沒有什麼比著裝上的挫敗感更讓人垂頭喪氣的了……他們彬彬有禮，但臉上掛著鄙夷的神情，上上下下打量著你自認為是最帥的那套西服。這時候你恨不得立馬跑到最有名的定製店中，儘管定製一件西服價格不菲，但是你仍然需要得到它。」
對於這一現象，英國老牌紳士John Morgan曾在其為《泰晤士報》撰寫的禮儀專欄中說道：「每個男人都應該去定製一件西服，這樣他才會對紳士精神更為了解。」而他去世後，更是留下了60套在薩維爾街定製的高級西服，300件綉著他名字縮寫的襯衫，以及90雙手工製作的皮鞋，這一豐富的定製遺產成為其言論佐證。這些定製伴隨著他紳士禮儀專家的身份，似乎也意味著，擁有的定製越多，對紳士文化才了解得越透徹。
1.Savile Row將簡單的量體裁衣演變為為每位顧客都建立自己版型的全定製。
2.在西服沒有誕生之前，男人在社交時需身著繁複而活動不方便的燕尾服。
3.一套全身的定製服裝在18世紀成為了新型的男性時尚。
4.這種全新的風格很快在中產階級中流行，衍生為現代的紳士風格。
定製與時尚成衣的較量
如今，可以說是男裝風格集大成的時代，傳統的紳士風格早已被時尚招了安。定製在與成衣的對話中落了下風。
1.Savile Row在與成衣的較量中敗下陣來，如今幾乎難以為繼。
2.在紳士間，一種區別於全定製的半定製興起，這種方式保留了定製樂趣，等待時間卻縮短很多。
3.電影《美國舞男》讓Armani西服一戰成名。
4.便裝運動愈演愈烈，代表著輕鬆與休閑。
5.設計師Tommy Nutter開創了一種新的定製風格，這是傳統定製向時尚的妥協。
6.如今，代表傳統紳士風格的定製早已被時尚招安。成衣成為了許多人的首選。
便裝打敗定製
在二次世界大戰之後，當時的青壯年男子從戰場上回到自己的家鄉，但在習慣了輕便的軍裝之後，再也難以適應具有束縛感的筆挺的西裝。由這些人所興起的便裝運動，沉重地打擊了定製行業。在一股解放自己身體的思潮之下，代表紳士傳統的定製被拋到一邊。定製不再尊貴，而是成為了時代摒棄的對象。《紐約時報》報道了一家專門為華爾街知名人士服務的裁縫機構。「以前機構里有30名裁縫，但如今人去樓空。昏暗的裁縫室里只有一些縫紉機擠在牆邊，還有一些鞋盒子堆放在地板中央。再也沒有鞋子出售了。」而《費城問詢報》則報道：「一種主張每日都穿便服的觀點銳不可擋。就連費城最後一家專為知名人士裁製衣服的公司，也不得不停產關門了……這些定製服裝屋唯一的出路就是往南逃，也許到了南美洲，那裡的人們依然穿著西裝，不過他們可支付不起昂貴的定製費用。」
而在此時，義大利設計師Giorgio Armani也適時地以運動化的西裝風潮掀起了一場便裝革命。他將衣服的版型加大，簡化結構並放寬衣服的外緣線，拿掉西裝傳統的襯裡，調整肩線，讓翻領變窄，增加口袋。而Armani所設計的西服並不以合身著稱，這些與傳統定製背道而馳的理念反而成為了他成功的關鍵。他所生產出的成衣化西服穿起來毫無負擔，給人以輕鬆感，就像身著運動服一般。在1980年宣揚解放的電影《美國舞男》（American Gigolo）中，影星Richard Gere將滿衣櫃的衣服一件件扔到床上，每一件衣服上都赫然縫製著Armani黑白色的標籤。這成為男裝史上值得濃墨重彩的一筆，而《華爾街日報》時尚記者Teri agins則在《終結時尚》（The End Of Fashion）一書中寫道：「很顯然Armani的輕便西裝打敗了傳統定製，但他並不能獨享這一專利，因為在時尚界，受歡迎的款式一定會被大量模仿。」
定製的絕地反擊
Armani的輕便西裝越是成功，傳統定製的日子也就越不好過。在當時，代表英國定製傳統的薩維爾街正在飽受著便裝運動的煎熬，有了輕便的成衣可以選擇，沒有人再關注沉重的定製。在這樣的壓力之下，薩維爾街上的設計師Tommy Nutter開創了一種全新的風格，1977年的《時代周刊》（Times）將這一風格歸納為：「窄版、方正、如寶塔般的肩線與合身剪裁的腰身是他設計的重要元素，至於下半身則搭配分衩且呈喇叭狀散開的西服褲。」 這一設計吸引了倡導自由風潮的先鋒——搖滾樂隊。許多當時著名的搖滾樂隊如The Beatles以及滾石樂隊的主唱Mick Jagger開始熱衷於定製，《泰晤士報》評論道：「很多搖滾明星都發現了高品質英國裁剪的樂趣。幾年前，很多藝術家購買現成的Hugo Boss或Armani套裝，感覺就像掛在身上，現在他們回到了有結構的裁剪上，推崇肩部和腰部合體的套裝。英國服裝和裁剪再度熱起來。」 而社會上的嬉皮士們也開始脫掉牛仔褲，重新回歸定製的懷抱。
雖然Tommy Nutter的革新設計受到好評，但薩維爾街的老牌定製店仍將其視為破壞傳統的害群之馬。在捍衛紳士傳統與追求時尚的對話中，時尚再次佔了上風。沒過多久，Tommy Nutter便受邀為街上最大的定製店Kilgour French Stanbury工作。
誰來保衛Savile Row
如今，在時尚與奢侈品牌的夾攻下，薩維爾街的近況開始令人擔憂，在現如今，街上的手工定製店已經從數十家銳減為十幾家。傳統紳士風格在T台上被時尚招了安，演變成為領帶在正裝中的失勢以及馬甲與T恤的混搭等潮流元素。本來成為傳統紳士的威廉和哈里王子現如今也僅僅穿著類似於成衣的半定製，其做派也正飛速向Jude Law而非他們的父輩靠攏。薩維爾街的定製店成立了行業協會，但卻仍然不知道何去何從。有意思的是，英國人似乎早有摒棄定製的想法。作為英國傳統熒幕偶像James Bond在007系列中總是以一身筆挺的套裝出現，但是在服裝背後卻站著充滿義大利文化背景的名字——義大利品牌Brioni和Tom Ford。英國男裝定製
說起英國定製，自然無出Savile Row之右。薩維爾街的西裝剪裁秉承英國傳統，強調合體、修身和線條感。往往肩部稍寬，腰部收緊，上身呈沙漏型。墊肩較薄使肩部線條自然，而袖窿上提為手臂提供足夠活動空間。薩維爾街最出名的是它的全定製（Bespoke）服務，裁縫會根據客人的體型專門裁剪出一個顧客的專屬版型。此外，薩維爾街堅持使用牛角扣，服裝的版型很多，有上千種款式變化可供選擇。一套西裝的高級定製從量尺寸到交給顧客，通常需要6至8個星期，而許多身處美國的顧客往往要等長達1年時間。
1.Anderson＆Sheppard(1873年建店)
這是Savile Row街上最負盛名的一家裁縫店。客戶包括各國名人。查爾斯王子近年來在他家全定製了幾十套雙排扣西裝。
全定製價格：二件套1960英鎊起，三件套2250英鎊起
制衣時間：8至12個星期
2.Huntsman(1849年建店)
這是Savile Row上最昂貴的一家裁縫店。Huntsman持有英國王室頒發的多種皇室供貨許可證。在服裝上有上千種款式可供選擇，並且有自己專有的面料款式。據說Huntsman喜歡把口袋做得很淺，所以定製時請務必說明自己的要求。
半定製價格：2000英鎊起
全定製價格：二件套近3700英鎊起
制衣時間：10至12個星期
3.Henry Poole(1806年建店)
對於英國紳士以及王室貴族來說，穿上了Henry Poole時裝店定製的服裝已是一種奢侈標誌。這是Savile Row上的第一家裁縫店，所以它排在了Savile Row街1號，擁有英國王室頒發的多種供貨許可證，客戶包括愛德華七世，以及各國王室等。Henry Poole還定期訪問歐洲、美國、日本、中國等地，將高級男裝定製的概念引入全球。
全定製價格：二件套近2500英鎊起，三件套近3000英鎊起
制衣時間：9至12個星期
義大利和美國男裝定製
在英國之外，義大利和美國的男裝定製最為盛行。義大利的男裝定製師承於英國，以其強大的手工紡織、皮革業為背景，衍生出不同的定製風格。總體來說義大利男裝定製肩部較高，袖子上端常常高出肩部。駁頭位置較低，稍窄。上衣不開衩或開單衩，較短較瘦，以單排3粒扣款居多。而美國的定製並不以設計見長，以實用耐穿為主，華爾街上的銀行家們都是美國定製的常客。
1.義大利品牌Brioni（1945年建店）
代表羅馬式風格的Brioni擁有如科菲安南與詹姆士·邦德這樣的擁護者，從皮爾斯·布魯斯南時代的007開始，Brioni就是這位頂尖特工的御用品牌。同時它也是義大利最富盛名的男裝定製品牌。
全定製價格：10000美元起
制衣時間：9至12個星期
2.義大利品牌Kiton（1956年建店）
Kiton最出名的定製設計是它獨有的「那不勒斯袖口」和「那不勒斯肩」。只有Kiton的領子是由五塊布料分開縫製的，這樣可以更貼合穿著者的頸部曲線。而「那不勒斯肩袖」則是由裁縫細細地在袖山上打褶，然後把這個袖山做得出奇地寬，袖子的袖山比袖窿大三倍，這樣縫製的肩袖能令胳膊伸展自如。
全定製價格：7000歐元起
制衣時間：9至12個星期
3.美國品牌Oxxford（1916年建店）
被人稱為「總統御衣」，美國前總統約翰遜、福特，還有老布希都是Oxxford的老主顧。《福布斯》雜誌將其評為50個美國最佳品牌之一。風格以實用耐穿為主。
全定製價格：30000美元起
制衣時間：8至10個星期
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